Avto-mpad.ru

Замена задних рычагов Форд фокус 1

Замена задних тормозных колодок Ford Focus 1

Автомобили Форд Фокус первого поколения – очень распространенный транспорт в наших широтах. Несмотря на свой уже преклонный возраст, машины продолжают активно курсировать по дорогам страны и радовать своих владельцев вполне достойными параметрами эксплуатации. Многие автомобилисты предпочитают самостоятельно обслуживать данный автомобиль, так как ремонтные и сервисные работы на станции будут стоить достаточно дорого.

Одна из непростых комплексных задач – замена задних тормозных колодок. Подавляющее большинство модификаций Focus 1 поставлялись с задним тормозным барабаном, и это не очень хорошая новость для тех, кто хочет обслуживать машину своими руками. Проблема в том, что в барабане заменить колодки гораздо сложнее, чем в дисковом механизме. Сегодня мы постараемся подробно рассказать о том, как выполнить этот процесс своими руками.

Какие задние колодки для Ford Focus 1 стоит купить?

Если вам предстоит выполнить замену задних колодок Форд Фокус 1, стоит внимательно отнестись к подбору запчастей. Оригинальный каталожный номер запчастей – 1126158. Но такой вариант колодок окажется довольно дорогостоящим, да и найти на первое поколение оригинальные колодки непросто. Можно присмотреть Bosch или даже Remsa по гораздо более демократичной цене.

При выборе обратите внимание на толщину и однородность рабочей части. Лучше выполнять подбор по VIN-коду, так как визуально будет очень сложно отличить колодки для первого поколения Фокуса от колодок для любого другого автомобиля с задним тормозным барабаном.

Подготовка автомобиля – этапы для вашей уверенности

Чтобы не повредить машину из-за неправильной подготовки, стоит внимательно отнестись к процессу фиксации авто в нужном положении. Если вы оставите транспорт на обычном домкрате, то рискуете не удержать авто при рывках в попытках снять тормозной барабан. Для выполнения этой задачи лучше всего выставить заднюю часть машины на специальных треногах-подставках или на импровизированных надежных подставках другого типа.

Этапы подготовки авто к данной процедуре простые:

  1. Выберите удобное и подходящее место с достаточным количеством света, а также подготовьте дополнительное освещение для удобства работы.
  2. Зафиксируйте передние колеса автомобиля подставками, чтобы машина не скатилась в процессе подъема задней части.
  3. Опустите рычаг ручника, убедитесь в том, что задние колеса не заблокированы, тормоз не нажат. Это поможет проще снять барабан в дальнейшем.
  4. Поднимите правую или левую часть автомобиля сзади с помощью удобного домкрата и выставьте авто на подставку, проверив надежность.
  5. Проведите такую же процедуру с другой стороны. Обязательно убедитесь в том, что автомобиль надежно стоит и не упадет с подставок в процессе.
  6. Открутите колеса и отставьте их в сторону. Это даст вам доступ к барабанам и позволит выполнить все работы.
  7. Снимите датчик ABS, если у вас в комплектации предусмотрена данная система безопасности на задних тормозных механизмах.

На этом этапе никаких профессиональных навыков и инструментов вам не нужно. Достаточно просто выполнять всю работу качественно и аккуратно. Если же вы допустите ошибки на данном этапе, то в дальнейшем получить нормальный результат будет очень сложно.

Процедура замены тормозных колодок в задних барабанах

Чтобы поменять задние тормозные колодки Форд Фокус 1, вам потребуется их выбрать и купить. Также учтите, что при работе потребуется ветошь для протирки, щетка по металлу для нормальной очистки механизмов от грязи. Инструмент нужен вполне простой. Это отвертки, набор торцевых ключей с удобным воротком, плоскогубцы и прочие традиционные инструменты, которые есть в гараже у каждого автолюбителя.

Просто посмотрите видео по замене колодок. Видео на 10 минут. Если нет возможности просмотреть видео, ниже, текстовая инструкция.

Для завершения процедуры выполните такие действия:

  1. Используйте головку на 13 и открутите крепежные болты цапфы с обратной стороны тормозного щитка. Их там 4 штуки.
  2. Руками аккуратно снимите тормозной барабан. Снимается он оттягиванием на себя и легким пошатыванием. В случае заедания попустите натяжение троса ручного тормоза.
  3. Тщательно очистите детали тормозного механизма. Для этой процедуры нельзя применять бензин, растворитель или дизтопливо. Используйте щетку по металлу и ветошь.
  4. Снимите пружинные скобы колодки, а с обратной стороны щитка снимите штоки прижимных скоб, чтобы достать колодку.
  5. Далее старую колодку можно легко снять, нужно лишь вывести нижний конец из упора.
  6. Далее снимите распорные пружины, а также демонтируйте распорную планку, установленную между колодками.
  7. На распорной планке нужно установить регулировочный сектор в крайнее положение (колодки максимально сведены).
  8. Новые тормозные колодки оснастите распорной планкой и пружинами, проведите монтаж в барабан в обратном порядке и соберите узел.
  9. Такую же процедуру выполните для другого колеса.

Итоги – стоит ли выполнять работу своими руками?

Каждый мастер может легко рассказать вам, как поменять задние колодки Форд Фокус 1. Но нужно лишь один раз выполнить работу своими руками, чтобы потом без проблем производить сервисные процедуры в гаражных условиях. Вы не будете тратить на это большие деньги, а также искать сервис, который может выполнить работу. Нужно заметить, что и на станциях процесс выполняется далеко не всегда корректно и правильно. Кстати, следует менять колодки сразу на двух колесах, иначе тормозные усилия не будут распределяться равномерно.

Читать еще:  Как снять трапецию ауди 80 б3?

Но если вы не обладаете опытом в разборке простейших автомобильных механизмов, то заменить задние колодки Форд Фокус 1 будет достаточно сложно. Стоит внимательнее посмотреть на визуальные руководства, изучить видео по этому вопросу и спросить совет у специалистов. Лучше один раз посмотреть, как этот процесс выполняет мастер. В этой процедуре нет ничего чрезмерно сложного, но неправильное выполнение работы может стать проблематичным для качества службы тормоза и безопасности эксплуатации машины.

Замена задних рычагов Форд фокус 1

ЗАМЕНА ВЕРХНЕГО РЫЧАГА

Рычаг заменяем при его деформации, а также при повреждении (разрывы, отслоении резины) или сильном износе сайлент-блоков.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем колесо со стороны заменяемого рычага.
Снимаем пружину со стороны заменяемого рычага с помощью стяжек (см. «7.1. Ford Focus II. Замена амортизатора и пружины подвески»).
Очищаем резьбовые соединения рычага, обрабатываем их проникающей жидкостью типа WD-40.

Устанавливаем регулируемый упор или гидравлический домкрат под нижний задний рычаг в месте соединения его с продольным рычагом, и с помощью упора поднимаем рычаги так, чтобы задняя подвеска заняла положение «автомобиль на колесах».

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления верхнего рычага к продольному рычагу.

Этот болт также крепит кронштейн тормозного шланга.

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления верхнего рычага к подрамнику.

Поддев отверткой, выводим концы рычага из кронштейнов и снимаем рычаг с автомобиля.
Устанавливаем новый рычаг в обратной последовательности прогибом вниз.

Точки крепления верхнего рычага: 1 — к подрамнику; 2 — к продольному рычагу
Болты крепления рычага окончательно затягиваем предписанным моментом (см. «13.2. Ford Focus II. Приложение. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений») в положении «автомобиль на колесах».

ЗАМЕНА НИЖНЕГО ПЕРЕДНЕГО РЫЧАГА

Рычаг заменяем при его деформации, а также при повреждении (разрывы, отслоение резины) сильном износе сайлент-блоков.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем пружину со стороны заменяемого рычага с помощью стяжек (см. «7.1. Ford Focus II. Замена амортизатора и пружины подвески»).
Очищаем резьбовые соединения подвески, обрабатываем их проникающей жидкостью типа WD-40.

Устанавливаем регулируемый упор или гидравлический домкрат под нижний задний рычаг в месте соединения его с продольным рычагом, и с помощью упора поднимаем рычаги так, чтобы задняя подвеска заняла положение «автомобиль на колесах».

Ключом или головкой «на 15» отворачиваем болт крепления рычага к продольному рычагу…

…и вынимаем болт.
Аналогично отворачиваем болт крепления рычага к подрамнику…

…и вынимаем болт.

Поддев отверткой, выводим концы рычага из кронштейнов и снимаем рычаг.
Устанавливаем новый рычаг в обратной последовательности. При этом…

…надпись «FRONT» на рычаге должна быть направлена в сторону передней части автомобиля.
Болты крепления рычага окончательно затягиваем предписанным моментом (см. «13.2. Ford Focus II. Приложение. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений») в положении «автомобиль на колесах».

ЗАМЕНА НИЖНЕГО РЫЧАГА

Рычаг заменяем при его деформации, а также при повреждении (разрывы, отслоение резины) сильном износе сайлент-блоков.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Очищаем резьбовые соединения подвески, обрабатываем их проникающей жидкостью типа WD-40.
Снимаем пружину подвески со стороны заменяемого рычага с помощью стяжек (см. «7.1. Ford Focus II. Замена амортизатора и пружины подвески») и отворачиваем гайку стойки стабилизатора (см. «7.2. Ford Focus II. Замена подушек штанги стабилизатора поперечной устойчивости и стоек стабилизатора поперечной устойчивости»).

Устанавливаем регулируемый упор или гидравлический домкрат под нижний задний рычаг в месте соединения его с продольным рычагом, и с помощью упора поднимаем рычаги так, чтобы задняя подвеска заняла положение «автомобиль на колесах».
Задняя подвеска имеет регулировку углов схождения колес, поэтому…

…кернером помечаем положение эксцентриковой шайбы относительно подрамника, чтобы при сборке приблизительно сохранить углы установки колес.
Положение головки регулировочного болта при этом можно не помечать.

Головкой «на 15» отворачиваем болт крепления нижнего заднего рычага к продольному рычагу.

…и вынимаем болт.
Чтобы можно было вынуть регулировочный болт после отворачивания гайки, необходимо…

…отжать защелку адсорбера системы улавливания паров топлива…

…и отвести адсорбер от подрамника.

Головкой или накидным ключом «на 18» отворачиваем гайку, удерживая регулировочный болт от проворачивания ключом «на 19».

Снимаем эксцентриковую шайбу и вынимаем регулировочный болт.

Болт имеет паз для фиксации шайбы в определенном положении.

Снимаем рычаг с автомобиля.

Поддев отверткой, снимаем с рычага резиновый буфер и устанавливаем его на…

…новый рычаг.
Устанавливаем рычаг в обратной последовательности, при этом головка болта крепления рычага к подрамнику должна быть направлена в сторону передней части автомобиля; сделанная метка на эксцентриковой шайбе должна совпадать с меткой на подрамнике. Болт крепления рычага к продольному рычагу и гайку эксцентрикового болта окончательно затягиваем предписанными моментами (см. «13.2. Ford Focus II. Приложение. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений») в положении «автомобиль на колесах».
Проверяем и при необходимости регулируем углы установки задних колес.

ЗАМЕНА ПРОДОЛЬНОГО РЫЧАГА

Рычаг заменяем при его деформации, а также при повреждении (разрывы, отслоение резины) сильном износе сайлент-блоков.
Работу проводим на смотровой канаве или эстакаде.
Снимаем заднее колесо со стороны заменяемого рычага.
Очищаем резьбовые соединения рычага, обрабатываем их проникающей жидкостью типа WD-40.
Снимаем пружину со стороны заменяемого рычага с помощью стяжек (см. «7.1. Ford Focus II. Замена амортизатора и пружины подвески»).

Читать еще:  Замена моторчика печки ауди а6 с4

Устанавливаем регулируемый упор или гидравлический домкрат под нижний задний рычаг в месте соединения его с продольным рычагом, и с помощью упора поднимаем рычаги так, чтобы задняя подвеска заняла положение «автомобиль на колесах».

Вынимаем из отверстий продольного рычага три держателя проводов датчика скорости вращения колеса.

Отсоединяем колодку проводов от датчика скорости вращения колеса.

Головкой «на 10» отворачиваем саморез крепления упора оболочки троса стояночного тормоза…

…и вынимаем упор из отверстия рычага.

Отсоединяем нижний конец амортизатора от продольного рычага (см. «7.1. Ford Focus II. Замена амортизатора и пружины подвески»).
Отсоединяем от продольного рычага поперечные рычаги подвески (см. выше «Замена верхнего рычага», «Замена нижнего переднего рычага», «Замена нижнего заднего рычага»).

Головкой «на 15» отворачиваем два болта крепления рычага к кузову…

…и снимаем продольный рычаг.
Устанавливаем новый продольный рычаг в обратной последовательности.
Окончательно затягиваем резьбовые соединения предписанными моментами (см. «13.2. Ford Focus II. Приложение. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений») в положении «автомобиль на колесах».

Меняем задние сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2 своими руками

В отличие от более дешёвых моделей, задняя подвеска Форд Фокус второго поколения имеет современную сложную конструкцию. Эту мультирычажная система, которая обеспечивает независимую подвеску задних колёс. Благодаря такой схеме подвески автомобиль получил мягкий комфортный ход, хорошую поперечную и продольную устойчивость. Но, как известно, чем больше в системе деталей, тем сложнее она в ремонте. Как устроена задняя подвеска Форд Фокус и по какому алгоритму проводится замена задних сайлентблоков задних рычагов, как подобрать нужные вместо оригинала, разберёмся сегодня.

Когда менять сайлентблоки задних рычагов на Форд Фокус 2

Износ видно сразу.

То, что сайлентблоком называется резинометаллическая втулка для гашения вибраций и уменьшения нагрузки на элементы подвески, никому объяснять не нужно.

То, что они имеют свой предел прочности, тоже понятно. Замена сайлентблоков задней подвески бывает необходима уже после 80–100 тысяч пробега, а признаками неисправности считаются:

  • стук и скрип в районе заднего моста;
  • неустойчивость автомобиля при резком перестроении и в поворотах;
  • увод машины в сторону при торможении;
  • неравномерный износ резины задних колёс;
  • нарушенные углы развала-схождения задних колёс.

Если не заметить сильный износ сайлентблоков вовремя, то кроме ремонта, можно крепко потратиться и на замену деталей подвески, и на новую резину. Да и безопасность в пути тоже будет под угрозой.

Какие сайлентблоки будем ставить?

Ремонт задней подвески иногда предполагает не замену сайлентблоков, а полную замену рычагов. Во-первых, это проще, во-вторых, будет гарантия, что геометрия подвески сохранится.

Новые сайлентблоки установлены.

Но есть опасность нарваться на контрафакт, на рынке появляется всё больше подделок рычагов из стали отвратительного качества. Однако если рычаги в нормальном состоянии, а из строя вышли только сайлентблоки, будем их менять. Работа по замене стоит в среднем около 4–4,5 тысяч рублей в зависимости от сервиса, поэтому сэкономим деньги и заменим сайлентблоки своими руками.

На рынке представлено множество видов сайлентблоков, но одними из самых популярных долгое время остаются элементы Lemforder. Вот их каталожные номера:

  • Lemforder 31938 01 , это сайлентблок задних поперечных рычагов, для замены их нужно четыре, внутренний диаметр втулки 12,2 мм, внешний диаметр обоймы — 32,2 мм;
  • Lemforder 31940 01 — сайлентблок изогнутого заднего рычага с внутренней втулкой 12,2 мм, диаметр обоймы 36,2;
  • Febi 34249 , продаётся комплектом на обе стороны с болтами крепления, устанавливается спереди заднего продольного рычага;
  • десять болтов Febi 29451 с резьбой М12х1,75, головка диаметром 24 мм под ключ на 15;
  • два регулировочных болта для установки развала Mazda BP4K-28-66ZB ;
  • две регулировочные шайбы Mazda BP4K-28-473A ;
  • Hanse HR 402 183 — нижний задний поперечный рычаг, сайлентблок наружный, внутренняя втулка диаметром 12,3 мм, внешняя обойма 36,3 мм;
  • внутренний сайлентблок нижнего поперечного рычага, Hanse HR 402 182 , диаметры такие же;
  • две втулки стабилизатора поперечной устойчивости Lemforder 34054 01 .

Все запчасти выглядит примерно так

Готовим инструмент и принадлежности для замены

Перед тем как менять сайлентблоки задних рычагов на Фокусе, нужно позаботиться о том, чтобы весь необходимый инструмент и приспособления были под руками. В первую очередь будут необходимы либо съёмники с захватами для выпрессовки сайлентблоков, либо пресс. Выбить втулки кувалдой, даже имея проставки нужного диаметра, получается далеко не всегда. Но проставки всё-таки необходимы. Вот их чертежи и размеры. Это проставка для выпрессовывания сайлентблоков подпружиненного заднего рычага:

А этой проставкой выпрессовывают втулки изогнутого поперечного рычага:

А это размеры проставки для удаления сайлентблоков прямого поперечного рычага:

Кроме этого, нам пригодится стандартный инструмент, набор головок, аэрозольная проникающая смазка и стяжка для демонтажа пружины, а также штатный домкрат и регулируемая подставка (гидравлический домкрат).

Замена сайлентблоков задних рычагов Форд Фокус 2

Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду, устанавливаем противооткатные башмаки под передние колеса и срываем гайки крепления заднего колеса. Поддомкрачиваем заднюю часть машины и снимаем колесо.

    Тщательно очищаем от грязи все элементы подвески, резьбовые соединения обрабатываем проникающей смазкой, ждём несколько минут, чтобы смазка пропиталась.

Читать еще:  Причина нет искры с катушки зажигания

Смазываем всё что видим.

Готовимся к перепрессовке.

Oстальные сайлентблоки меняются по такой же методике на полностью снятых рычагах. Сборка проводится в обратной последовательности. Мягкой и бесшумной всем подвески и ярких впечатлений от путешествий!

Замена рычагов задней подвески в автомобиле Ford Focus 2

Не поверил я заключению сервисмэнов и проверил подвеску самостоятельно — оказалось приговор более суровый. Все рычаги, кроме тех, которые приговаривали! (Но в процессе замены ситуация изменилась, об этом позже). Я и купил все, что посчитал вышедшими из строя. Купил бы и подпружинные рычаги, которые на сервисе забраковали, но денег не хватило, так что в следующий раз.
В общем, купил:
Сайлентблоки продольных рычагов — febi (2*462);
Поперечные нижние рычаги с болтами- febi (2*992);
Поперечные верхние (серпы) — lemferder (2*1424).
Заменить рычаги не сложно, лишь бы болты не приржавели до степени отрезания. Боялся за сайленты. Купил в магазине “Крепеж” несколько жестянок соорудить выпресовыватель, ещё хотел приспособить имеющийся выпресовыватель для сайлентов другого типа. Процерура началась:

Поднял машину на подставки.

Поддомкратил рычаг для снятия рычагов. В таком положении домкрата рычаг, при опускании, в сторону не уходит. И лучше до конца не опускать, если не планируешь менять подпружинные рычаги. Я опустил и снял пружину, при установке пружина встала не ровно в верхнюю резиновую подкладку.

Пружинные резинки в порядке.

Начал откручивать болты, но полностью не вытаскивал, пока полностью не был готов продольный рычаг для снятия.

Я снимал продольный рычаг полностью, чтобы проще было пресовать сайлентблок, для этого необходимо снять тормозной суппорт.

Чтобы снять суппорт надо открутить два болта на 13, один можно открутить головкой, другой z-образным накидным ключем. И под заглушками шестигранником на 7 (7 не было, зато два на 8, поэтому подточил болгаркой и сделал). Снял скобу с колодками, а суппорт повесил на проволоку.

Снял, тяжеленный, натоскался за пол дня мучений.

Этот рычаг в нормальном состоянии, сайленты меняли в прошлом году, как оказалось.

Этот (серп) растрескался.

С помощью такой конструкции выпресовал резиновую часть сайлента.

Начались танцы с бубном, самые настоящие. Для начала срезал кольцо, незнаю зачем, тогда был смысл и логика.

На удары железка не реагировала. Было полотно по металлу, им пилил это кольцо долго.

Затем стамеской выбил — выпресовал! Теперь надо запресовывать.

Запресовывал с помощью этого стакана…

…и вот этих кусков труб и части неудачной конструкции, зажимая в больших тисках.
Делал многослойный пирог и сжимал тисками. Для такого метода нужны тиски, способные раскрываться на 20 см, примерно. До этого дошёл не сразу, по разному пытался. Если бы моя конструкция самодельная была б из листа 4-5 мм, а не из жестянок, получилось бы наверное.С утра до девяти вечера я смог только запресовать один сайлент, а второй даже не снимал. Время уходило на попытки достать продольный рычаг, не снимая суппорта, т.е. на шлангах. На все операции по освобождению рычага от остатков сайлента, учитывая, что сам рычаг весит около 15 кг — было ещё сложней. На нарезку труб 5,5 и 8,5 см 89-й толстостенной трубы, пришлось резать три реза 125-и милиметровой болгаркой. На составление пирога в тисках, нехватало сантиметра на полноценное умещение между губок, поэтому часто тиски выходили из зацепления.
На следующий день все прошло глатко, уже знал, что делать. Снимая продольный рычаг, заранее снял суппорт. Сайлент, т.е. резиновую его часть вытащил рукой, даже видео записал. Затем сразу поставил рычаг в тиски и не полотном, а нажевкой по металлу обрезал остатки сайлента. Далее процесс был налажен, оборудование уже имелось готовое со вчерашнего дня, запресовал всего за один час с небольшим (тиски ведь никто не менял). Ещё брал с собой подсолнечное масло для запресовки. Ну и собрал все обратно. При сборке я понял, почему необходимо домкратом поднимать подвеску до положения “автомобиль на колёсах”. В этом положении рычаги занимают нормальную позицию и все собирается хорошо, и рычаги влазиют, и болты входят. При эксплуатации, когда колесо опускается (кузов поднимается), начинают напрягаться сайлентблоки всех рычагов, стремясь вернуть колесо в нормальное положение. Вот и упругость подвески от каждого рычага.
Нижние прямые рычаги оказались в нормальном состоянии, я думаю их можно продать недорого. А подпружинные, наружний сайлентблок в ужасном состоянии.

Нижний поперечный febi.

Сайлент продольного рычага febi.

Ещё одна, возможно интересная фотка. Запресованный. Через неделю:
По ощущениям могу сказать, что что-то изменилось. Вроде собранней стала подвеска, еще точней в повороты стал лучше входить (ближе к рельсовой езде) и не чувствуется бокового давления и крена, вроде меньше гремит, но мешает в этом всем уверенно разобраться, как выяснилось, изношенная передняя левая стойка и убитая правая. Еще, возможно, втулки стабилизатора переднего пора менять и надо подтянуть рулевую рейку. А также сзади осталась еще пара рычагов.
Все это, на мой взгляд, создает общий дискомфорт, мешающий увидеть и почувствовать красоту, комфорт и управляемость подвески.
Постараемся прийти к наилучшему состоянию своего любимого автомобиля.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector