Какой антифриз заливать в тигуан

Заметил, что антифриз в бачке-расширителе ушел ниже нормы. Сначала заметил на Октавии, а потом тут. Надо долить.

На Октавии все просто: написано на бачке G13 — заливаем его же. На Тигуане, на бачке написано G12. В инструкции написано или G12++ или G13. Что делать? Покупать 2 разных антифриза не хотелось.
Почитал Драйв2. G12 вроде как заливали до 2012 года. А потом пошел G13.
Поехал к ОД. Манагер уверенно сказал: заливайте G13. На бачок не смотрите.
Для очистки совести написал письмо на горячую линию VW. Получил вот такой ответ:

Мы внимательно ознакомились с Вашим обращением и в ответ хотели бы сообщить следующее.
Сейчас для автомобилей Volkswagen применяется новая линейка антифриза G13, которая может быть смешана с предыдущими классификациями. Поэтому на доливку рекомендуем применять смесь из специально приготовленной воды и оригинального антифриза G13.

Заказал на Автодоке концентрат антифриза G13. Код — G013 A8J M1

Цена за 1,5 литра — 622 рубля. В Автомире купил дистиллированную воду за 50 руб.

Мешаем 1 к 1. Получил вот такую волжанку.

Price tag: 672 ₽ Mileage: 24500 km

FakeHeader

Recommendations

Comments 35

Хорошо посмотрел твой пост, а то хотел долить обычной розовый отечественный антифриз Синтек

Ага, прям целый заговор против потребителя. Взяли вот производители и решили запутать бедных автомобилистов и стандарты там всякие придумали, допуски… Вот и путается бедный автомобилист, не знает что выбирать. Хотя, почему-то путаются в ож только те, кто вообще ленится тему изучать и слушает каких-то неучей.
Ладно, хватит нудятины. Скажу вам напрямую, не смотрите вы на цвет. Ведь он создается красителем и влияет скорее на ваше восприятие, нежели, на эффективность. Так что, выбирать надо по допуску от автопроизводителя.
Ну а вообще, распространенная ошибка многих автовладельцев.
Лично я уже много лет на coolstream g13-это антифриз заводской заливки, так что допуск у него имеется, а присадки соответствуют жестким европейским стандартам. Смело рекомендую брать именно его.
Распишу свой маленький автоликбез по пунктам:
1. Заводская заливка. Машина на гарантии, заводу не выгодно ее чинить, поэтому заливается только качественная ож
2. Допуск. Тут все очевидно из предыдущего пункта: если заливает завод, то допуск, естественно, есть.
3. Присадки- самый важный компонент антифриза. Они бывают разные, поэтому советую загуглить о них подробнее

Ого. Спасибо огромное) Зашел на форум выяснить вопрос об антифризах, а попал словно на лекцию. Почитал о кулстриме, сейчас поеду за ним, все-таки столько людей рекомендует

Приветствую, форумчане! Прошу помощи в вопросе подбора антифриза для tiguan. Я на нем уже довольно-таки долго и пришла пора менять антифриз. Раньше менял на ТО, но теперь гарантия кончилась и хочу сделать все необходимое самостоятельно. Проблема в том, что я запутался в антифризах: некоторые говорят о том, что при выборе важно смотреть на цвет, а кто-то, что надо смотреть на какие-то g. Где правда и какой антифриз мне залить в мой tiguan?

С покупки авто уровень антифриза на холодном движке был где-то на сантиметр ниже уровня. Я не стал особо размышлять что купить, где и за какие деньги, и решил залить оригинальный антифриз G13 (артикул G013774M2 VAG) — 1,5 литра. Т.к. особой разницы в ценах на не оригинал не заметил.

По охлаждающей жидкости в интернете разворачиваются целые битвы. Я взял готовую смесь антифриза G13 (артикул G013774M2 VAG). На данный момент это самая современная и актуальная жидкость. Долил немного в районе максимум 150 мл.

Расскажу подробнее об отличиях:
G12 — имеет допуск соответствия VAG TL-774D, и является наиболее ранним вариантом разработки (конец 90-х годов прошлого века). В настоящее время под маркой VAG не выпускается.
G12+ — имеет допуск соответствия VAG TL-774F. Разработан в 2001 году, полностью заменяет антифриз G12, отличается пакетом присадок. Выпускался под маркой VAG и применялся для первой заливки до 2008 г.
G12++— имеет допуск соответствия VAG TL-774G. Разработан в 2006 г. Полностью заменяет антифризы G12 и G12+, имеет свой оригинальный набор присадок, допускающий использование антифриза в течении всего срока службы автомобиля (не менее 10 лет и 300 тыс. км). Выпускается под маркой VAG, а также несколькими сторонними производителями (Febi, Basf, Обнинскоргсинтез), как в виде концентрата, требующего разбавления, так и в виде готовой к применению охлаждающей жидкости. Может смешиваться с антифризами ранних допусков (G12, G12+), при условии что смесь будет эксплуатироваться согласно требований самого раннего из допусков.

Если по каким-то причинам возникли сомнения в оригинальности охлаждающей жидкости, имеет смысл попросить сертификат качества у продавца. На все оригинальные продукты он непременно предоставляется.
Необходимо осмотреть и на информацию относительно охлаждающей жидкости G13 Volkswagen. Недопустимо, чтобы сведения на этикетке содержали ошибки, а отдельные буквы были стерты или смазаны. Здесь обязательно должны присутствовать дата изготовления, артикул продукта, состав, рекомендации по использованию, общепринятые стандарты. Компания Volkswagen Group Rus запустила мультибрендовый сайт www.testedgenuine.ru, на котором покупатели могут проверить подлинность приобретенного товара.

Ну да ладно хватит слов) Всем удачи на дорогах) Заливайте только проверенные жидкости)

Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion 5дв. внедорожник, 210 л.с, 6МКПП, 2011 – 2015 г.в. – антифриз кипит в расширительном бачке

Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

В итоге
Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Технические характеристики Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion / Фольксваген Тигуан в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 210 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2011 г. по 2015 г.

Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion 5дв. внедорожник, 210 л.с, 6МКПП, 2011 – 2015 г.в. – антифриз кипит в расширительном бачке

Антифриз кипит (бурлит) в расширительном бачке

В современных автомобилях нормальная работа двигателя внутреннего сгорания обеспечивается его постоянным охлаждением (за счет циркуляции антифриза). Жидкостная система охлаждения в комплексе с воздушной поддерживает постоянную температуру в моторе около 90°C.

Однако в процессе эксплуатации транспорта автовладелец может столкнуться с тем, что антифриз или тосол в двигателе начинает кипеть, возникают течи и т.п. В этой статье мы рассмотрим, почему появляется бурление тосола/антифриза в расширительном бачке, а также как устранить данную неисправность.

Изначально двигатели охлаждались водой, но от нее пришлось отказаться из-за ряда свойств: низкая температура кипения (100°C), расширение объема в морозы при замерзании, в результате чего блок и головка двигателя трескаются и это приводит к дорогостоящему ремонту или замене элементов.
У антифриза же, по сравнению с водой, температура кипения выше, а замерзания ниже. При использовании антифриза крайняя температура кипения варьируется от 108 до 125 °C. Причиной такого разбега является разный состав, что влияет и на качество охлаждающих жидкостей. Чем меньше их цена, тем ниже становится температура кипения. Особо некачественные антифризы закипают уже при 85°C. Вполне очевидно, что при покупке экономить нежелательно, так как от качества ОЖ зависит исправность работы и срок службы двигателя.
При этом важно помнить, что даже температуроустойчивые антифризы по тем или иным причинам закипают. Давайте рассмотрим основные причины закипания антифриза (тосола).

Причины закипания антифриза в расширительном бачке

Итак, самой легкой и быстро решаемой проблемой для водителя является недостаточный уровень антифриза в расширительном бачке. Если его мало, то нагрев ОЖ в системе усиливается, антифриз перегревается и закипает.

В этом случае антифриз либо давно не менялся и потерял свойства, либо изначально залит не полностью. В этом случае надо долить необходимое количество охлаждающей жидкости до уровня, между отметками «min» и «max» на корпусе расширительного бачка.

Если уровень антифриза продолжает падать, значит герметичность расширительного бачка или системы охлаждения нарушена и жидкость вытекает. В этом случае необходимо проверить бачок, раструбы и шланги, поискать место утечки. Если устранить проблему не удается, необходима проверка герметичности системы охлаждения на СТО.

Также причиной бурления в расширительном бачке может быть неисправность термостата. Он поддерживает оптимальную температуру двигателя, регулирует температуру антифриза, циркулирующего по большому и малому контуру системы охлаждения.
При достижении 90°C специальный клапан между контурами открывается, ОЖ проходит из малого круга в большой, затем остывает при прохождении через радиатор. При поломке термостата этот клапан заклинивает, антифриз не остывает и бурлит в расширительном бачке.

Для проверки исправности термостата необходимо заглушить двигатель, открыть капот, осмотреть патрубки и сравнить их температуру. Если один из них холодный, а другой ( присоединенный к радиатору), горячий, это значит, что проблема в термостате. В таком случае нужно менять термостат.
Если при езде индикатор температуры ОЖ, находящийся в салоне авто, показывает норму, а антифриз все равно кипит, значит проблема в давлении, так как при повышении температуры возрастает и давление на жидкость, от чего она тоже закипает.
Еще причина кипения антифриза может крыться в недостаточно эффективной работе радиатора охлаждения. Так или иначе, радиатор не способен обеспечить достаточного охлаждения ОЖ и защитить мотор от перегрева, особенно в жару в пробке. Тогда достаточно заглушить двигатель, чтобы автомобиль остыл.

Что касается засорения трубок радиатора, в этом случае у них уменьшается теплопроводность. Как результат, снижаются охлаждающие способности радиатора. Причиной является скопление отложений в трубках (часто после использования некачественного антифриза).

Зачастую в радиаторе образовывается накипь, в результате ухудшается циркуляция охладительной жидкости и она бурлит. Загрязненный радиатор нуждается в незамедлительной промывке на СТО или замене.

Также проблема недостаточного охлаждения ОЖ в радиаторе решается с помощью вентилятора, который закреплен на радиаторе. Он включается автоматически при повышении температуры антифриза выше 90°C и обдувает двигатель холодным воздухом для предотвращения перегрева.
Однако нередко имеет место выход из строя самого вентилятора. Если температура двигателя 100°C, идет пар, а вентилятор не вращается, это значит, что причина перегрева и кипения антифриза в вентиляторе. Также его поломку можно определить на слух: при не работающем вентиляторе охлаждения горячий двигатель работает сравнительно тихо.

Еще после замены антифриза в системе охлаждения или при подсосе воздуха иногда возникают воздушные пробки, затрудняющие циркуляцию ОЖ. От них можно избавиться, если с помощником заехать на возвышенность передом, чтобы радиатор оказался в верхней точке. Далее нужно выкрутить пробку радиатора, завести мотор, нажать на патрубки системы охлаждения до устранения воздушных пробок. Одновременно помощник должен интенсивно погазовать. Затем пробку радиатора следует закрутить назад и долить недостающее количество антифриза.
Некачественный антифриз является кратчайшим путем к проблемам с двигателем. Такие охлаждающие жидкости дешевы, но они засоряют отдельные элементы (радиатор) и загрязняют водяную помпу, обеспечивающую циркуляцию антифриза. Низкая производительность водяного насоса приводит к закипанию ОЖ, сам насос быстро ржавеет.
Важно помнить, что эксплуатация машины с поврежденной помпой приведет к поломке двигателя. В данной ситуации автомобиль должен быть доставлен на СТО при помощи эвакуатора или взят другой машиной на буксир.

Добавим, что к закипанию антифриза приводит прогоревшая прокладка блока цилиндров. В этом случае нарушается герметичность системы охлаждения. Охлаждающая жидкость может оказаться в составе выхлопа, в бачке появляются пузыри, снижается уровень ОЖ. В этом случае прокладка должна быть заменена.

В рамках данной статьи отметим, что антифриз может не только закипать, но и вспениваться. При этом температура антифриза не повышается. Подобное происходит при:
-попадании в расширительный бачок воздуха;
-некачественном антифризе;
-смешивании антифризов от разных производителей;
-использовании ОЖ, не рекомендованных автопроизводителем из-за разного химического состава;
-повреждении прокладки головки блока цилиндров. Тогда она пропускает воздух, и, попадая в систему охлаждения, он образует пену.
Необходимо учитывать, что незначительное вспенивание допустимо, но при большом количестве необходимо промыть систему охлаждения и заменить антифриз на более качественный.

Антифриз имеет свой срок эксплуатации и при его длительном использовании химический состав меняется, снижаются охлаждающие качества. Такую жидкость необходимо заменить на новую, замену производят с промывкой.

В итоге
Как видно, рассмотрев ряд причин закипания тосола или антифриза в расширительном бачке, можно сделать вывод о том, что их вполне возможно диагностировать, часто даже самостоятельно.

Еще важно понимать, что система охлаждения двигателя внутреннего сгорания играет первостепенную роль в устройстве автомобиля. При появлении дефектов и неполадок в этом случае работа двигателя может быть нарушена, также вероятны серьезные поломки ДВС.

Важным элементом является и рабочая жидкость системы охлаждения. От ее качества и свойств напрямую зависит работа всей системы. Если допустить перегрев антифриза в двигателе, он закипит, что приведет к дальнейшему перегреву мотора. При этом обнаружение проблемы в системе охлаждения и быстрая остановка мотора будет означать, что силовой агрегат, скорее всего, не будет поврежден.
Если же после закипания антифриза машина проедет минут 10-15, в двигателе произойдут деформации и поломки, что во многих случаях становится причиной дорогостоящего ремонта. При сильном перегреве двигателя он может заклинить. В таких случаях нередко единственным выходом остается замена мотора на контрактный агрегат.

Получается, вполне очевидна необходимость регулярного технического осмотра двигателя автомобиля и его систем. Рекомендуется регулярная проверка герметичности, также важен подбор качественного антифриза. Такой подход на практике минимизирует вероятность засорения радиатора и поломок помпы, а качественное охлаждение агрегата в любых условиях и разных режимах работы сохранит и увеличит ресурс ДВС.

Технические характеристики Volkswagen Tiguan 2.0 TSI 4Motion / Фольксваген Тигуан в кузове 5 дв. внедорожник с двигателем 210 л.с, 6МКПП, выпускавшихся c 2011 г. по 2015 г.

АНТИФРИЗ VOLKSWAGEN TIGUAN I 5N ВНЕДОРОЖНИК ЗАКРЫТЫЙ

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора антифриз Volkswagen Tiguan I 5N Внедорожник закрытый, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска антифриз

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 122 л.с., тип – бензиновый, модель – CAXA. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2009

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 125 л.с., тип – бензиновый, модель – CZDB. Привод: передний. Год выпуска: 2015-2009

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – CTHA. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2009

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – CTHA. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2009

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 160 л.с., тип – бензиновый, модель – CTHD. Привод: передний. Год выпуска: 2011-2009

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 160 л.с., тип – бензиновый, модель – CTHD. Привод: полный. Год выпуска: 2011-2009

Двигатель: объем – 1.4 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – CZDA. Привод: передний. Год выпуска: 2015-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – CCTB. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – CCZC. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 180 л.с., тип – бензиновый, модель – CCZD. Привод: полный. Год выпуска: 2011-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 200 л.с., тип – бензиновый, модель – CCZA. Привод: передний. Год выпуска: 2007-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 200 л.с., тип – бензиновый, модель – CCTA. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 211 л.с., тип – бензиновый, модель – CCZB. Привод: полный. Год выпуска: 2011-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 110 л.с., тип – дизель, модель – CFFD. Привод: передний. Год выпуска: 2010-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 136 л.с., тип – дизель, модель – CFFA. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 140 л.с., тип – дизель, модель – CFFB. Привод: передний. Год выпуска: 2008-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 140 л.с., тип – дизель, модель – CFFB. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – дизель, модель – CUVC. Привод: передний. Год выпуска: 2015-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – дизель, модель – CUVC. Привод: полный. Год выпуска: 2015-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 163 л.с., тип – дизель, модель – CBBA. Привод: полный. Год выпуска: 2008-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 170 л.с., тип – дизель, модель – CFGB. Привод: полный. Год выпуска: 2007-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 177 л.с., тип – дизель, модель – CFGC. Привод: полный. Год выпуска: 2012-2009

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 184 л.с., тип – дизель, модель – CUWA. Привод: полный. Год выпуска: 2015-2009

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.