Avto-mpad.ru

Дэу матиз плохо включается 2 передача

2.32 Переключение передач

Переключение передач и положение рычага

Ручная коробка передач

Положения рычага переключения передач показаны на его ручке. Перед включением задней передачи необходимо поднять кольцо под ручкой рычага.

При переключении передач полностью выжмите педаль сцепления и затем плавно ее отпустите. Не рекомендуется вести автомобиль, держа одну руку на рычаге переключения, это повышает износ коробки передач.

При переключении с пятой на четвертую передачу не нажимайте на рычаг в боковом направлении, чтобы случайно не включить вторую передачу, что может вызвать превышение допустимых оборотов двигателя и его повреждение.

Перед включением задней передачи убедитесь, что автомобиль находится в покое и Ваша нога не на педали акселератора. Передвиньте рычаг из нейтрального положения вправо до отказа, а затем включите задний ход.

В приведенной ниже таблице указаны скорости движения, при которых следует включать следующую передачу для максимальной экономии топлива.

Смена передачи

Скорость движения

Переключение передач – автоматическая трансмиссия

У основания рычага селектора имеется циферблат с подсветкой, на котором изображены символы положений диапазонов селектора.

“P” — Стоянка
“R” — Задний ход
“N” — Нейтральное положение

Передачи для движения вперед:

“D” — 1-я – 4-я передачи
“3” — 1-я – 3-я передачи
“2” — 1-я – 2-я передачи
“1” — только 1-я передача

Нельзя устанавливать положение “P”, “R”, или “N” при движении автомобиля. При повторной установке положения движения это может привести к аварии или повреждению коробки передач.

Положения рычага селектора

Нажатие на педаль акселератора при перестановке рычага селектора может вызвать повышенный износ трансмиссии.

При установке положения движения всегда держите ногу на педали тормоза.
Не следует держать руку на рычаге селектора, поскольку это может вызвать износ трансмиссии.

Рычаг переключения передач

Между установкой рычага в положение движения и разгоном следует делать паузу в несколько секунд, чтобы дать возможность включиться передаче.

В некоторых положениях рычаг селектора блокируется, и для его передвижения необходимо нажать кнопку на ручке рычага. Блокировка имеет место между следующими положениями.

Это положение может быть установлено только при стоящем автомобиле. Рычаг селектора и трансмиссия заблокированы. Может быть произведен запуск двигателя.

Это положение может быть установлено только при стоящем автомобиле. Необходимо нажать кнопку на ручке рычага.

Перед троганием следует подождать несколько секунд, чтобы включилась передача заднего хода.

В этом положении двигатель отсоединен от трансмиссии. Может быть произведен запуск двигателя. Во избежание качения автомобиля по склону следует применять ручной тормоз.
Во избежание перегрева двигателя и трансмиссии следует устанавливать положение “N” при продолжительных остановках автомобиля (например, в автомобильных пробках). При ожидании разрешающего движение сигнала светофора следует устанавливать положение “D”.

Это положение применяется при вождении в обычных условиях. Автомобиль трогается с места на первой передаче, и затем происходят автоматические переключения между 2-й, 3-й и 4-й передачами. Момент переключения зависит от положения педали акселератора и скорости движения.

В этом положении 4-я передача заблокирована. Автомобиль трогается с места на первой передаче и затем происходят автоматические переключения между 2-й и 3-й передачами.
Положение 3 рекомендуется при вождении по извилистым дорогам и в плотном городском движении. При перестановке рычага из положения “D” в положение 3 трансмиссия немедленно переключается на 3-ю передачу, что вызывает сильный эффект торможения двигателем. Этого не следует делать при скорости свыше 130 км/час.

Это положение рекомендуется при движении по горным дорогам. При этом лучше используется мощность двигателя и возрастает эффект торможения двигателем. Трансмиссия автоматически переключается между первой и второй передачами. Третья и четвертая передачи заблокированы.

При перестановке рычага из положения “D” или из положения 3 в положение 2 переключение с третьей передачи на вторую происходит только при скорости движения меньшей, чем некоторая заранее заданная скорость, во избежание увеличения оборотов двигателя до недопустимых значений.

Это положение рекомендуется при подъеме на очень крутые склоны и при спуске с них. С одной стороны, обеспечивается эффективное торможение двигателем, с другой стороны, ликвидируются постоянные переключения передач, приводящие к перегреву рабочей жидкости трансмиссии.

Если перевести рычаг из положения “D” в положение 1, то происходит немедленное переключение на 3-ю передачу; далее, по мере того как скорость уменьшится до 70 км/час, произойдет переключение на 2-ю передачу; и далее по мере того как скорость уменьшится до 30 км/час, произойдет переключение на 1-ю передачу. Не следует устанавливать рычаг селектора в это положение при скоростях, превышающих 130 км/час. Ручное переключение также нежелательно на обледенелой дороге. При этом положении рычага селектора не происходит переключения на высшие передачи.

Выжимание педали акселератора до пола (“кик-даун”)

При выжимании педали акселератора до пола – в положение “кик-даун” – происходит переключение на низшую передачу, чтобы обеспечить запас мощности, например для обгона. Переключение на следующую передачу происходит только при высоких оборотах двигателя или при отпускании педали акселератора.

На матизе не включается только вторая передача с нейтрального положения

Привет. Не включается только вторая передача с нейтрального положения. С первой на вторую нормально включается. Что случилось? Все остальные передачи 1,3,4,5 и задний ход включаются замечательно

? зачем тебе вторую с места включать? всё норм вроде)

0 0 Рейтинг ответа: 0

Нейтральное положение рычага КПП может быть и в движении автомобиля, например,при переключении передач с повышенной на пониженную

0 0 Рейтинг ответа: 0

так ты про то, что при движении с третьей на вторую плохо включается? так это норма. как и со второй на первую. перегазовка решает проблему. это особенности коробки

0 0 Рейтинг ответа: 0

Алексей, 220 000 км проехал вторая включалась замечательно, как и все другие передачи

0 0 Рейтинг ответа: 0

Александр, износ батенька.. 220 — эт уже не молодость)

0 0 Рейтинг ответа: 0

Алексей, с 1 на 2 и 3 на 2 тоже через нейтраль проходит включение :)))))

0 0 Рейтинг ответа: 0

Фазыл, спасибо кэп) а это чё — «Не включается только вторая передача с нейтрального положения. С первой на вторую нормально включается.»?)

0 0 Рейтинг ответа: 0

Хрен его знает у меня передачи пальцами включаются все кроме -первой-очень тяжело когда с повышенной на первую.

0 0 Рейтинг ответа: 0

А у меня тоже все пальцами включаются, кроме ЗХ

0 0 Рейтинг ответа: 0

Под капот загляни и всё проблема будет смотреть на тебя со стороны коробки

0 0 Рейтинг ответа: 0

У меня такая же проблема с 4 передачей с нейтралки, а вот сразу переключение с 3 на 4 происходит идеально

0 0 Рейтинг ответа: 0

Тема: С усиием включается 2ая передача.

С усиием включается 2ая передача.

Всем привет.
такая проблема с усилием включается вторая передача на холодную, лучше становится гдето через 4-5 км. Когда КПП прогреется вторая включается без проблем, и на 4тыс.об/мин.
пару раз передача не включалась, хруст и все. еще выжмешь сцепление и включается.
Машина астра Н 1,8 механика, пробег 1000км. До этого была нексия, все отлично переключалось.
Что это? бракованный синхронизатор 2ой передачи?
с остальными передачами проблем нет, все легко и четко.

У меня похожаю проблема только с 3-й.Хруст может быть при спешке или попытке включить применяя усилие.Масло менял в коробке и какой у тебя пробег?

vinnisan
Пробег 1200км. масло заводское. Сранная кпп, как прогреется все ок.

проблема в кулисе то есть в креплении, у меня было тоже самое вторая туго втыкалась, 500 р и все починили

ZMarat, ровно такая же история. Пробег – 2200 км. Сегодня ездил к дилеру (Фаворит моторс). Бесполезно. Приехал, естественно машина прогретая, всё включается. Оставил на четыре часа, вернулся, опять включается. Потеплело в Москве и проблема замаскировалась. В минус пять, тем более в минус десять, вторую передачу мог включить только через нейтралку. По мере прогрева ситуация улучшалась. А сейчас сразу включается, но всё равно требует повышенной аккуратности, иначе может “хрустнуть”. К остальным передачам претензий нет, к переключению с третьей на вторую тоже, блин, претензий нет. Весь вопрос только в переключении с первой на вторую.
Tiratron, почитал, решений так и не увидел. Кто-то по всей видимости плюнул на это дело, у кого-то немного приработалось.
Пока есть энтузиазм всё-таки заморочиться и исправить, но не знаю как. На Зафире с таким же мотором и механикой у меня проблем не было. Поэтому, опыт не накопился.
ЗАУР 05, можно чуть больше подробностей? Что там с кулисой у Вас делали?

BigHunter
Отпишись если исправишь этот баг. Я вот думаю надо кулису отрегулировать(как сухо стенет сделаю). Может еще масло на синтетику в кпп махнуть?

ZMarat, отпишусь, как разберусь. Планирую ту же процедеру (регулировку кулисы), ничего другого пока придумать не могу. Одно не могу понять, если кулиса плохо отрегулирована, при чём тут температура? Холодная или горячая, всё равно должна плохо работать. Так она на прогретой машине или когда на улице тепло гораздо лучше включается. Ну, посмотрим.

BigHunter
Я больше скажу, на прогретой машине 2 скорость сама залетает, даже есл первую до 4,5 крутануть. Я и себе отрегулировать думаю и еще масло поменя, на Вальволин 75w-90. Я такое себе в 2114 заливал, после заводского скажка, в -30 через 5-7 минут кпп переключается как в +30 и вторая скорость стала легко включаться, хотя поначалу тоже проблемы на холодную были, тяжелое включение. И главное КПП шумнее не стала ни грамма.

Такая же проблема. Ездил к официалам. Сказали оставляй, пусть за ночь остынет утром проверим. Приехал на следующий день. Сказали немного масла долили и все отлично включается что на холодную что на горячую ( на улице было -20). Отдали ТЕПЛУЮ машину и я поехал домой счастливый))) Короче на следующий день когда остыла все было по прежнему. Так и езжу

Езжай обратно к ним. Пусть хотябы кулису попробуют отрегулировать. Не должно так быть. Я кого только на астрах не спрашивал, говорят все ок. Проблем нет.

Масло тут не причем, а вот сменив родное масло можно поймать еще больше гемора (если даже есть допуск GM, не факт что оно улучшит переключение передач, а вот срок службы коробаса сократить может легко). Не трогайте вы коробки, приработается, привыкните. Официалы не сделают ничего абсолютно с ней, у них есть масса уловок, как сделать из нерабочего узла рабочий, чтоб клиент смог уехать радостный домой и после уже их не беспокоил со своими “надуманными” проблемами, а менять в новой коробке масло тоже не выход. В тазиках да, если с завода льют г. о, его есть смысл менять, сам менял когда был таз, но в Опеле такое не прокатывает.

Eugeniy_016, ну а что причем?
Я в общем то морально уже готов последовать совету “не мешать машине работать”. Разве что кулису попробую отрегулировать. М.б. сцепление прокачаю, если смогу. Если не поможет, значит заставлю себя поверить, что так и должно быть. Все равно, что еще можно сделать не знаю.

Конструкция коробаса, которой 30 лет или даже по более. она нам еще с Кадета досталась, что вы от нее хотите? Чтоб переваривала 125-140 л.с. и при этом не подавилась? Конструкция бюджетная, уже не раз это обсуждалось, а изменения в нее GM вносить не собирается, им бы сейчас свои 6 ступки до ума довести.

Eugeniy_016, если бы у меня это был первый опель с древним коробасом, то я бы уже давно перестал обращать внимание. Вот моя история: Опель Кадет, Дэу Нексия, Опель Астра G, Опель Зафира B, теперь Астра H. Все с механикой. Ни на одной машине меня коробка никогда не напрягала. Я вообще считал, что Опель может весь развалиться, а коробка останется. На Зафире ездил шесть крайних лет, зимой и летом, каждый день. Там точно такой же 1,8 XER 140 л/с. И, по-моему, ровно такая же коробка. Не знаю точно, не вникал. Если другая, или привод другой, поправьте меня. Но если на Зафире и Астре всё одинаково, то я точно знаю, что этот древний коробас может работать лучше. У меня все передачи включались двумя пальцами.
Есть один нюанс: все предыдущие машины, включая Зафиру, не дособирались в России. Нынешняя – первая, куда лазили калининградские сборщики. И коробка включается хуже. Отсюда мысли о регулировке.
На второй Астре (седане) руль стоял криво (сход-развал не был отрегулирован). Почему на этой не может быть нормально не отрегулирована коробка?
ИМХО, дело все-таки не в конструкции, ну или не только в конструкции.
P.S. Если кто-то из работающих в сервисах готов сделать, пишите в личку. Приеду, сделаю за деньги, чтоб самому не лазить. Территориально нахожусь – Москва, Северо-Запад. Только важно, чтобы ОД, после этой регулировки не мог придраться и снять с гарантии. Машина – новая.

BigHunter
Если на зафире была КПП F17 то привод переключения передач там абсолютно такой же. И у меня нексия была, крутил до 5-6тыс.об и все переключалось) А после замены масла даже в мороз. А у братишки на нексии за 325тыс.км пробега а КПП и не думал никто лазить.

ZMarat, не знаю какая была коробка на Зафире. Подскажите, если кто знает. Год выпуска – 2006, декабрь.
Я эту аббревиатуру F17 только сейчас узнал, когда новую Астру купил. До этого потребности не было.

У меня это вторая Астра (точнее была Шевроле Вива, та что Астра G нашей сборки), переключение одинаковое. Если на Виве я коробку всю измучил пытаясь добиться четкого переключения, то тут даже делать ничего не стал, результат будет один – никакой. У меня еще 2 товарища имеют Астры трехдверки, Бохумовской сборки – такая же фигня с передачами, что и у меня.

BigHunter
Если верить книге по ремонту то кпп F17 как на астре.

Eugeniy_016
Я спрашивал знакомого на 3-х дверке со 140л.с.(и до этого у него опель 3-хдверка была с 115 л.с.) плюс еще людей на улице, останавливался и спрашивал, говорили все нормально. Проблем нет. На нексии кпп 1 в 1 по внешнему виду. Ездил на ней и в -30 и крутил до отсечку. все ок было с передачами. От 2114 легко со светофора уходил. Двигатель был у меня на нексии A15MF 90 сил. т.к. прошивка и не было катализатора.

BigHunter
Если верить книге по ремонту то кпп F17 как на астре.

Eugeniy_016
Я спрашивал знакомого на 3-х дверке со 140л.с.(и до этого у него опель 3-хдверка была с 115 л.с.) плюс еще людей на улице, останавливался и спрашивал, говорили все нормально. Проблем нет. На нексии кпп 1 в 1 по внешнему виду. Ездил на ней и в -30 и крутил до отсечку. все ок было с передачами. От 2114 легко со светофора уходил. Двигатель был у меня на нексии A15MF 90 сил. т.к. прошивка и не было катализатора.

Как передачи включаются? Помогла регулировка кулисы? PS: мой отец пенсионер когда садится на мою, ездит без проблем и на мои вопросы о коробке всегда говорит, что это мои придирки. Но когда я еду на его Полоседане, то его коробка мне больше нравится и связка двигатель+кпп кажется более удачная, чем на Астре.

New&Pomos

Плохо включается вторая передача — страница 2 — chevrolet lacetti club

Всем привет. У меня Lanos 2005г. пробег 124000

Месяц назад появилась странность с переключение на вторую передачу… Утром когда машина холодная Вторая передача включается просто великолепно… Как только все узлы нагреваются в рабочую температуру вторую передачу вообще не воткнуть, иногда при перегазовке она включается но с большим трудом… Пробовал подкрутить шток педали сцепления не помогло…
Подскажите кто знает в чем проблема неужто передача кончается…

P.S. Все остальные передачи включаются без проблем при любой температуре….

нужно отрегулировать привод КПП, в 99% случаев помогает, хотя при таком пробеге, возможно, нужно будет менять вертолет.

Да и где этот вертолет….

совершенно верно, а вертолет это: http://www.autoprospect.ru/chevrolet/lanos…a-peredach.html

Звучит как бред но это помогло после месяца мучений….

Я временно запихнул толстую картонку между шарниром кулисы и кольцом рычага так как там наблюдался ну очень огромный зазор, люфт кулисы уменьшился и переключение передач стало мягче а вторая стала врубать как и должна…
Проблема в том что картонка постоянно вываливается от туда вот теперь буду думать как уменьшить этот зазор…

запихнул толстую картонку между шарниром кулисы и кольцом рычага так как там наблюдался ну очень огромный зазор

такое явление имеет место, усыхает/истирается резиновое кольцо, в следствие чего уходит взаимное положение деталей привода переключение во всех трех плоскостях.
выходы известны: заменить на такое же кольцо, заменить на кольцо от Опеля, оно тверже и толще, подмотать под кольцо изоленту (2-3-4 слоя, по месту) или проволоку , сам делал изолентой, после чего смазка кольца и регулировка привода

а вот мне насоветуйте, у меня что то местами не четко передачи включаются…
особенно 3я, бывает как по маслу влазиет, а бывает приходится метиться (наощуп ессно) чтоб в дырку попасть.
и еще вот врублена у меня допустим 2я или 4я, едешь ручку трогаешь, нажимаешь на себя и чувствуешь , что ручка где то еще на 1см в паз входит, хотя если не нажимать машина нормально едет, но вот на вкл. передаче люфтик до упора 1см где то есть

какой каталожный номер у этого “вертолёта”? у меня он люфтит где-то на 1,5-2 см….. короче, нужен номер для заказа, подскажите, а?

а, всё нашел, спасибо — не надо уже.

если вылетает именно вторая есть способ починить абсолютно даром и без заморочек.
Особенность именно в опелевской коробке передачи (задняя скорость) специально для задней скорости там есть пластмассоые “рельсы”, они ограничивают движение и всей “палки-переключалки”, так вот если поднять рычаг для переключения задней скорости, а переключить на вторую, и если она переключается легко, значит просто рычаг ограничивают пластмассовые “рельсы”, снимите чехол коробки (в салоне) и срежьте пластмассовую ерунду сапожным ножом, предварительно подогревая жёсткий пластмас зажигалкой, на пару мм, пока ручка не станет входить в скорость. Затем наждачной бумагой обработайте, чтобы об бороздки не тормозился рычаг. И вуаля скорость с легкостью входит. Оденьте чехол и наслождайтесь необычной и легкой ездой.
P.S. В русских машинах нет этой заморочи по поводу задней передачи и когда расшатывается коробка, а расшатывается она полюбому, просто становится расшатанная коробка, на этой машине эти пластмассовые “рельсы” сдерживают ручной рычаг переключателя скоростей.
Мораль такова, или меняйте всю ерунду сразу или не заморачивайтесь, а педантых аккуратных водителей я не понимаю, железо оно и есть железо…

А вопрос в следующем, 1 и 2 стали втыкаться (тьфу-тьфу-тьфу) отлично, а 5 не втыкается вообще, такое ощущение, что рычаг до нее вообще не дотягивается. Пытаясь включить 5, попадаю на 3 передачу. Поделитесь мнением, советом, опытом.

Здравствуйте.
Сегодня попробую. Могу ошибаться, но я вроде делал так как положено.
Отпишу как будет какой-либо результат.

Если из Москвы, подъезжайте покажу что и как!

Подскажите,а если стоит штыревой блокиратор кпп — можно ли делать регулировку привода кпп?

Если вторая не втыкается, то нужно его (кулису — “вертолет”) менять или его снять и заменить только изношенную часть. Менял на пробеге около 80-85, менял полностью кулису (“вертолет”), что то на 25 рановато она у вас, или пробег иной.
В месте где вы обвели красным, там вроде штифт и он изнашивается, возможно его только поменять нужно, что бы убрать люфт.

Пробег реальный 25000 км. Вторая втыкается.. но с трудом. Всё смазал. Все соединения и у мотора и в салоне. Стало значительно лучше. Но иногда вторая закусывает и с хрустом включается. Ничего нигде не люфтит, а вот кулиса на оси радиально ходит. Я вот и озабочен этим люфтом. Этот люфт — технологическая норма, или это повод к детальной дефектовке кулисы?

Если 2я не втыкается, нужно менять кулису, я ее поменял, проблема исчезла. Или просто разобрать и посмотреть изношенные части и их заменить, если это возможно. Быстрее поменять ее всю.
По поводу смазки не скажу, но когда я снимал, старая смазана не была и новую я не смазывал ни чем. Да и смысл, место открытое, грязь туда попадает, будет оседать на смазке и потом что нито забьется грязью.

Тоже есть такая проблема (уже раньше писал про нее), вариантов было предложено много — проворот рычага сцепления, вилка сцепления, синхронизаторы…

Нашел еще вариант, где проблема была решена заменой вертолета, тяги второй передачи и вилки включения передач + масло.

Поскольку еще не решал этот вопрос, то надеюсь, что проблему решит последний вариант, да и по затратам, насколько понимаю, будет не критичный.

Кстати, кто-нибудь знает коды тяги (второй) передачи и вилки включения передач (это ведь не вилка сцепления, как я понимаю)?

Мне тоже только кулису перебрали

Поменял вертолет, тягу, вилку переключения передач, масло и детали по мелочи, всё стало норм.

Коды:
96332660 вертолет
94580711 тяга кулисы кпп
94535807 палец тяги/штифт вилки механизма переключения передач
94530002 стопорное кольцо кпп
94580787 вилка кпп/тяга кпп/шток кулисы
90129204 сальник/упорное кольцо цилиндра сцепления
96182212 болт

96179241 (прокладка поддона кпп, бывают с 10 отверстиями и с 11-ю, какую брать можно узнать только в процессе или наугад, брал на 10 — угадал; тот же код на прокладку с 11 отверстиями или нет — не знаю)

+ может понадобиться прокладка крышки кпп (96298951), но у меня она была нормальная

+ масло в коробку (брал 75W/90, нужно 1,8л)

Важное дополнение — обязательно смотрите цены по коду и у Daewoo и у GM. Разница может быть несколько тысяч, хотя, по факту, деталь та же самая. У меня Daewoo были 90129204 и 96332660

нужно отрегулировать привод КПП, в 99% случаев помогает, хотя при таком пробеге, возможно, нужно будет менять вертолет.

Я так подозреваю регулировка привода КПП это вот это
http://www.autoprospect.ru/chevrolet/lanos…j-peredach.html

Да и где этот вертолет….

совершенно верно, а вертолет это: http://www.autoprospect.ru/chevrolet/lanos…a-peredach.html

Спасибо будем думать, смотреть, менять…

такое явление имеет место, усыхает/истирается резиновое кольцо, в следствие чего уходит взаимное положение деталей привода переключение во всех трех плоскостях.
выходы известны: заменить на такое же кольцо, заменить на кольцо от Опеля, оно тверже и толще, подмотать под кольцо изоленту (2-3-4 слоя, по месту) или проволоку , сам делал изолентой, после чего смазка кольца и регулировка привода

Спасибо, Ты развеял все мои сомнения… Я уж думал что выход только один постоянно подкладывать что нибудь а оказывается есть масса выходов….

Звучит как бред но это помогло после месяца мучений….

Я временно запихнул толстую картонку между шарниром кулисы и кольцом рычага так как там наблюдался ну очень огромный зазор, люфт кулисы уменьшился и переключение передач стало мягче а вторая стала врубать как и должна…
Проблема в том что картонка постоянно вываливается от туда вот теперь буду думать как уменьшить этот зазор…

А где, точнее, этот зазор находится? Где шарнир кулисы и кольцо рычага? В салоне или под капотом?

Пытаясь включить 5, попадаю на 3 передачу. Поделитесь мнением, советом, опытом.

Вы видимо пункту 4 уделили мало внимания, там за кардан неудобно поворачивать его, надо взяться за верхнюю тягу вертолёта и по часовой стрелке довернуть что бы стержень зашёл в регулировочное отвертстие.

4.Поверните вал переключения передач так, чтобы стержень диаметром 5,0мм. (например хвостовик подходящегосверла, вставленный в отверстие крышки 2 (см. рис.) попал в установочное отверстие переключателя 4.

И только потом фиксировать соединение

Вы видимо пункту 4 уделили мало внимания, там за кардан неудобно поворачивать его, надо взяться за верхнюю тягу вертолёта и по часовой стрелке довернуть что бы стержень зашёл в регулировочное отвертстие.
И только потом фиксировать соединение

Почему сверло в отверстие под пробкой на любой передаче заходит сантиметра на 3? Оно я так понимаю должно только на нейтрали достаточно глубоко зайти? Или там разница буквально миллиметров 5 должна быть между положением нейтраль и любая передача?

Почему сверло в отверстие под пробкой на любой передаче заходит сантиметра на 3” Оно я так понимаю должно только на нейтрали достаточно глубоко зайти” Или там разница буквально миллиметров 5 должна быть между положением нейтраль и любая передача”

Вообще там внутри за отверстием Внутренний рычаг переключения передач вроде (16) (или не 16 не помню точно, но помню вал с отверстием) в котором уже отверстие для совмещения с внешним отверстием с пробкой, когда совместятся тогда и норм:

Я делал — засунул сверло и шебуршил за кулису пока в эту выемку во внутреннем валу не попал.

Читать еще:  Торсион что такое: торсионные валы
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector