Какой антифриз в пежо 308 2011 года

labavto.com

С наступлением весны желательно проверить, в каком состоянии антифриз. При необходимости нужно его заменить. В летний период условия работы охлаждающей системы сильно отличаются от зимнего. При высоких температурах необходимо постоянно отводить тепло от двигателя. Неэффективная работа системы охлаждения может привести к его перегреву и дорогостоящему ремонту. Процедура замены антифриза простая и доступна в домашних условиях. Нужно только купить охлаждающую жидкость и выполнить замену согласно пошаговой инструкции.

Выбор охлаждающей жидкости и сроки ее замены

Чтобы система охлаждения эффективно функционировала, нужно заливать качественную охлаждающую жидкость (ОЖ). Некоторые водители пытаются заменить ее обычной водой, но этого не следует делать, так как она замерзает при сильном морозе и разорвет радиатор и патрубки. Рабочая температура двигателя достигает 90 градусов, вода закипает при температуре 100 градусов. поэтому закипание неизбежно, что может привести к тяжелым последствиям и образованию накипи.

В систему охлаждения заливается антифриз или тосол – технологическая жидкость, которая предназначена охлаждать силовой агрегат во время работы. Кроме того, они покрывают элементы системы охлаждения защитной пленкой для предотвращения коррозийных процессов.

Антифризы представляют собой смесь этиленгликоля с водой и присадками. Существуют следующие виды антифризов:

• Гибридные. Их можно заливать после тосола. Срок службы этих антифризов два года. Они недорогие, но подходят больше для старых двигателей.
• Карбоксилатные. Более совершеные антифризы G-12, G-12+ с присадками, основу которых составляют карбоновые кислоты. Это красная жидкость, кристаллизующаяся при температуре -40 градусов и закипающая при 108 градусах. Особенность этой ОЖ, что она образует защитный слой лишь в очагах коррозии. Срок службы три года. Нельзя смешивать антифризы G-11 и G-12. Можно в G-12+ добавлять любые ОЖ, но сокращается срок службы.
• Лобридные . Антифризы G-12++ обладают неограниченным сроком службы при соблюдении правил использования. Эти антифризы редко встречаются в продаже и дорого стоят.

Тосол – ОЖ с неорганическими присадками отечественного производства. Выпускается два его вида: синий тосол-40 и красный тосол-65. Он покрывает элементы системы охлаждения слоем силикатов. Со временем защитный слой увеличивается. Это хорошая защита от коррозии, но теплоотдача становится хуже. При замене ОЖ нужно хорошо промывать всю систему от силикатов. Особенность тосола в том, что его нельзя нагревать боле 105 градусов, он не закипает, но присадки выпадают в осадок. Поэтому для современных двигателей, нагревающихся до температуры 110 градусов, он не подходит.

Менять охлаждающую жидкость на Пежо 308 следует при окончании срока службы антифриза или при наличии признаков, что антифриз не пригоден к дальнейшему использованию. Определить пригодность ОЖ можно следующими способами:

• с помощью тест-полоски;
• измерив жидкость специальными приборами;
• по цвету: ОЖ приобрела ржавый оттенок;
• по состоянию: наличие накипи, металлической стружки, пены.

Пошаговая инструкция по замене ОЖ с промывкой

При замене антифриза желательно работать в спецодежде и перчатках. Нельзя допускать попадания ОЖ жидкости на кожу и детали, покрытые лаком. Если это произошло, нужно смыть жидкость водой. Рядом не должно быть маленьких детей и животных, они могут попробовать приятную на запах ОЖ, что грозит сильным отравлением с летальным исходом.

Для проведения работ нужно приготовить:

• новую ОЖ;
• плоскую отвертку;
• емкость для слива отработанной жидкости объемом не менее 10 литров;
• чистые тряпки.

Замена проводится на остывшем двигателе. Порядок проведения работ на Пежо 308 следующий:

• Машину устанавливаем на ровную горизонтальную плоскость.
• Откручиваем болты и демонтируем оригинальную защиту.
• Для стравливания давление в охлаждающей системе, аккуратно откручиваем крышку на бачке с ОЖ. Если быстро открутить крышку, можно обжечь руки антифризом.
• Под радиатор с левой стороны устанавливаем приготовленную для слива отработки тару.
• Ослабляем хомуты, удерживающие нижний патрубок. Отсоединяем шланг, надеваем на патрубок резиновую трубку и опускаем ее в подставленную тару.

• Чтобы ускорить процедуру слива, следует выкрутить винт из шланга радиатора и удалить воздух.

• После слива жидкости из радиатора переставляем тару под блок цилиндров. Выкручиваем на нем сливную пробку и сливаем антифриз.
• Закручиваем все заглушки обратно.

На следующем этапе выполняется при необходимости промывка радиатора, системы охлаждения и блока цилиндров. Необходимость в этом возникает, если меняется вид заливаемого антифриза, в системе охлаждения образовалась коррозия, накипь, появились механические примеси и т.д. С помощью промывки удаляется полностью защитный слой старой ОЖ. Промывка осуществляется водой или специальным очищающим средством.

После промывки следует этап заливки антифриза в систему охлаждения:

• Проверяем целостность шлангов. Проверяем, чтобы были закручены все сливные пробки.
• Затем откручиваем крышку на расширителе с ОЖ.
• Выкручиваем винты-ниппеля для удаления воздуха.
• Некоторые шланги системы охлаждения расположены немного выше, чем горловина расширителя, поэтому простым способом их заполнить трудно. Для заполнения нужно изготовить простое приспособление – лейку для заправки ОЖ. Для этого берут пластиковую бутылку и отрезают у нее дно. Горлышко уплотняют любым материалом, чтобы оно плотно вошло в горловину расширителя.

• Изготовленную надставку вставляем в расширитель и медленно заливаем ОЖ. По мере заполнения из ниппелей пойдет антифриз. Сначала с самого нижнего. Нужно дождаться, когда жидкость будет вытекать без пузырьков, и закрутить винт-ниппель.
• Продолжаем лить антифриз до тех пор, пока из ниппеля, расположенного сверху, не пойдет воздух.
• Выливаем весь антифриз, оставляя примерно пол литра жидкости. Запускаем мотор и даем ему немного поработать на высоких оборотах и около минуты на холостых. Нужно дождаться, когда включиться и выключиться вентилятор.
• Глушим мотор. Когда он остынет, удаляем надставку из горловины бачка.
• Проверяем уровень антифриза в бачке. Если он ниже максимума, доливаем жидкость. Закручиваем крышку расширителя.
• Проверяем систему на предмет течи. При обнаружении устраняем течь.
• Возвращаем на место защиту картера.

Во время эксплуатации автомобиля Пежо 308 необходимо вовремя менять антифриз. Следить за его уровнем в бачке, при необходимости доливать, иначе возможен перегрев двигателя.

Peugeot 308 1.6 16V VTi THP 5дв. универсал, 150 л.с, 4АКПП, 2008 – 2011 г.в. – снижение уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке

Снижение уровня охлаждающей жидкости

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Повреждение радиатора, расширительного бачка, шлангов, ослабление их посадки на патрубках	Осмотр. Герметичность радиаторов (двигателя и отопителя) проверяется в ванне с водой сжатым воздухом под давлением 1 бар	Замените поврежденные детали
Утечка жидкости через сальник насоса охлаждающей жидкости	Осмотр	Замените насос
Повреждена прокладка головки блока цилиндров. Дефект блока или головки блока цилиндров	На указателе уровня масла эмульсия с белесым оттенком. Возможно появление обильного белого дыма из глушителя и масляных пятен на поверхности охлаждающей жидкости (в расширительном бачке). Потеки охлаждающей жидкости на наружной поверхности двигателя	Поврежденные детали замените. Не используйте воду в системе охлаждения, заливайте охлаждающую жидкость, соответствующую климатическим условиям

Причины падения уровня охлаждающей жидкости в расширительном бачке (снижение уровня антифриза)

Изменение уровня охлаждающей жидкости вполне естественно. На холодную, уровень уменьшается, а на прогретом двигателе, уровень повышается. Аналогично уровень изменяется и в зависимости от температуры воздуха окружающей среды. В зимнее время, объем становится меньше в расширительном бачке, а в летнее – больше. Но, что если вы стали замечать постоянное снижение объема жидкости в бачке. Тут налицо другие причины снижения уровня антифриза, которые вызваны неисправностью определенных узлов в системе охлаждения.

Первое, что следует сделать автовладельцу, для выяснения причин, определить место протечки. Для этого, когда вы на ночь ставите машину в гараж или на стоянку, подложите чистую белую картонку под капот. На утро внимательно посмотрите есть ли жидкость на бумаге и в каком районе. Обычно течь бывает либо под радиатором, либо под двигателем, где находится помпа (водяной насос), перекачивающий антифриз по системе.

Очень часто причиной протечки являются прослабленные хомуты на шлангах. С помощью фонарика осмотрите подкапотное пространство и если есть возможность загоните машину на эстакаду или яму, чтобы хорошо выполнить осмотр под капотом. Просмотрите места, где хомут удерживает шланг. Если причина в хомутах, то вы быстро найдете постоянно влажное место, откуда и просачивается антифриз. В таком случае, следует заменить хомут на новый и проверить, нет ли после этого утечки. Если все хомуты сухие, а снижение уровня антифриза продолжается, то следует проверить помпу. Часто, этот насос, перекачивающий антифриз по системе выходит из строя, особенно если он некачественного производства. Замена помпы выполняется через каждые 50-60 тыс. км., хотя многие автовладельцы ждут когда она выходит из строя и только тогда обращаются на автосервис. Заметить неисправность помпы можно по следующим признакам:
– в районе помпы и приводного ремня постоянно мокро;
– печка в салоне стала слабо обогревать;
– снимите приводной ремень и постарайтесь провернуть шкив. Разболтанный шкив – признак неисправности;
– появление хорошо виднеющегося зазора в приводе шкива – наиболее вероятный признак неисправности помпы или того, что помпа скоро выйдет из строя.
Характерным признаком того, что помпа уже вышла из строя является, кроме утечки антифриза, постоянный стук во время работы двигателя. Источником стука являются неисправные подшипники помпы.

Если все вышеуказанные признаки вами не замечены, проверьте исправность радиатора. Косвенными признаками поломки радиатора являются:
– пятна антифриза под капотом в районе радиатора;
– постоянное запотевание лобового стекла;
– в районе переднего пассажира постоянное появление на полу масляных пятен.
В случае обнаружение этих признаков, необходим ремонт на СТО.

Снижение уровня антифриза может происходить в случае, если пробита прокладка ГБЦ. При поломке этой детали охлаждающая жидкость начинает попадать в масляные каналы. Характерный признак — появление белого дыма из выхлопной трубы и появление на масляном щупе прозрачных пузырьков. При выявлении данных признаков следует обратиться в автосервис и не эксплуатировать автомобиль. Попадая в масло, антифриз снижает его смазывающие свойства, что со временем может стать причиной перегрева мотора и его поломки.

Испарение антифриза и другие причины его утечки

Антифриз – вещество, что используется в системе охлаждения транспортных средств, отличается высокой температурой кипения и низкой температурой замерзания. Сейчас бывает трех основных цветов — красный, зеленый и синий.

Основой такого состава является гликольно-водная смесь, которая определяет свойство антифриза не замерзать при отрицательных температурах. Среди отечественных производителей наиболее распространенной является продукция на основе этиленгликоля. Однако водный раствор такого вещества достаточно агрессивен по отношению к некоторым материалам охладительной системы авто.

Чтобы предотвратить повреждение деталей, в состав такого вещества также входят различные присадки: противокоррозионные, стабилизирующие, антивспенивающие.

Распространенная поломка системы охлаждения

Наиболее часто встречающейся поломкой охладительной системы автомобиля является снижение уровня антифриза. Признаками такой проблемы являются:

Выход большого количества пара из-под капота;
Белый дым, что выходит из глушителя машины;
Печка снижает температуру воздуха в салоне, а не повышает ее;
Приборная панель сигнализирует о перегреве двигателя;
Термометр в машине достиг своего максимального значения.
Иногда одновременно появляется даже несколько признаков, в таком случае автомобиль нужно сразу же заглушить и обеспечить ему техническое обслуживание на СТО.

Почему снижается уровень антифриза?

Снижение уровня антифриза в бачке охлаждающей жидкости – достаточно распространенное в наше время явление. Происходить это может по нескольким причинам:

В холодный период года охлаждающее вещество имеет свойство уменьшаться в объеме. Поэтому зимой доливать такое вещество следует чаще, чем в другое время.

Жидкость проходит в трещины и щели бачка или его крышки. Обнаружить такое проблемы бывает достаточно сложно, ведь трещины по внешнему виду могут напоминать обычные царапины. Тем не менее, для незначительного ухода антифриза из бачка этого может быть достаточно.
уходит из бачка

Разгерметизация различных соединений охладительной системы или повреждения ее трубок и шлагов. Также протечка встречается и с прокладкой термостата.
Различные поломки радиатора также могут стать причиной снижения уровня охладительной жидкости.
течет радиатор

Еще одной причиной ухода антифриза из системы транспортного средства является его испарение. В состав любой охлаждающей жидкости входит вода, которая, даже несмотря на герметичность системы охлаждения, понемногу испаряется из нее. Специалисты отмечают, что снижения уровня жидкости в такой автомобильной системе примерна на 200 грамм между двумя соседними плановыми техническими обслуживаниями является нормой.

Таким образом, даже при отсутствии каких-либо повреждений антифриз понемногу испаряется из системы охлаждения автомобиля, хотя и это происходит в совсем незначительных объемах.

Если же охладительное вещество уходит достаточно быстро, причина кроется не в испарении, а в какой-то другой проблеме, поэтому следует сразу же отправляться на СТО за профессиональной помощью.

Если нет возможности воспользоваться услугами автосервиса при «уходе» антифриза, определить причину такой проблемы можно попытаться и самостоятельно.

В первую очередь следует при неработающем двигателе проверить масло – вынуть щуп и тщательно осмотреть его на предмет наличия следов какой-то другой жидкости, кроме масла.

После этого следует завести двигатель и оставить его работать до срабатывания вентилятора. При этом необходимо следить за охлаждающей системой – не появятся ли где-то капли жидкости, особенно в местах стыков и шлангах. С небольшой вероятностью проблема может заключаться и в радиаторе, но определить это самостоятельно очень сложно.

Также нелишним будет проверить плотность закрытия бачка. Обычно в таком случае будет заметен светлый пар, выходящий из-под капота, а на бачке останутся характерные следы испарения жидкости.

Еще одной причиной, из-за которой будет происходить очень быстрая утечка охладительной жидкости из системы – поломка головки блока цилиндров. Понятно, что такую неисправность определить и устранить самостоятельно не получиться.

Еще один способ самостоятельного определения проблемы – оставить лист картона под капотом на ночь. Если происходит утечка антифриза, на картоне будут заметны его следы.

Технические характеристики Peugeot 308 1.6 16V VTi THP / Пежо 308 в кузове 5 дв. универсал с двигателем 150 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2008 г. по 2011 г.

Peugeot 308 с пробегом: сила красоты

Уж сколько раз твердили миру, что французские автомобили вовсе не отличаются высокой надежностью. Но только все не впрок. Тот же Peugeot 308 у нас всегда числился в бестселлерах исключительно благодаря своей импозантной внешности. Поэтому нам и предстоит выяснить, на что обратить внимание при покупке подержанного экземпляра 308-го…

Peugeot > 308

308_Benzin_THP

Peugeot 308 дебютировал осенью 2007 года на автосалоне во Франкфурте и почти сразу поступил в продажу, сменив на конвейере своего предшественника с порядковым номером 307, который пользовался весьма неплохим спросом на российском рынке. А у нас первые 308-е появились зимой 2008-го. И буквально спустя несколько месяцев стали поступать жалобы от раздраженных клиентов. Впрочем, об этом чуть позже…

Автомобиль выпускался с кузовами трех- и пятидверный хэтчбек, универсал SW, а также стильный купе-кабриолет с жесткой крышей 308 CC. Причем трехдверка у нас официально не продавалась. С 2010 года сборку модели наладили под Калугой, где производились модификации с атмосферным двигателем 1,6 л (120 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач или 4-ступенчатым «автоматом». Кроме того, все машины российской сборки имели дополнительную защиту картера, аккумулятор повышенной емкости и усиленную подвеску с увеличенным на 10 мм клиренсом. Версии с турбомоторами везли из Франции. А через пару лет выпуск модели на мощностях калужского завода свернули.

308–065

Автомобиль сначала продавался в трех основных исполнениях Confort Pack, Premium и Premium Pack. Если базовая была практически пустой — две подушки безопасности, электрогидравличес­кий усилитель руля, ABS с EBD, сервопривод передних стекол и зеркал, то в средней комплектации имелось уже все необходимое: фронтальные и боковые подушки безопасности, климат-контроль, сервопривод всех стекол и зеркал с подогревом, противотуманные фары. После рестайлинга 2011 года названия трех основных комплектаций поменялись на Aсcess, Active и Allure.

Двигатель

На Peugeot 308 устанавливались бензиновые моторы объемом 1,4 л (95 л.с.), 1,6 л (120 л.с.), а также с турбонаддувом 1,6 л (140, 150 и 175 л.с.). Турбодизели представлены агрегатами 1,6 л (90 и 109 л.с.) и 2,0 л (136 л.с.). Российские дилеры модификацию с базовой «четверкой» официально не продавали, а дизельные версии поставлялись на заказ. После модернизации 2011 года мощность некоторых двигателей увеличилась, а 175-сильная версия бензинового 1.6 и вовсе стала выдавать 200 л.с.

ep6_03–1024×754

Бензиновые моторы 1.6 разработаны французами совместно со специалистами BMW. Вот они-то и оказались самым слабым звеном на первых машинах. На атмосферниках EP6 к 50–60 тыс. км вытягивалась цепь привода газораспределительного механизма. А звездочки на валах крепились лишь болтами без фиксации шпонкой или другими стопорными приспособлениями. Поэтому даже при незначительном их проворачивании фазы «уходили», а в некоторых случаях клапаны встречались с поршнями.

Производитель признал проблему гарантийным случаем, и ремонт производился бесплатно. Так же как и частые неисправности муфты системы изменения фаз газораспределения (на впускном валу) — обычно выходил из строя ее управляющий клапан. Вместе с растянувшейся цепью ГРМ (3200 руб.) нередко меняли и изношенный к этому времени приводной ремень навесных агрегатов (2000 руб.).

Проблемы не обошли стороной и систему охлаждения. Помпа редко служит более 50 тыс. км. Периодически следует контролировать уровень охлаждающей жидкости, правда, не только из-за потекшего насоса — антифриз может «уходить» и через уплотнения температурных датчиков, которые также не отличались долговечностью. Хуже другое — по проводам «охлаждайка» может добраться до блока управления двигателем (15 000 руб.) и «замочить» его.

Турбонаддувные версии страдают таким же букетом неисправностей, что и атмосферные моторы. Они также любят полакомиться моторным маслом. Эпизодически глючит втягивающее реле стартера, горит обмотка генератора, «пробивает» на массу катушка зажигания, сбоят различные электронные датчики… И вдобавок ко всему на ранних машинах впускные каналы системы вентиляции и клапаны очень быстро покрывались нагаром. Поэтому поступающего воздуха для нормальной работы турбины не хватало, и мотор резко терял тягу.

От большинства слабых мест 308-го избавились после модернизации 2011 года: механизм ГРМ усовершенствовали, цепь усилили, модернизировали систему впрыска и помпу, заменив ее пластиковый корпус на металлический. Но, чтобы двигатели серий EP6 и EP6DT служили столько, на сколько они рассчитаны — а это 250–300 тыс. км, — надо использовать синтетические масла и заправляться качественным бензином на проверенных АЗС.

Трансмиссия

Здесь тоже есть своя засада. И называется она «автоматическая 4-ступенчатая коробка передач AL4». Казалось бы, только ленивый не отмечал ее неисправности, но французы с завидным упорством продолжают устанавливать эту трансмиссию на свои модели. Причем периодически АКП подвергается модернизации, что, в общем-то, не сильно отражается на ее долговечности. Но справедливости ради отметим, что последние варианты агрегата заметно увеличили его «ходимость» до капитального ремонта до 150–200 тыс. км. Причем на Peugeot 308 применена третья и четвертая (с 2011 года) модификации этой коробки. Она изначально считается необслуживаемой, но в условиях российской эксплуатации масло рекомендуется обновлять каждые 50–60 тыс. км пробега. АКП не любит резких стартов на холодную, буксировку тяжелых прицепов и рваную манеру езды.

В группе риска гидроблок клапанов (от 22 000 руб.) и гид­ро­трансформатор. Даже известны случаи самопроизвольного откручивания болтов гидроблока. Нередко чудит управляющая электроника — блок управления коробкой (18 000 руб.) подвержен попаданию воды и грязи. AL4 устанавливалась с бензиновыми 1,6-литровыми двигателями. А после рестайлинга с турбомотором 1.6 стали ставить более современный 6-ступенчатый «автомат» Aisin, проблем с которым практически не бывает.

Механические 5- и 6-ступенчатые коробки передач надежны. На «пятиступке» после 100 тыс. км может разболтаться кулиса рычага. Ремонт с заменой пластиковых втулок потянет на 3500 руб. На 6-ступенчатых МКП, сочетающихся с мощными бензиновыми и дизельными моторами, могут «ослабнуть» синхронизаторы. На пожилых экземплярах похрустывают наружные ШРУСы — следите за целостностью их резиновых (или пластиковых) пыльников.

АКПП-AL4

Ходовая часть и кузов

Подвеска Peugeot 308 проста по конструкции — передние стойки МакФерсон, а сзади скручивающаяся балка. Первыми заявят о себе стойки стабилизатора (по 1200 руб.): активные водители меняли их на 20–30 тыс. км пробега. О выходе из строя опорных подшипников передних стоек (по 1100 руб.) возвестят к 50–80 тыс. км скрипы и «пружинящие» звуки при повороте руля. Подшипники ступиц (по 3500 руб.) обычно обновляют одновременно с шаровыми опорами к 100 тыс. км.

В задней подвеске ломаться особо нечему. Разве что выполненные из мягкой резины сайлент-блоки со временем вносят коррективы в управляемость и комфорт автомобиля. Амортизаторы (по 4500 руб.) теряют свою работоспособность к сотне тыс. км. А если загудит задний ступичный подшипник, готовьте 7000 руб. на его замену — он идет в сборе с тормозным диском.

Кузов неплохо защищен от коррозии, но сколы довольно быстро ржавеют. Передние пластиковые крылья на солнце могут коробиться. А в дождь заливает блок электростеклоподъемников. Отказывают концевики замков задних дверей. Быстро мутнеют колпаки фар. Часто перегорают лампочки ближнего света и габаритов.

Модификации

Peugeot 308

Трехдверная версия Peugeot 308 дебютировала одновременно с пятидверкой. И поначалу предлагалась клиентам официальными дилерами. Но спустя два года, фактически перед началом сборки в Калуге, ее продажи в России были официально свернуты в связи с отсутствием спроса. Автомобиль имеет те же габариты и длину колесной базы, что и пятидверный хэтчбек. Даже объем багажного отделения у обеих модификаций одинаков. По применяемым двигателям и коробкам передач машины также полностью унифицированы. Если необходим именно трехдверный вариант 308-го, его скорее всего придется заказывать за границей — на нашем вторичном рынке таких машин очень мало.

d4236349

Peugeot 308 SW

Универсал Peugeot 308 SW (Station Wagon) дебютировал весной 2008 года на Женевском автосалоне. Французам удалось сделать практичный универсал, ни в чем не уступающий по дизайну модным хэтчбекам. И это несмот­ря на то, что автомобиль гораздо крупнее их: в длину он больше на 225 мм, а колесная база превосходит на 100 мм. Увеличение габаритов и базы позволило разместить в салоне до семи человек. Причем в базовом пятиместном Peugeot 308 SW можно спокойно демонтировать и переставить в багажник одно или два из трех кресел второго ряда. Трансформация салона даже лучше, чем в минивэнах. На российском вторичном рынке этот практичный универсал стоит всего на 10–20% дороже аналогичного по оснащению и техническому вооружению пятидверного хэтчбека.

peugeot-308-sw_2014_3

Peugeot 308 СС

Стильный, можно даже сказать эпатажный, купе-кабриолет с жесткой крышей Peugeot 308 CC впервые показали осенью 2008 года на Парижском автосалоне. А официальные продажи в России стартовали весной 2009-го. Ажиотажного спроса на него, конечно, не было. Но среди моделей-конкурентов 308 СС, вне сомнений, самый востребованный. Он построен на платформе 307 СС, но стал немного крупнее и просторнее, а кузов жестче. На российский рынок поставлялись исключительно модификации с турбомоторами 1,6 л.

816de75c77

Рестайлинг

Весной 2011 года Peugeot 308 претерпел незначительный рестайлинг. Внешне обновленный автомобиль можно распознать по бумерангам ходовых огней и словно приоткрытому зеву хищной рыбы — решетке радиатора. А передний номерной знак отныне крепится не к нижней кромке бампера, а выше. Интерьер остался прежним: появились лишь новые цвета и фактура салонной обивки. Зато есть новшества в технике. Увеличилась мощность двигателей, а в паре с турбомоторами 1,6 л (140, 150 и 156 л.с.) вместо старой и ненадежной 4-ступенчатой автоматической коробки передач теперь предлагается 6-ступенчатая АКП производства японской компании Aisin Warner. Официальная продажа модернизированных машин у нас началась в июле 2011 года.

Про устройство и эксплуатацию автомобиля

Пежо 308 какой антифриз заливать

Не смешивайте жидкости разного цвета и разных производителей. Если вам необходимо долить охлаждающую жидкость, но вы не знаете марку залитой в систему жидкости, замените всю жидкость в системе охлаждения. Применяйте продукцию только проверенных изготовителей. Помните, что применение низкокачественной охлаждающей жидкости приводит к дорогостоящему ремонту двигателя! Перед началом работы установите автомобиль на ровную поверхность.

Проверяйте уровень охлаждающей жидкости только на холодном двигателе. Охлаждающая жидкость токсична, поэтому при работе с ней соблюдайте меры предо­сторожности.

Не наливайте жидкость в бачок выше метки «МАХ», так как при работе двигателя ее объем увеличится.

При пуске двигателя пробки расширительно­го бачка и радиатора должны быть закрыты.

Постоянно следите за уровнем охлаждающей жидкости. Его резкое снижение или увеличе­ние должно стать сигналом для немедленной проверки системы охлаждения двигателя. Если свежезалитый антифриз вдруг неожиданно быстро изменил цвет на коричневый, значит, вам продали подделку, в которую «забы­ли» добавить ингибиторы коррозии. Как можно быстрее замените жидкость, пока она не успе­ла разъесть элементы системы охлаждения.

1. Проверьте уровень охлаждающей жидкости. Он должен быть между метками «МАХ» и«МI N », нанесенными на стенку рас­ширительного бачка.

. и долейте охлаждающую жидкость до метки «МАХ».

4. Заверните пробку расширительного бачка.

Если расширительный бачок совершенно пустой, нажмите на пробку наливной горлови­ны радиатора системы охлаждения двигате­ля, поверните против часовой стрелки.

И снимите пробку

Долейте охлаждающую жидкость до края на­ливной горловины. Затем закройте горловину пробкой.

Долейте охлаждающую жидкость в расши­рительный бачок до требуемого уровня (см. выше).

Пробку наливной горловины радиатора сис­темы охлаждения двигателя заворачивайте плотно. При работающем двигателе система охлаждения находится под давлением, по­этому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость либо пробку может сорвать.

В пробке радиатора установлены два кла­пана: впускной А и выпускной Б. Выпускной клапан играет большую роль в обеспечении оптимального температурного режима дви­гателя. Он поддерживает в системе избы­точное давление не менее 0,08-0,10 МПа (0,8-1,0 кгс/см 2), обеспечивая повышение температуры начала закипания охлаждающей жидкости и предупреждая интенсивное парообразование.

При заклинивании клапана в закрытом положении при перегреве возникает значитель­ное превышение избыточного давления – более 0,2 МПа (2 кгс/см 2), что может привести к повреждению радиатора или срыву од­ного из шлангов. В свою очередь, заклинива­ние клапана в открытом положении приводит к преждевременному закипанию охлаждаю­щей жидкости.

Поэтому раз в год промывайте пробку ради­атора проточной водой. Если появились со­мнения, замените пробку. Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку радиатора и по времени это действие совпадет с тепловым ударом, то вскипание жидкости и образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.

Добрый день, Елена. Мы всегда говорили и будем говорить нашим пользователям, что цвет охлаждающей жидкости не имеет значения. Цвет никоим образом не влияет на состав и присадки, добавленные в антифриз. При покупке этого расходного материала ни в коем случае нельзя ориентироваться по цвету, так как даже оригинальная ОЖ может быть подделкой с абсолютно любым оттенком.

Какую ОЖ лить в Пежо 308?

Если у Вас возник этот вопрос, то в первую очередь следует обратиться к сервисной книжке вашего транспортного средства. В ней производитель четко указывает, какие расходные материалы (антифриз и масло) можно лить в автомобиль. Антифриз зеленого цвета, как вы написали, может быть и обычным отечественным «Тосолом», который лучше в Peugeout не заливать, разве что в самом крайнем случае.

Конкретно в случае с модель 308 производитель рекомендует использовать хладагент, который относится к стандарту G12. Эта классификация распространяется на многих производителей и дается только в том случае, если продукт подходит для эксплуатации в конкретном авто. Продукция класса G12 может быть любого цвета — и красного, и зеленого, и желтого, и синего. Но (!) не каждый зеленый, красный, желтый или соответствует данному стандарту. Оптимальным вариантом будет использование оригинального продукта под названием «PRO», предназначенного конкретно для Peugeout и Citroen. Но найти эту ОЖ в магазинах может быть проблематично.

Когда вы придете в магазин за хладагентом, спросите у продавца ОЖ, соответствующую этой классификации или сами ознакомьтесь с этикеткой на упаковке — там в любом случае будет эта информация.

Что касается непосредственно производителей, то в настоящее время пежоводы практикуют использование таких хладагентов, как:

Выбор делаете только Вы, в зависимости от предпочтений и возможностей. Для системы охлаждения этого авто потребуется не менее 6.2 литров жидкости. Замена ОЖ подразумевает не только слив и залив материала, но и промывку системы охлаждения, радиатора и двигателя. Подробнее с этим процессом Вы можете ознакомиться — здесь все подробно изложено. Надеемся, эта информация будет для Вас полезной.

Видео «Меняем расходный материал своими руками»

О замене жидкости в домашних условиях смотрите на видео на примере авто Ситроен С4 (автор — Oleg Zuyeff).