Коленчатый вал — это одна из основных деталей, которую имеет практически любой двигатель внутреннего сгорания. Именно он, по сути дела, является тем его ключевым звеном, которое преобразовывает возвратно-поступательное движение поршней во вращательное, которое затем, посредством коробки переключения передач (а в полноприводных моделях еще и раздаточной коробки) преобразовывается во вращательное движение ведущих колес. Поломка коленчатого вала представляет собой одну из самых серьезных неисправностей бензинового или дизельного мотора, устранение которой обязательно сопряжено с его демонтажем и практически полной разборкой.
В общем и целом весьма надежный и неприхотливый силовой агрегат ЯМЗ 238, как и любое сложное техническое устройство, имеет свое «слабое место», и таковым большинство эксплуатационников считает именно его коленчатый вал. Им, а также опытным шоферам, которые водят технику, оснащенную этими силовыми агрегатами, отлично известно, что именно он порой доставляет массу забот и хлопот. Почему так происходит? Попробуем разобраться в этом не таком уж и простом вопросе.
Основные причины поломки коленчатых валов
Коленчатый вал любого двигателя внутреннего сгорания — это такая деталь, которая в процессе его работы испытывает повышенные механические и термические нагрузки. Именно по этой причине изготавливаются они, как правило, из очень прочной высококачественной стали специальных марок, причем на высокоточном оборудовании. Коленвалы имеют очень четко выверенную геометрию, и сконструированы таким обрезом, чтобы не только максимально эффективно играть свою важнейшую роль, но и при этом еще и быть долговечными с учетом всех тех нагрузок, которые испытывают.
Если внимательно посмотреть на двигатель ЯМЗ 238, то станет ясно, что коленчатый вал, который в нем установлен, по большому счету ничем не отличается от аналогичных деталей, наличествующих в других моторах. При этом он выходит из строя довольно часто, на что, как считают специалисты-двигателисты, по нескольким основным причинам. По большей части они связаны, кстати говоря, не с какими-то конструктивными недоработками, а с неправильной или небрежной эксплуатацией моторов.
Чаще всего поломки коленвала ЯМЗ 238 происходят по причине банальной нехватки масла. В результате того, что самые нагруженные его части оказываются, что называется, «на голодном пайке», они подвергаются чрезмерным нагрузкам, что и приводит к весьма плачевному результату. Поэтому очень важно, чтобы на шейках коленчатого вала всегда было достаточно смазочной жидкости, и чтобы в картере двигателя ее уровень никогда не понижался ниже некоторого критического порогового значения.
Значительную роль в том, что коленчатый вал двигателя ЯМЗ 238 порой выходит из строя, играют и микротрещины. Они образуются ввиду регулярной эксплуатации двигателя в пиковых режимах. Кроме того, коленвал нередко выходит из строя ввиду того, что не должным образом функционирует масляный насос.
Некоторая специфика коленчатого вала двигателя ЯМЗ 238
В принципе, коленвал силового агрегата ЯМЗ 238 ничем особенным не отличается от аналогичных деталей, установленных в других моторах. Специалисты отмечают, однако, некоторые конструктивные проблемы в системе его смазки, что часто и приводит к его поломкам. Кроме того, бывает, что в картер двигателя из системы питания попадает дизельное топливо, что приводит к разжижению масла и, как следствие, недостаточной смазке коленчатого вала.
Двигатели ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238: Разборка и сборка в одиночку
При ремонте двигателя ЯМЗ не всегда бывают удобные условия и не всегда под рукой грузоподъемные механизмы. Поэтому, с течением времени, выработалась определенная методика разбора двигателя и последующей его сборки.
К тому же, могу сказать, что все действия по сборке-разборке двигателя можно выполнить практически одному. Звучит не очень правдоподобно, учитывая что вес двигателя 1000-1250 кг. Но не будем спешить с выводами, попробуем разобраться.
1. Установка двигателя на место разборки
При снятии и установке двигателя на место разборки, желательно чтобы основание было крепкое (к примеру асфальт или плиты). Лучше первый раз опустить на что то мягкое (например, старый баллон) и на левой стороне выкрутить болты, стягивающие крышки коренных подшипников.
Затем, перецепить стропы или чалку за одну головку (за передний и задний рым болт) и подготовить старую гильзу цилиндров или кусок бруса по длине гильзы.
Поднимать двигатель лучше за правую головку, после чего опустить его на пол таким образом, чтобы противоположная головка опиралась на коллектор, а разъем блока по поддону опирался на вертикально поставленную гильзу в середине блока. Под коллектор следует положить доску дюймовку.
2. Разборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
Также снимаем фильтр тонкой очистки масла. Далее, снимаем сцепление, маховик и кожух сцепления. Теперь, можно приступать к снятию поддона, масляного насоса и главное не забыть снять уголок маслопровода прикрученного к блоку.
После этого, можно откручивать шатуны 1, 2, 3, 4 и вытаскивать их вместе с поршнями. Для снятия гильз, лучше применять специальный съемник, а если его нет, то медную выколотку. Если же гильзы идут в металлолом, то гораздо проще выбить их старой полуосью, особенно сподручно это делать ЗИЛовскими или КамАЗовскими полуосями.
Следующим этапом, можно приступить к снятию коленчатого вала двигателя. Для этого откручиваем болты стяжные коренных подшипников со стороны правой головки, а затем откручиваем крышки коренных подшипников снизу. Вытаскиваем крышки, оставляя на месте среднюю. Далее, прокручивая последовательно коленчатый вал, откручиваем 5, 6, 7, 8 шатун и снимаем крышки шатунов.
В виду того, что плоскость разъема блока находится у нас в вертикальной плоскости, то готовим пару брусков и вставляем их под противовесы коленвала. Придерживая коленвал, снимаем последнюю среднюю крышку коленвала и аккуратно его выкатываем.
Все, коленвал снят и можно убирать его в сторону. Здесь еще возможно сначала отпустить двигатель с гильзы, а затем его снимать – это по желанию.
Берем домкрат, ставим его наклонно и упираем в верхний угол середины разъема блока, немного поддомкрачиваем и вытаскиваем гильзу из под блока. Спускаем домкрат и если не хватает хода, то перехватываемся и опускаем блок до земли на прокладку.
Затем, монтировкой приподнимаем за левую головку и подкладываем под разъем блока с головкой брусок с тем расчетом, чтобы прокладка доски между коллектором и асфальтом вышла. Теперь снимаем левую головку блока, шатуны с поршнями 5, 6, 7, 8 и гильзы цилиндров. Все, двигатель разобран.
3. Сборка двигателей ЯМЗ-236 и ЯМЗ-238
После разборки двигателя, дефектуем детали, если надо точим или меняем коленвал, поршневую и начинаем сборку. Для этого, наклоняем блок на 5-8 цилиндр, под шпильки ложим доску дюймовку, затем ставим домкрат на край блока и поднимаем его таким образом, чтобы опять можно было подставить гильзу.
Затем, берем коренные вкладыши и вставляем их в блок. Далее, если вы один, то по брускам закатываем коленвал на место и закрепляем его средней коренной крышкой. Проворачиваем колено для того, чтобы совпали метки на распредвалу и ставим первый бугель не забывая мазать вкладыши и болты маслом.
Потом, ставим на место последний и затягиваем все остальные. Затягивать коренные лучше в два приема: первый раз 20 кгм; второй, уже капитально 43-47 кгм.
Лучше всего затягивать динамометрическим ключем, но если его нет, то тоже не беда, можно попробовать иной способ. К примеру, я вешу 80 кг – значит под своим весом на рычаге 1 метр, я создам крутящийся момент равный 80 кгм. Если взять рычаг 55-60 сантиметров, то я под своим весом как раз обеспечу требуемую затяжку.
Для того, чтобы затянуть коренные, брал обычно накидной многогранный ключ и трубу, а напильником наносил метку на 55 сантиметрах. Ключ попеременно переставлял на верхний и нижний болт коренных подшипников и под собственным весом последовательно затягивал бугеля, не забывая после каждой затяжки подшипника прокручивать вал.
После затяжки коленвала, приступал к вставке гильз 5-8 цилиндров. Резинки мазал хозяйственным мылом, а забивал гильзы кувалдой через березовый брусок.
Далее, вставляем поршня с шатунами и также протягиваем их под своим весом, но используя общий рычаг, в моем случае 80 кг разделить на 22 кгм = 0.32 метра. Все, половину ЦПГ собрали, пора браться за другую сторону.
Для этого отпускаем за бугельный болт домкратом блок, переваливаем его на другую сторону. Опять поднимаем его домкратом, подставляем гильзу под блок и устанавливаем на место 1-4 гильзы, а затем шатуны с поршнями и затягиваем шатунные болты. Шатунно поршневой механизм собран.
Устанавливаем переднюю крышку двигателя и задний кожух маховика, ставим маховик и затягиваем его. Прикручиваем масляный насос и закрываем поддон.
Если поддон емкостью вперед двигателя, то ложим перед спускной пробкой доску дюймовку и опускаем за поддон двигателя блок, убрав из под блока гильзу цилиндров. Когда блок поддоном лежит на земле, то перевернуть его на поддон всей плоскостью с помощью лома не проблема.
Как только блок занял у нас вертикальное положение, начинаем устанавливать головки, штанги, коромысла. Устанавливаем шкив коленвала и за одним регулируем клапана. Затем, переходим к установке масляных фильтров, сцепления, ТНВД, площадки компрессора, генератора, турбины и стартера.
Прокачиваем из чистой емкости топливную систему и, если нужно, регулируем момент впрыска. Ставим все ремни на место и регулируем их. Смысл в том, чтобы сделать все по двигателю на месте, чтобы потом не прыгать по раме попугаем. Когда двигатель полностью укомплектован, отрегулирован и соответствует агрегату первой комплектации, то поставить его на место и завести дело не сложное.
4. Послесловие
Эксплуатируя автомобиль МАЗ не редко приходится серьезно напрягаться, многих из нас поджидает радикулит и тому подобные болезни. Поэтому, когда будете поднимать некоторые детали, помните о своем здоровье.
В юности я ходил заниматься штангой, больших результатов не достиг, но запомнил слова тренера. Он говорил, что если хотите дружить со штангой, то тренируйте ноги. Ведь у среднего человека становой пресс тянет около 200 кг, потому нагружайте ноги держа прямой спину.
Для справки, головка двигателя ЯМЗ-238 весит около 90 кг, а коленвал 120 кг. Детали отечественных двигателей легкостью не отличаются.
Однако, мне приходилось много раз снимать одному головку с двигателя ЯМЗ-238: то оторвешь ее от прокладки монтировкой, то за счет ног при прямой спине и вытянутых руках удается ее приподять со шпилек и переставить на колесо.
Надеюсь, что такие упражнения дались мне без ущерба для здоровья. Однако, бесспорно лучше такие детали перетаскивать вдвоем или используя подъемные маханизмы.
Попадание топлива в систему смазки двигателя ЯМЗ
Диагностика и методы устаранения попадания топлива в систему смазки двигателя ЯМЗ
При эксплуатации двигателей ЯМЗ , особенно с экологическими показателями Евро -2 и Евро -3 отмечаютяя случаи попадания топлива в систему смазки .
Внешние признаки попадания топлива в систему смазки
При ежедневном техническом обслуживании отмечается повышение уровня масла в картере масляном при одновременном уменьшении вязкости (масло разжижается). Разжиженное масло приобретает другой запах, аналогичный запаху дизельного топлива .
Если повышением уровня масла при эксплуатации двигателей нижается их мощность, отмечается неравномерная работа двигателя – двигатель «троит», это свидетельствует о неисправности форсунок (одна или две форсунки «льют»). При этом несгоревшее топливо попадает в полость картера масляного .
Поиск неисправности и метода устранения осуществляется в следующем порядке.
Форсунки. Диагностика и методы устранения :
Запустить двигатель и прогреть его до температуры охлаждающей жидкости 60- 80° С .
В работе двигателя отмечаются перебои, двигатель « троит ». Названные признаки при одновременном попадании топлива в систему смазки свидетельствуют о неисправности одной или нескольких форсунок .
Для выявления неисправной форсунки, произвести демонтаж всех форсунок по следующей проверкой на стенде. Порядок проверки принять в соответствии с Руководствами по эксплуатации. Отремонтировать или заменить неисправные форсунки.
Проверить работу двигателя после ремонта или замены форсунок.
Если после проведения работ по названым выше пунктам уровень масла в масленом картере не повышается, и двигатель работает без отклонений считать дефект устраненным.
После запуска двигателя не отмечается перебоев в его работе и двигатель не « троит », то проводятся следующие работы:
Заглушить двигатель, снять крышки головок, удалить масло с деталей соединений трубок высокого и низкого давления, с трубок низкого давления.
Запустить двигатель, соблюдая правила техники безопасности. Проверить наличие смеси топлива с маслом в полостях стаканов форсунок с помощью щупа ( смотри рисунок 1 ). Наличие смеси топлива в полости стакана форсунки свидетельствует о негерметичности соединения корпуса форсунки с распылителем .
Устранить негерметичность методом подтяжки соединений трубопроводов или же подтяжкой гаек крепления распылителей форсунок после их снятия .
При наличии топлива только в полостях стаканов форсунок, форсунки демонтировать и проверить на герметичность .
Проверку герметичности форсунки производить подводом топлива давлением в пределах 280- 290 кг / м 2, при этом выделении топлива из под гайки распылителя не допускается. Особое внимание обратить на герметичность стенки между полостью пружины и каналом подвода топлива к распылителю в корпусе форсунки. При негерметичности указанной стенки отмечается большое выделение топлива из отверстия форсунки под дренажную трубку .
Рисунок 1. Установка форсунки
Топливопроводы высокого давления и их соединения непосредственно с форсунками или со штуцерами форсунок в зависимости от применяемых конструкций форсунок, топливопроводы низкого давления (дренажные трубки), их соединения с форсунками и головкой цилиндров двигателя. Диагностика и методы устранения.
Запустить двигатель без установленных крышек головок цилиндров.
Произвести осмотр соединений трубок высокого и низкого давления.
Течь топлива устранить методом подтяжки соединений или замены деталей.
При отсутствии признаков течи топлива заглушить двигатель и установить крышки головок цилиндров.
Заменить масло в картере масляном.
Топливный насос высокого давления и топливоподкачивающий насос. Диагностика и методы устранения :
При отсутствии топлива в полости стакана форсунки считать источником попадания топлива ТНВД с топливоподкачивающим насосом .
Для подтверждения негерметичности ТНВД с топливоподкачивающим насосом, следует заменить масло в масленом картере двигателя. Заглушить трубки подвода и отвода масла к ТНВД, при этом, до момента заглушения трубок отвода масла, течи из него не должно быть.
Запустить двигатель и прогреть до рабочей температуры. Снять заглушку штуцера трубки отвода масла из топливного насоса, при этом подтверждением негерметичности ТНВД и ТПН будет наличие течи смеси масла в момент снятия заглушки названной трубки .
Указанный ТНВД необходимо снять с двигателя, отремонтировать или заменить. При ремонте ТНВД необходимо оценить состояние уплотнительных колец, позиции 10, 11 (с м . рисунок 2 ). При наличии внешних дефектов (срезов, разрывов и т. п.) кольца подлежат обязательной замене. После ремонта ТНВД проверить его герметичность перед регулировкой. Проверку на герметичность производить в соответствии с требованиями руководства по эк плуатации 7511. 3902150- 01 РЭ издание 2007 г .
При проверке герметичности ТПН особое внимание обратить на герметичность соединения штока толкателя ( позиция 7) с втулкой ( позиция 6 ).
После установки отремонтированного или замененного ТНВД проверить работу двигателя. При отсутствии повышения уровня масла в масленом картере, считать дефект устраненным.
Communities › Diesel Power (Дизельные ДВС) › Blog › ЯМЗ 238… Не пинайте:) Кто знает подскажите.+видео пробитой головки.(прокладки)
Суть в чём. Работаю я на маленьком паровозике на котором стоит движок ЯМЗ 238. Без турбины. У нас их много разных.Этот получили недавно с консервации из другого города взамен сломанного нашего. Поменяли обе прокладки под головками ибо воздушилась система, движок кипел и не грела печка из-за пробок. Но дело не в этом. Не едет! в смысле плохо тянет.Заводится прекрасно.Не дымит.Запаха не сгоревшей соляры и тд. нет.Напарник считает что жрёт чуть чуть больше чем обычно. В чём вопрос. Пока вскрывали движок уяснили что износ минимальный, клапана отрегулировали. Воздушный фильтр не забит. ПОЧЕМУ не тянет? зажигание… ? или всё же попробовать НАКРУТИТЬ НАСОС? вот кто с этим знаком? как это сделать и вообще какие болты там крутить? ОЧЕНЬ ЖДУ!
Recommendations
Comments 43
Попробуй зажигание чуть пораньше сделеть и топлива добавь.
тут дальнобойщики советуют где и какие винты крутить
ВЫкладываю видео про пропускающие прокладки под бошками…
среагировать это так.вот когда топлива мало резщко тягу газуеш до конца дыма либо нет либо серый повернул болт на полоборота газанул клубок черного дыма а потом нормальный выхлоп значит среагировал а если нет значмит в нутри под крышкой она на 6 или 4 болтах тяга вывернута и болт ее не ограничивает тогда ее надо крутить и потом болтом в обратную сторону .
с зади со стороны турбины .
Сам на КрАЗе работаю.
На третьем рисунке болт 19 вывернуть полностью, а потом регулировать подачу топлива.Открывать или закрывать.
ВЫ не подумайте что я тупой!:) БОЛТ !) выкрутить полностью или 19? а подрегулировать 10 или 19?
Короче я сам регулировал так:один болт спереди со стороны муфты возле обратного клапана, Он регулирует ход рейки и закручивается при обкатке(так называемая целка), вот его надо вывернуть полностью.Теперь смотришь на аппаратуру сзади.там есть посередине большой болт-он регулирует холостой ход, выставляешь как надо.Дальше смотри ниже, снизу справа есть маленький болтик с гаечкой подключ на 10.Это ограничение мощности.Его выкручиваешь полностью.Если после этого стало сильно дымить черным-то значит много топлива, открываешь крышку и видишь еще два болта:побольше и поменьше.Побольше не трогай, тот что поменьше и регулирует подачу топлива.Крутить надо по четверть оборота.по часовой-убавляешь, против-добавляешь.Крутанул, закрыл крышку, поработал, посмотрел за дымом, не нравится-еще раз крутанул и так пока не понравится.При резком добавлении нагрузки или при движении внатяг под нагрузкой должен слабенько дымить черным, но не густо и не совсем без дыма. Так меня научил очень хороший аппаратурщик, который мне ее ремонтировал.Отрегулировал, я тебе отвечаю:машина тянет на 5+ и расход очень низкий по сравнению с другими КрАЗами в нашей базе.Я таскаю 60-ти тонный трал, поверь мне все это важно.Если бы плохо тянул, я бы просто не мог работать. Также регулировал и зажигание.Вся эта байда про 19 градусов-лажа полная.Сколько не пробовал выставлять по мануалу-ну ни фига он как надо не работает.Регулируешь по несколько раз на слух.Рычит, дымит и жестко работает-раннее, тупит и тихо работает-позднее.Находишь золотую середину методом тыка и радуешься.Стаж на одной и той же машине-девять лет, думаю достаточно, чтобы изучить.
Спасибо! Познавательно! обычно так на глаз сами и делаем зажигание.Про насос понял.Попробую!
Не забывай и про неТНВДшные неисправности(см. выше)
Болт 10 надо выкрутить полностью, это ограничитель хода рейки, его кстати на время консервации и обкатки закручивают.иногда закручивается самопроизвольно, если хочешь регулировать подачу топлива, то открываешь заднюю крышку и сверху слева регулировочный болт.Чтобы добавить-открутить, убавить-закрутить.Откручивать буквально по четверти оборота и пробовать на ходу.А так из неТНВДшных причин может быть банальное засорение топливного фильтра(ов), забитость топливоприемной сеточки в баке, лопнувшая пружинка в помпочке, зажигание.
на задней крышке насоса находиться винт которым регулируются обороты движки, а вот внутри под крышкой винт подачи топлива, с гаечкой под ключ на 10, надо крышку снять и винт будет по центру, стопгайку ослабите и примерно на четверть оборота винт повернете, если закручиваете то подача уменьшается ну и наоборот, пробуйте
А скока весит ваш тепловозик? Я когда служил, у нас САУшки и КШМ-ки были на 238-х моторах. Так что я бы Вам порекомендовал поискать в ближайшей военной части прапорщика-техника, он за умеренную плату все отстроит как часики. На МТ-ЛБ стоит обычный ЯМЗ-238, а на МТ-ЛБу — с турбой.
Загрузка...
