Р0136 ошибка рено — p0136 логан
Ошибка P0132 — что значит, симптомы, причины, диагностика, устранение
P0132 — Датчик кислорода высокое напряжение (датчик 1, банк 1)
Когда блок управления двигателем (ЭБУ) регистрирует код неисправности P0132, это указывает на наличие некоторой проблемы с датчиком кислорода. Если быть более точным, то, когда ЭБУ отслеживает, что напряжение кислородного датчика превышает 450 милливольт в течение более двадцати секунд, срабатывает код неисправности P0132.
Основная задача датчика O2 состоит в том, чтобы контролировать количество кислорода в выхлопных газах. Эта информация необходима для обеспечения оптимальной работы двигателя и минимального загрязнения. Любая проблема с кислородным датчиком нарушает рабочие характеристики автомобиля и вызывает код неисправности P0132.
| Код ошибки | Место повреждения | Вероятные причины |
|---|---|---|
| P0132 | Датчик кислорода, высокое напряжение | Короткое замыкание, обрыв, ЭБУ |
Что означает ошибка P0132?
Двигатель внутреннего сгорания воспламеняет углеводородное топливо (HC), смешанное с кислородом (O2), используя полученную энергию для вращения двигателя.
Поток выхлопных газов в идеале состоит из воды (H2O), углекислого газа (CO2) и непрореагировавшего азота (N2). К сожалению, из-за несоответствий в работе двигателя, температуры воздуха и топлива, состава топлива и ряда других факторов химия выхлопных газов может быть далека от идеальной.
Например, чрезмерная температура в цилиндре может привести к образованию оксидов азота (NO и NO2). Чрезмерно высокое отношение топливно-воздушной смеси (ТВС) может привести к повышению уровня несгоревшего углеводорода. Другие условия могут привести к образованию окиси углерода (CO), озона (O3) и твердым частицам размером менее 10 мкм или 2,5 мкм (PM2,5 и PM10).
Чтобы уменьшить эти выбросы от сгорания, модуль управления двигателем (ECM, PCM) контролирует температуру воздуха и топлива, массу и расход всасываемого воздуха, частоту вращения и нагрузку двигателя и многое другое для точной настройки соотношения ТВС, фаз газораспределения, тактов зажигания и другое.
Тем не менее, даже этих элементов управления недостаточно для предотвращения образования некоторых вредных выбросов. Поэтому последний шаг — это трехкомпонентный каталитический нейтрализатор. Химический фильтр, который преобразует вредные выбросы в более безопасные соединения.
Несгоревшие выбросы HC и PM2,5 и PM10 объединяются с CO, O3, O2 для производства H2O и CO2. Контроллер сравнивает показания датчика кислорода до и после катализатора для контроля его работы.
Передний датчик кислорода перед катализатором используется в основном как обратная связь для точной настройки количества топлива, но также используется ЭБУ для проверки нейтрализатора.
При обычной работе контроллер увеличивает и уменьшает количество топлива, всегда пытаясь сделать отношение ТВС 14,7:1, используя датчики кислорода для проверки.
Нормальные показания кислородного датчика обычно колеблются несколько раз в секунду — высокий / низкий сигнал. Если катализатор работает должным образом, датчики кислорода с подогревателем (HO2S) практически не будут колебаться.
Каждые несколько секунд контроллер будет подавать топлива выше или ниже нормы, на что датчики кислорода будут реагировать, показывая более высокое или более низкое напряжение, чем обычно.
Если каталитический нейтрализатор исправен, показания нижнего/второго датчика кислорода практически не меняются. Если же напряжение второго датчика O2 изменяется в то же время, что и напряжение переднего, ЭБУ определяет, что катализатор не работает должным образом, и активирует ошибку, связанную с функцией нейтрализатора.
Однако, прежде чем ЭБУ сможет контролировать катализатор, он должен получить подтверждение, что передний и задний датчики кислорода работают правильно. Для этого контроллер проверяет нагреватель и сигнальные цепи на правильное напряжение и сопротивление. Если блок управления обнаруживает, что напряжение сигнала выше или ниже допустимого, он зажигает сигнальную лампу Check Engine и сохраняет код неисправности.
Банк 1 и Банк 2 говорят о том, какой это блок цилиндров, левый или правый, если это V-образный двигатель. Банк 1 всегда содержит цилиндр № 1.
Датчик 1 или Датчик 2 относится к положению датчика до или после катализатора. Датчик 1 находится перед, а датчик 2 — после нейтрализатора.
Симптомы P0132?
Стоит отметить, что второй/задний датчик кислорода не имеет ничего общего с регулировкой топлива и используется только для проверки работы катализатора.
Проблемы с топливной смесью, например, вызванные давлением топлива или перебоями в цилиндрах, могут исказить показания кислородного датчика. Возможно даже появление ошибок по катализатору и второму датчику O2, но это не приведёт к появлению ошибок, связанных с цепями измерения.
В большинстве случаев, поскольку катализатор не критичен для работы двигателя, а просто является устройством контроля выбросов, вы не заметите ничего, кроме Check Engine (MIL).
Причины P0132
В зависимости от года выпуска, марки и модели ошибка P0132 может иметь несколько причин. Вот некоторые из наиболее распространенных.
- Неисправность датчика кислорода. Наиболее распространенной причиной является неисправность самого датчика. Постоянно подверженный воздействию выхлопных газов и температуры, датчик O2 имеет типичный срок службы менее 5 лет.
- Неисправность электрической цепи. Поскольку провода подвергаются воздействию окружающей среды, жгуты, разъёмы и сам датчик могут быть физически повреждены в результате внешних воздействий. Вода и коррозия также являются распространенными причинами.
Как диагностировать P0132
Диагностические коды неисправностей сигнальных цепей — «Высокий уровень сигнала» и «Низкий уровень сигнала» устанавливаются, когда контроллер обнаруживает напряжение с датчика вне того диапазона, что физически он способен выдавать.
Например, определенный датчик кислорода может выдавать сигнал только между 0,1 В и 0,9 В. Более высокое напряжение сигнализирует о низком содержании O2 и наоборот. Если блок управления обнаруживает напряжение ниже 0,1 В или выше 0,9 В, что не может показывать исправный датчик, это означает, что существует проблема в цепи или в самом датчике.
В зависимости от автомобиля этот порог напряжения может отличаться, поэтому обязательно проверьте руководство по ремонту. Вам понадобится цифровой мультиметр для диагностики цепи датчика кислорода.
- Общая проверка. Во-первых, проверьте перегоревшие предохранители, потертые или защемленные провода. Проверьте датчики кислорода на наличие повреждений. Проверьте разъёмы на наличие изогнутых, сломанных штифтов или коррозии и убедитесь, что они правильно установлены. Отремонтируйте по мере необходимости.
- Проверка выхлопной системы. Разумеется, используйте стетоскоп для проверки утечек выхлопных газов, особенно между катализатором и датчиком кислорода. Отремонтируйте по мере необходимости.
- Проверка измерительной цепи. Отсоедините ЭБУ и датчик O2. Проверьте отсутствие обрывов на обоих проводах.
У вас должно быть сопротивление проводов менее 1 Ом между концами и более 10 кОм между ними и землей.
Если вы обнаружите большое сопротивление или короткое замыкание — устраните его.Если сопротивление правильное — замените датчик.
Датчик. Как правило, большинство людей просто меняют датчик, хотя вы не должны обвинять его, если не можете исключить проблемы со схемой.
Проверьте внутреннее сопротивление датчика. Между плюсом нагревателя и обеими сигнальными проводами датчика должно быть более 10 кОм. Поменяйте датчик, если это не так.
Подключите OBD2 сканер или адаптер ELM327 с диагностической программой Torque и посмотрите данные в реальном времени с переднего и заднего датчика кислорода, сравните два сигнала. Если сигнал второго датчика завис низко или высоко, вы можете смело предположить, что он неисправен.
ошибка P0138 лямбда
Опции темы
Поиск по теме
ошибка P0138 лямбда
Ребята, подскажите куда искать?
Загорелся Чек.
Получил код ошикби: P0138
в расшифровке
Высокий уровень сигнала с датчика кислорода (Банк 1, Датчик 2)
Я даже не знал, что у Примаси две лямбды.
Ошибка пропадает через день. потом опять несколько дней горит.
Попробовали посмотреть напряжение на лямбдах, когда горел Чек
. сканер показывает на первой изменения напряжения 0.8 – 0.9 В, а на второй постоянное 1.24 В (получается не работает)
Что посоветуете? С чего начать? Чем грозит игнорирование, авось само пройдёт?
На расходе пока не почувствовал – сейчас мало ежу.
Вторая лямда есть далеко не у всех. Она обычно показывает состояние катализатора. Если нет разницы в показаниях с первой то комп выдает ошибку на замену катализатора. На расход топлива сильно по моему вторая лямда не влияет.
Если я правильно понял, CHECK будет гореть пока не поменяю катализатор? Или пока не поменяю вторую лямду?
Женя, не пугай чувака. Чтобы был повод менять катализатор, то на обоих лямбдах должны быть одинаковые показатели, а у него на второй запредельный показатель, космический даже.
На лямбде при перегазовках должно быть напряжение в пределах 0,1(0,2). (0,8)0,9 на первой лямбде и не боолее !! , а на второй после катализатора и еще уже предел . Но ни на какой лямбде не должно быть выше 0,9 вольт ,откуда там у тебя 1,24в вообще не понятно ..
Процентов 97 это лямбда, а 3 процента что-то с проводкой
Найди товарища-донора на масе, и сними у него на пробу вторую, или даже первую (лишь бы разъем подошел) втыкай себе и проверяй
Последний раз редактировалось BBOBAHH; 16.08.2011 в 14:06 .
BBOBAHH, спасибо!
Сейчас опять погас Чек. Народ говорит, что лямда сразу не умирает, а постепенно. Наверное это лямда то работает, то не работает.
На первой показывает напряжение 0.74-0.80 В
А на второй сканер показывал 1.24 В и не меняется, что мастер сам сказал – это не может быть.
Будем проверять в этом направлении.
Последний раз редактировалось genlex; 16.08.2011 в 17:20 .
на первой тоже малость не то. Должно гулять в больших пределах. У меня на новой гуляло НА ХХ напряжение примерно от 0,3 до 0,7 вольт. я не говорю что так должно быть у всех, но у меня было именно так.
Раз уж пошла речь про катализатор – вопрос – если двигатель жрет масло, при замене двигателя на контрактный нужно ли менять катализатор? Забивается ли он продуктами горения масла?
Его не трудно(ну не очень трудно) открутить и посмотреть на просвет. правда я не видел на просвет новый.
Женя-модер говорил что выкручиваешь лямбду до каталика, и суешь манометр.. а вот что должно быть он нам сам расскажет, да и пояснит технологию.
Мне бы твои проблемы – жрет масло, а он его менять на контрактный (кот в мешке, может который придет еще больше кушает масло). Свой отремонтируй, или у тебя он не только жрет масло ?
А смысл? Ремонтируют без каких либо гарантий. Вон народ пишет, что через 5-10 тысяч по новой дымит и жрет масло.
Плюс ему уже 200 тысяч. Счас пойдет все по кругу – сальники, помпа, датчики и т.д. и т.п.
У нас что ремонт, что замена – одинаково стоит. Мне думается, замена более ликвидна при большом пробеге.
Таки менять или не менять катализатор?
Больше 0,05 кгс/см еще не видел. Забитые в хлам еще не попадались.
Эксперты подскажите.
Смотрю картинки на экзисте.
Есть две лямбды
1ая FS8A-18-861
2ая FS8B-18-861A
Мне нужно менять вторую лямбду, может заменители есть? Универсальная подходит? Что ещё можно придумать?
у меня примерно такая же история , и тоже 2 лямбды. Первую поменял на Denso-универсальную, уже пару месяцев просто на клеммную колодку соединил провода и езжу.
В моём случае первая лямбда не помогла – пропали только дёрганья при трогании – чек загорелся через неделю.
Буду менять вторую тоже на Denso, скорее всего в месте с приёмной трубой.
На работу мотора видимо вторая лямбда не влияет – ездовые качества в норме с горящей лампочкой чек.
При замене первой в дырку видно сетку катализатора – она ровная и без следов нагара или подплавления.
Поэтому если двигатель тянет хорошо, но достала вечно горящая лампочка чек – поменяй вторую лямбду.
первая – Denso DOX-0121 – проверил подходит (есть инструкция в комплекте, но я не смог опрессовать гильзами и комплекта, соединил клеммником)
вторая – Denso DOX-0119 – планирую купить, дело скорее всего в ней
Диагностическая ошибка P0135
Технология производства кислородных датчиков уже давно достигла уровня, когда процент скрытого брака минимален, а ресурс может измеряться сотнями тысяч километров. Однако это не значит, что среднестатистический автомобилист застрахован от проблем. Из числа ошибок ЭСУД, которые нередки даже на гарантийном сроке службы автомобиля, лидирует код P0135 – обрыв цепи подогрева лямбда-зонда.
Необходимость в подогреве кислородного датчика
Кислородный датчик для начала работы требует разогрева чувствительного элемента до определенной температуры. Во время работы двигателя это обеспечивается температурой выхлопных газов, особенно на современных двигателях с катколлекторами, где верхний лямбда-зонд установлен впритык к головке блока.
Изначально лямбда-зонды никаких цепей подогрева не имели – с такими датчиками можно столкнуться, например, на старых «японцах» (однопроводные, где «масса» сигнала идет по выхлопной трубе на двигатель, и более точные двухпроводные с отдельной сигнальной «массой»). Во времена, когда строгость экологических норм была несравнима с нынешними, отсутствие коррекции по лямбда-зонду во время прогрева мотора не было критичным: двигатель прогревался на заведомо богатой смеси. Уже по мере того, как начинал изменяться сигнал на выходе лямбда-зонда, электронный блок управления (ЭБУ) переходил на алгоритм «замкнутой петли», включая обратную связь по кислородному датчику.
В дальнейшем и на этот режим экологи обратили пристальное внимание. Автоконцернам пришлось обеспечить максимально быстрый вывод системы впрыска на «замкнутую петлю», чтобы уложиться в требования эконорм. Так появились кислородные датчики с подогревом, вначале проволочным, а затем и керамическим.
Как только Вы включаете зажигание, ЭБУ впрыска проводит первичное тестирование себя самого и периферийных цепей, включая подогрев кислородного датчика. К моменту запуска мотора он уже успевает нагреться, окончательно выходя на рабочий режим с минимальной задержкой. Но отсюда же возникла и вероятность появления «лишней» неисправности.
Контроль целостности нагревателя происходит в ЭБУ очень просто – по падению напряжения на резисторе очень малого сопротивления (сотые доли ома), включенного в цепь транзистора, управляющего подогревом. Когда все нормально, в полном соответствии с законом Ома для полной цепи на этом транзисторе присутствует небольшое напряжение, которое расценивается контроллером ЭБУ как нормальная работа нагревателя. Но в случае слишком большого сопротивления в цепи ДО этого резистора или ее полного обрыва напряжение на измерительном резисторе становится равным нолю. Контроллер, определив это, переходит в аварийный режим и заносит в память ошибку P0135.
Диагностика проблемы
Самая частая проблема, приводящая к возникновению ошибки P0135, на автомобилях с низким расположением кислородного датчика – это физический обрыв провода. Необязательно для этого увлекаться внедорожной ездой: повредить проводку можно даже на дворовой парковке, если не повезет. Поэтому первым делом осмотрите и проводку датчика, и его разъем. Нас интересуют именно провода подогрева, которые можно найти по сервисной документации для своей машины или, в случае распространенных датчиков Bosch, сразу смотреть на два белых провода.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Если нет видимых следов обрыва или окисления проводки (не забывайте, что чрезмерный рост сопротивления цепи тоже приведет к возникновению ошибки P0135!), измерьте сопротивление нагревателя тестером. В зависимости от модели конкретного лямбда-зонда оно меняется, но в любом случае будет находиться в пределах 3-20 Ом.
Если измеренное значение отличается на порядок, или тестер показывает полный обрыв, датчик подлежит замене. Обычно керамический нагревательный элемент отказывает из-за растрескивания (часто в вынутом датчике при потряхивании слышен шелест), но в любом случае он неремонтопригоден.
Но, если сопротивление самого нагревателя в норме, проблема кроется уже во внешних цепях. Включив зажигание, проверяем тестером уже контакты на разъеме из «косы». На одном из них напряжение незначительно отличается от бортового, второй прозванивается на «массу» (управляющий подогревом ключ открыт, сопротивление открытого ключа – десятые или сотые доли ома).
Самая большая проблема – это отказ самого ключа в блоке управления, редкая, но и с ней в практике диагноста приходится сталкиваться. В этом случае самый выгодный для владельца даже для отечественных автомобилей вариант – это перепайка блока, а не замена его новым. Для проверки исправности ключа прозвоните тестером всю цепь от разъема лямбда-зонда до разъема ЭБУ впрыска. Если цепь исправна, «виноват» именно блок.
Можно ли ездить с ошибкой P0135?
Более старые системы впрыска изначально сохраняют в себе «ожидание» прогрева, то есть в худшем случае слегка увеличится расход топлива (за счет того, что выход на «замкнутую петлю» при прогреве начнет запаздывать). Многие машины спокойно накатывают несколько тысяч, пока владельцу не надоедает горение индикатора Check Engine.
В дальнейшем этот аварийный алгоритм сохранялся, единственное «но» в большей «задушке» под строгие эконормы. То есть и современный автомобиль не испытает серьезных проблем при неисправном подогреве, если сам датчик исправен.
Однако если ошибка возникает бессистемно (то есть после сброса не сразу после включения зажигания, когда проходит самотестирование, а со случайной задержкой или даже во время движения), то это сигнализирует о более серьезных проблемах. Так, известны случаи, когда для устранения ошибки P0135 дилеры меняли на Kia Ceed дефектные жгуты проводки. Если ошибка возникает из-за плохого контакта на разъеме ЭБУ – то вряд ли проблема только в одном контакте из нескольких десятков (а то и ста с лишним), могут быть и дальнейшие «сюрпризы».
Поэтому ответ прост: ездить с неисправным подогревом верхнего кислородного датчика можно. А вот с ошибкой P0135 без установления точной причины ее возникновения крайне нежелательно.
Загрузка...
