Группа: Технический Маньяк Сообщений: 23 Регистрация: 24.2.2009 Из: Kyiv Вне форума Авто: Lancer OZ Rally 2.0 MT
Репутация: 1
Для начала нам придется поехать и купить конденсатор на 2,2 микрофарада. Понадобится паяльник, канифоль, олово, изолента. Смысл простой. лямбда зонд в большинстве случаев имеет 4 провода. 2 из них это питание лямбды +12В. Остальных 2 провода сигнальные на которые мы и будем вешать наш конденсатор. Смысл работы системы несложный для понимания. Имеем 2 лямбда зонда. Первый улавливает выхлопные газы сразу из выпускного коллектора и корректирует работу двигателя путем обеднения или насыщения смеси+сообщает компьютеру какие изменения были внесены. в теории после прохождения выпускных газов через первый лямбда зонд и катализатор на втором лямбда зонде показания должны отличаться от первого зонда, но так как удален катализатор показания обоих зондов практически одинаковы. И компьютер сразу выдает ошибку а именно “Недостаточный прогрев катализатора”. Все на приборной доске Check engine-приехали короче. В этом режиме мотор работает не на полную мощность. Смесь становиться очень бедной и машина перестает Вас радовать. Если выкрутить свечи после месяца такой езды они будут белого цвета.Проверено. Так вот, установив на 2 сигнальных провода кондинсатор, а именно установив его паралельно на эти провода, показания 2 лямбды начинают сильно отличаться от первого и компьютер считает это за нормальныю работу системы нейтрализации выхлопных газов. Чек, больше не загорается. То есть если перевести показания зондов в графики получаться приблизительно обычные синусоиды. Так вот после установки конденсатора, 2 зонд показывает очень вялую, практически имитирующую работу катализатора, синусоиду.
Жалко не сделал фотки, по весне перенесу конденсатор в салон, а пока он болтается под машиной.
После этой процедуры обязательно сбросить минусовую клему на 30 мин. Машина должна ожить.
P.S. Не знаю как работают другие действенные способы, но помойму этот самый дешевый. Да простят меня мастера которые пользуються другими методами борьбы. P.P.S Народ, только не пишите как найти те 2 заветных провода. Там 2 провода по которым идет 12В. Вычислить их эллементарно-тестером, вычисляем по 1 лямбде. так как контактов 2 Вы сразу не найдете. ТЯЖЕЛО. Ну тогда обратитесь за сторонней помощью. Самому лезть не реккомендуется, попадете в стоимость лямбда зонда. Так для справки бу-50уе, неоригинал-100уе, оригинал-170уе. будьте бдительны.
Don Amadeus
Группа: Главные администраторы Сообщений: 29616 Регистрация: 19.2.2009 Из: Russia, Sevastopol Вне форума Авто: Lancer IX-1.6 MT Turbo, Honda Accord IX-2.4 AT Executive.
Репутация: 458
Финальная редакция статьи от 22 января 2012 года.
Собственно, теме дано начало, с вашего позволения, продолжу, коснувшись всех 3х методов, и, приведенного выше, тоже.. Ибо, пора окончательно, раз и навсегда взять и закрыть эту тему – чтобы все знали точно – как именно это делается. Когда появится 4й и последующие методы – добавим и их. Но, пока что, науке известны только 3 общераспространенных метода “глушения” второго лямбда-зонда.
Итак. Animality отлично описал вверху теорию – что зачем, да как, посему, повторяться не буду, да и вот тут Что такое катализатор и надо ли с ним бороться? тоже понаписано, можно лишь напомнить одно, что показания двух лямбда-зондов должны отличаться друг от друга, в определенных пределах и допусках, чтобы мозги считали, что катализатор у нас есть и работает (если просто выключить второй лямбда-зонд, из разъема – мозги не будут видеть с него никаких показаний и опять же, войдут в аварийный режим, почему и приходится вот так вот изголяться..).
Способ первый – чиповка Наиболее простой и удобный способ, ибо не надо ни вытачивать проставку, ни паять конденсаторы. Мы просто едем к чиповщику, и просим его программно выключить опрос второго лямбда зонда. После чего уезжаем и навсегда забываем об этой проблеме (но не о чиповщике) На нашем форуме с этим дивно справляется Ёжик Пых
Способ успешно опробован на Lancer.
Способ второй – проставка В народе еще зовется “гондончик”, или “токарь дядя Миша нам поможет”. В двух словах – суть метода заключается в том, что надо заставить “дышать” лямбда-зонд “чуть подальше” от выхлопного тракта, да “через маленькую дырочку” – в результате, мы тоже получим более слабую синусоиду и мозг будет считать, что всему этому “виной” нормально работающий катализатор.
Вот фотка проставки (сразу оговорюсь – на фотке чуть неверно сделана проставка – “вот это отверстие” должно быть диаметром 1-2мм, хотя, есть случаи, когда и с отверстием в 6мм Check больше не загорался, но стоит начать с отверстия в 1-2мм диаметром (как указано ниже на чертеже – 2мм).
А вот чертеж, который мы печатаем на принтере и спокойно идем с ним к токарю: Прошу обратить внимание, что 21.01.2012 чертеж был заменен на абсолютно правильный и проверенный
Этот же чертеж в .pdf – для удобства, из PDF печатается красивее, спасибо dmitrij_b: Обманка.pdf
После чего – выворачиваем второй лямбда зонд, на его место вворачиваем эту проставку, в проставку обратно вворачиваем лямбда-зонд. Затем, скидываем минусовую клемму с аккумулятора на полчасика, курим, ставим ее обратно и едем кататься. “Check” не должен больше загораться. Кстати, если поехать с выбитым катализатором и “необманутой” второй лямбдой – чек обычно загорается не прямо сразу, а через 50-150км пробега.
Способ успешно опробован на Lancer.
Способ третий – электронная обманка Для тех, кто дружит с паяльником и не боится слова канифоль! Суть метода понятна, исходя из фото:
Тут прошу обратить внимание – что на схеме выше цвета проводов приведены именно для участка “лямбда-зонд – разъем”, а не для участка проводки “разъем лямбда-зонда – мозги авто”.
Способ успешно опробован на Lancer.
Способ четвертый – электронная обманка, при помощи одного резистора, (с) K0nstant1n , успешно опробован на Lancer За основу взята верхняя схема, ее можно упростить – достаточно просто одного резистора. Сопротивление резистора 300-350кОм, мощность рассеяния – 0.25..0.5Вт. Резистор паяется в разрыв сигнального провода от второго лямбда зонда, далее очень внимательно:
1. На участке “лямбда-зонд – разъем” – цвет сигнального провода синий. 2. На участке “разъем лямбда-зонда – мозги авто” – цвет сигнального провода белый.
Проще паяться по второму варианту – ибо это все делается прямо в салоне автомобиля, главное не перепутать цвет на том или ином участке.
Способ пятый – электронная обманка, при помощи одного конденсатора, (с) Animality , успешно опробован на Lancer
Пятый способ описан в первом посте данной темы.
По цветам, еще чуть.
Дабы не было путаницы. Цвета проводов на участке “разъем лямбда-зонда – мозги авто” (цвета для Lancer-1.6 IX MT/AT): Белый – сигнальный. Черный – масса. Красно-Жёлтый – подогрев. Сине-Жёлтый – подогрев.
Вам решать, каким способом Вам удобнее воспользоваться
Ошибки Mitsubishi Lancer 9
Достаточно часто у владельцев автомобилей Митсубиси Лансер 9 на приборной панели возникает зловещий знак, именуемый Check Engine, намекающий водителю о том, что с машиной то, оказывается, не всё так хорошо, как кажется.
И хорошо, если кроме этой лампочки на приборной панели, возникают и другие симптомы, побуждающие владельца машины быстренько поехать в сервисный центр для исправления неисправностей. Но, к сожалению, далеко не все водители, стремятся разрешить эту проблему и ездят «как есть», ведь машина работает, значит всё хорошо.
Увы, но это поступая таким образом, многие водители даже не догадываются о том, что лишь усугубляют своё положение, пренебрегая ремонтом и обслуживанием, «попадая» в итоге на дорогостоящий ремонт. Многих водителей отпугивает ещё и тот факт, что необходимо ехать в сервис, оставлять автомобиль, тратить время, силы и финансы (в том случае, если автомобиль не на гарантии). Как быть в таких ситуациях ?
Диагностика Mitsubishi Lancer 9 своими руками
На самом деле всё достаточно просто. Не надо сбрасывать клемму с аккумулятора, надеясь на то, что назойливая лампа Check Engine погаснет сама собой. Впрочем, лететь в сервисный центр сломя голову тоже не стоит, особенно противопоказана данная операция в ближайшем автосервисе местного разлива, где после «диагностики» окажется, что потребуется заменить дорогостоящую деталь или того хуже — половину автомобиля.
Да и платить за диагностику автомобиля каждый раз при появлении злополучной лампочки получается как-то расточительно. Для решения проблем с «джекичаном» необходимо произвести диагностику автомобиля. Только заочно не стоит пугаться, сделать это возможно своими руками, не копаясь под машиной и не затрачивая большое количество времени на обучение этому «ремеслу».
Для проведения диагностики потребуется приобрести диагностический адаптер под разъем OBD2 серии ELM327. Адаптеров бывает великое множество, все они различаются следующими характеристиками:
тип разъёма (в нашем случае OBD-2);
тип сопряжения с устройством (смартфон/планшет/ноутбук) — Bluetooth/Wi-Fi/USB.
Далее, после приобретения адаптера его необходимо подключить к диагностическому разъему в автомобиле. На телефон/планшет/ноутбук следует установить специальную программу, которая подробно «расскажет» о состоянии автомобиля и его неисправностях. Большой популярностью у лансероводов пользуется приложение Torque. После установки необходимо подключиться к разъему через Bluetooth/Wi-Fi/USB ввести пароль к диагностическому сканеру (пароль обычно указан на упаковке или корпусе устройства, частые пароли — 1234, 7890 или 0000).
После подключения заходим в программу и смотрим на состояние автомобиля, заходя в подпункт «диагностика и сброс ошибок». Далее, в зависимости от кодов ошибок проверяем слабые места, в соответствии с кодом ошибок.
Стоит отметить, что если автомобиль едет как раньше и никаких серьезных проблем при движении не возникает, но индикатор Check Engine горит, то проблемы могут быть следующего характера:
поломка датчика(-ов) из-за загрязнения, попадания воды, механических воздействий;
загрязнение элементов (дроссельная заслонка, забитые катализаторы и т.п);
механическое повреждение/замыкание проводки на тот или иной узел из-за истирания проводов, попадания воды и т. п.
Коды ошибок
Как только все вышеперечисленные манипуляции были проделаны, а программа выдала какие-то цифры, то не стоит недоумевать, исходя из комбинаций этих цифр можно определить какой конкретно узел в машине работает некорректно.
Достаточно часто возникают следующие ошибки по датчикам:
№ P0105 — неправильная работа датчика атмосферного давления (ДАД), возможные неполадки:
поломка непосредственно самого датчика;
неполадка в электроцепи датчика ДАД (замыкание или отсутствие контакта на сигнальных проводах);
проблемы связанные непосредственно с «мозгами» автомобиля, а именно — блоками управления ДВС и АКПП/МКПП.
№ P0120 — неполадки с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), проблема может быть связана с:
выходом из строя непосредственно самого датчика положения дроссельной заслонки (или попадание воды внутрь, что очень редко);
неполадка в цепи (плохой контакт/замыкание электропроводки на данный датчик);
неполадки электронных систем управления — блоков ДВС и АКПП/МКПП.
Тут следует заметить, что последние два подпункта ошибок случаются редко, они свидетельствуют о некорректной работе ЭБУ и могут возникать как случайно при диагностике, так и быть постоянно. Если ошибки по ЭБУ выдаются все время разные, при диагностике разных узлов автомобиля, то чаще всего в этом случае виноват ЭБУ. В такой ситуации необходима не только диагностика, но и комплексное обслуживание с проверкой самого блока управления и сигнальных датчиков.
№ P0130/№ P0136 — неполадки кислородных датчиков (0130 — лямбда-1, 0136 — лямбда-2 соответственно), с чем может быть связано:
поломка непосредственно самого ШДК (широкополосного датчика, она же лямбда-зонд-1);
выход из строя цепи (замыкание/плохой контакт электропроводки на данный датчик).
№ P0135/№ P0141 — неисправность цепи нагревателя (0135 — лямбда-1, 0141 — лямбда-2 соответственно), из-за чего может возникать ошибка:
выход из строя самого датчика, реже — неисправность электроцепи на «фишку» разъем данного датчика (обрыв или замыкание).
№ P0110 — проблема с сенсором температуры на впускном тракте, с чем связано:
неполадка самого датчика, реже — неисправность проводки на этот датчик (обрыв/плохой контакт на фишке-разъеме или замыкание).
№ P0335 — поломка датчика считывания положения коленчатого вала (ДПКВ) или сопутствующей электропроводки, из-за чего может возникать ошибка:
чаще всего — выход из строя самого датчика или неисправность проводки этого датчика;
проблемы связанные непосредственно с «мозгами» автомобиля, а именно — блоками управления ДВС и АКПП/МКПП.
проблема в проводке (замыкание/истирание проводов), плохое прилегание контактной группы в «фишке» (разъеме) самого датчика;
некачественное топливо.
№. P0125 — неисправность цепи режима работы обратной связи по ШДК (лямбда-датчику), возможные проблемы:
самая частая — деградация первого лямбда-зонда, из-за чего считывание показателей происходит по второму лямбда-зонду, в случае его отсутствия или поломки происходит регулирование по обратной связи;
выход из строя лямбда-датчика-1 или его деградация.
Ошибки связанные с топливной системой и системой зажигания
№ P0170 — проблема с системой подачи топлива:
низкое давление в топливных магистралях;
выход из строя лямбда-зонда-1;
поломка датчика температуры на впускном тракте;
поломка клапана продувки абсорбера;
неполадки электронных систем управления — блоков ДВС и АКПП/МКПП.
№ P0201 (1 — индекс форсунки), соответственно 01, 02, 03, 04 — коды ошибок по топливным форсункам (№ P0201/№ P0202/№ P0203/№ P0204). Возможные проблемы:
проблемы связанные непосредственно с «мозгами» автомобиля, а именно — блоками управления ДВС и АКПП/МКПП.
№ P0301 (1 — индекс), соответственно 01, 02, 03, 04 — коды ошибок по системе зажигания ( № P0301/№ P0302/№ P0303/№ P0304). Возможные проблемы:
неисправность катушки/катушек зажигания;
низкий уровень компрессии в цилиндрах;
неисправность электроцепи (обрыв/замыкание);
неполадки электронных систем управления — блоков ДВС и АКПП/МКПП.
Это далеко не все коды ошибок, по Mitsubishi Lancer 9. Более подробную расшифровку кодов вы можете найти в инструкции к автомобилю. А мы пока расскажем что же делать при возникновении ошибок по датчикам. Как правило, при возникновении ошибок по системе впуска-выпуска, беспокоится не стоит.
Эти ошибки обусловлены низким качеством топлива и быстрым загрязнением этих датчиков, поэтому многие лансероводы даже вырезают ненужные датчики и катализаторы, тем самым облегчая выпуск отработанных газов.
Также достаточно часто выходят из строя не датчики, а сами их разъемы, это возникает из-за среды, в которой эксплуатируется автомобиль, грязь, холод и ударные нагрузки, не идут на пользу таким элементам. Поэтому в первую очередь, при возникновении ошибок по тем или иным датчикам — рекомендуется проверить прилегание контактов в этих датчиках и электропроводку, лишь после чего делать выводы.
Mitsubishi Lancer FAQ
Коды неисправностей
Код №P0105: Цепь датчика атмосферного давления
Отказ датчика атмосферного давления
Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика атмосферного давления или плохой контакт в разъёме
Отказ блока управления двигателем
Код №P0110: Цепь датчика температуры воздуха на впуске
Отказ датчика температуры воздуха на впуске
Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры воздуха на впуске или плохой контакт в разъёме
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0115: Цепь датчика температуры охлаждающей жидкости
Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости
Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости или плохой контакт в разъёме
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0120: Цепь датчика положения дроссельной заслонки
Отказ датчика положения дроссельной заслонки
Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения дроссельной заслонки или плохой контакт в разъёме
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0125: Цепь настройки режима обратной связи (по сигналу кислородного датчика)
Отказ переднего кислородного датчика
Повреждение проводного жгута в цепи кислородного датчика или плохой контакт в разъёме
Отказ заднего кислородного датчика
Неисправность системы подачи топлива
Неисправность системы выпуска
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0130: Цепь переднего кислородного датчика
Отказ кислородного датчика
Обрыв или короткое замыкание в цепи переднего кислородного датчика или плохой контакт в разъёме
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0135: Цепь нагревателя переднего кислородного датчика
Отказ нагревателя переднего кислородного датчика
Обрыв или короткое замыкание в цепи нагревателя переднего кислородного датчика или плохой контакт в разъёме
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0136: Цепь заднего кислородного датчика
Отказ заднего кислородного датчика
Обрыв или короткое замыкание в цепи заднего кислородного датчика или плохой контакт в разъёме
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0141: Цепь нагревателя заднего кислородного датчика
Отказ нагревателя заднего кислородного датчика
Обрыв или короткое замыкание в цепи заднего кислородного датчика или плохой контакт в разъёме
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0170: Неисправность системы подачи топлива
Неисправность системы подачи топлива
Отказ переднего кислородного датчика
Отказ датчика температуры воздуха на впуске
Отказ электромагнитного клапана управления продувкой абсорбера
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0201: Цепь форсунки 1 Код №P0202: Цепь форсунки 2 Код №P0203: Цепь форсунки 3 Код №P0204: Цепь форсунки 4
Отказ форсунки
Обрыв или короткое замыкание в цепи форсунки или плохой контакт в разъёме
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0300: Регистрация случайных пропусков зажигания
Отказ одного или более компонентов системы зажигания
Отказ датчика положения коленчатого вала
Неправильный состав рабочей смеси
Низкая компрессия
Отказ датчика температуры охлаждающей жидкости
Проскок ремня ГРМ
Отказ системы рециркуляции и клапана рециркуляции ОГ
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0301: Цепь детектора пропуска зажигания в цилиндре 1 Код №P0302: Цепь детектора пропуска зажигания в цилиндре 2 Код №P0303: Цепь детектора пропуска зажигания в цилиндре 3 Код №P0304: Цепь детектора пропуска зажигания в цилиндре 4
Отказ одного или более компонентов системы зажигания
Низкая компрессия
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0325: Цепь датчика детонации
Отказ датчика детонации
Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика детонации или плохой контакт в разъёме
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0335: Цепь датчика положения коленчатого вала двигателя
Отказ датчика положения коленчатого вала
Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика коленчатого вала или плохой контакт в разъёме
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0340: Цепь датчика положения распредвала
Отказ датчика положения распредвала
Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика положения распредвала или плохой контакт в разъёме
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0403: Цепь электромагнитного клапана управления рециркуляцией ОГ (EGR)
Отказ электромагнитного (электровакуумного) клапана системы EGR
Обрыв или короткое замыкание в цепи электровакуумного клапана или плохой контакт в разъёме
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0421: Сбой режима ускоренного прогрева нейтрализатора
Деградация каталитического нейтрализатора
Отказ переднего кислородного датчика
Отказ заднего кислородного датчика
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0443: Цепь электромагнитного клапана управления продувкой абсорбера
Отказ электромагнитного клапана управления продувкой абсорбера
Обрыв или короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана или плохой контакт в разъёме
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0500: Цепь датчика скорости автомобиля
Отказ датчика скорости
Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика скорости или плохой контакт в разъёме
Отказ блока управления двигателем
Код №P0505: Цепь привода регулятора холостого хода
Обрыв или короткое замыкание в цепи привода регулятора холостого хода или плохой контакт в разъёме
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0513: Цепь иммобилайзера
Обрыв или короткое замыкание в цепи иммобилайзера или плохой контакт в разъёме
Отказ иммобилайзера
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0551: Цепь датчика давления жидкости в гидроусилителе рулевого управления
Отказ датчика давления в гидроусилителе рулевого управления
Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика давления или плохой контакт в разъёме
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P0622: Цепь контакта реле обмотки возбуждения генератора
Обрыв в цепи контакта реле возбуждения
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Код №P1603: Цепь резервного питания
Обрыв или короткое замыкание в цепи резервного питания или плохой контакт в разъёме
Отказ блока управления двигателем
Отказ блока управления двигателем/коробкой передач
Комментарии (2)
Здравствуйте , а подскажите пожалуйста где можно наити клапан управления продувкой абсорбера? так же блок управления двигателем и блок управления двигателем/коробкой передач у меня ошибка P 0443 помогите пожалуйста добрые люди Ошибка вылезла после чистки сеточки в топливном фильтре грубой очистки и так же регулировал датчик топлива , посл чего заправился и через 5 минут вылезла ошибка. Заранее всем спасибо !
Павел, ну что справился со своей ласточкой, и расскажи про симптомы этой ошибки
Ошибка 0421 лансер 9, р0421 митсубиси
Разрешу себе удивиться некоторым сообщениям на форуме Легион-Автодата в теме «Конференция для автодиагностов 3-6 декабря в Москве», https://forum.autodata.ru/7/24001/
Некоторые авторы ставили под сомнение целесообразность проведения подобных конференций, пытались острить и всё такое. Не буду спорить! Потому что давно было сказано (и точно сказано): «Каждому – своё!».
А я, например, буду всегда благодарен курсам обучения у Сергея Павловича Газетина. И всегда буду помнить его слова: «первым делом, при подозрении на «механику», подключаем датчик разрежения и смотрим. Если разрежение ненормальное – ищем механические проблемы … датчик разрежения – это как градусник для врача ». Нет, ну здорово же сказано!
И когда на ремонт пришел вот этот Лансер с проблемой «тупит и не едет», то что сделал сразу: · Вспомнил, была ли подобная проблема на таком же автомобиле? Была. · К проверке величины разрежения всё готово? Всё готово. · Время «для подумать» есть? Есть. Ну что, начнем?
Подобная неисправность: «тупит и не едет» может возникать по самым разным причинам. Если не иметь в голове опыт подобных ремонтов и не знать некоторые основы, то лучше не браться за такие ремонты – распылишься по сторонам и ничего не сделаешь…
Тут могут быть завязаны и «механика», и топливная система, и система зажигания. И даже «полу-клин» ступичного подшипника (как невероятный вариант). И так далее. При поиске неисправности важно правильно и точно вычленить «слабое звено» и не отвлекаться на маловероятное.
Производитель не зря пишет в своих мануалах, что «прежде чем проводить измерения и проверки на автомобиле, надо его подготовить». У кого-то вызывал удивление этот факт? Мол, что там готовить, вперед, проверять надо! А зря, потому что следует:
· Проверить, что бы температура охлаждающей жидкости была в пределах 80-95°С. Если такой температуры нет, надо запустить двигатель и догнать температуру до положенной температуры. Кто-то этого не делает? Ну и не делайте («каждому-своё»?), потом будете удивляться, почему снятые данные «какие-то не такие». Тут всё правильно, Производитель ненужное не будет рекомендовать! · Выключить все потребители: печку, фары, подфарники, радио и прочее – ничто не должно питаться от аккумулятора и влиять на параметры снимаемой информации. · Коробку передач поставить в нейтральное положение, если коробка передач автоматическая – поставить селектор в режим «P» (парковка). · Выключить зажигание, то есть, поставить ключ зажигания в положение «OFF».
Так как использую дилерский сканер MUT3, то дальше все делаю – опять же по рекомендации Производителя, следующее:
· Отсоединяю шланг от клапана принудительной вентиляции картера и присоединяю вакуумметр · Закрываю отверстие в клапане принудительной вентиляции · Запускаю мотор, проверяю обороты холостого хода – они должны находиться в положенных пределах
Сделаю акцент на пункте номер два: «Закрываю отверстие в клапане принудительной вентиляции»; мне довольно часто звонят коллеги, которые читали мои статьи и хотят в чем-то проконсультироваться, и было несколько вопросов, которые снялись после того, как переспросил: «Отверстие в клапане PVC закрыли перед проверкой?».
А что, тут ничего страшного нет, каждый с чего-то начинает… ниже скрин со сканера, смотрим и анализируем?
Что можно прочитать на мониторе сканера и что берем в работу на данный момент:
· Некорректные показания разрежения (43 kPa) · Параметры Long Trim и Short Trim «ушли в минус»
Некорректные показания разрежения (43 kPa) Давайте начнем с разрежения, хотя это не совсем точное определение. Более точно сказать «дифференциальное давление», так как мы сравниваем «барометрическое» (атмосферное) давление» и «реальное (фактическое) давление во впускном коллекторе». Разницу между ними называем «разрежением». В нашем случае дифференциальное давление = 43 kPa. Уже одно это начинает вызывать вопросы, так как для подобных моторов величина ДД (дифференциального давления) должна составлять плюс-минус 27-30 Kpa. Разница ощутимая и тому должны быть причины.
Параметры Long Trim и Short Trim «ушли в минус» Когда эти параметры выходят за пределы регулирования (средняя величина около 0%) в сторону обогащения или обеднения топливо-воздушной смеси, это может говорить о какой-либо неисправности в топливной системе, в системе впуска-выпуска, в системе зажигания и др. Можно посмотреть моё короткое видео по теме вопроса – «До замены»
Тут самое время использовать датчик давления и реально посмотреть на происходящие процессы:
Красным квадратом на осциллограмме выделил высоковольтный импульс (назову разговорно: «момент искры»). Там же, в красном квадрате есть цифра «0», это верхняя мёртвая точка. Получается, что «искра зажигается» после прохождения мертвой точки. Значит, настало самое время посмотреть на систему газораспределения? Элегантно вскрываем и снимаем кожух…
Для наглядности на ремне ГРМ провёл белую полосу: «Как стоит метка». Белая точка правее и ниже – «как должно быть». В правом нижнем углу фото – скрин из мануала по этому мотору.
Установочная метка сместилась и ушла назад. По какой причине? Чудес не бывает, всему есть причина, и для этого надо опуститься по ремню вниз и осмотреть вал:
Есть необычность, есть «нечто» – но это заметит только внимательный взгляд. Смотрим и изучаем вопрос дальше:
Вы тоже обратили внимание? На плоскости есть потёртость. О чем это может говорить, как вы думаете?
Ну, а пока думаете, можно посмотреть другое короткое видео, там всё становится очень понятным. Просто красота неописуемая. И можно прикинуть, на сколько влево и вправо ходит шестерня и как это может влиять на работу газораспределительного механизма:
Вывод после проделанных замеров: «заменить шестерню». После замены шестерни показания дифференциального давления выровнялись и стали удовлетворительными для стабильной работы мотора:
А вот и третье моё видео – «После замены»:
Но и на коленчатый вал надо тоже обратить внимание. Понятно, что «железо там толстое – не сотрётся!», но эта мелочь все-равно как-то напрягает …
Подведу короткий итог проделанной работы и сделаю свои личные выводы:
Как же замечательно выглядит этот ремонт на бумаге! Да и не только этот – все статьи по «практике ремонтов» – это «легко, просто, красиво». А если задуматься, задать вопрос: «Откуда всё берется?». Я так думаю: – Если человек пришел работать в автосервис, в диагностику, то надо сразу отбросить желание «Заработать много! Сейчас! Мгновенно!». Пока что забыть об этом.
И с головой окунуться в учебу. Знать надо столько много, что, как правильно сказал один мой знакомый: «Блин, в сутках слишком мало часов!».
Я почему в самом начале своего рассказа упомянул об учебе у С.П Газетина – это и есть хороший способ раздвинуть часовые рамки суток и за несколько дней узнать и изучить столько материалов, на которые у самого бы ушли месяцы или годы. Все эти «курсы, конференции и подобные мероприятия» – это не что иное, как «выжимка», как сконцентрированная мысль, которую лектор отдает слушателям.
P.S Пока я писал эту статью (а писал её долго, сами понимаете – времени мало), компания Легион-Автодата объявила о проведении Второй конференции “Технологии авторемонта. Диагностика современных силовых агрегатов” в конце марта 2014 года,- autodata.ru/training/march2014/ .
Хорошо совпало. Посмотрел программу конференции – интересно. Рассчитано на широкий круг автомобильных специалистов. Но так как занимаюсь в основном бензиновыми автомобилями Mitsubishi, Toyota, то для себя выбрал лекцию С.П Газетина: “Диагностика бензиновых двигателей по сигналам датчиков кислорода и параметрам лямбда-контура с использованием сканера и осциллографа”.
Очень интересны для меня с практической точки зрения такие темы: 8. Топливная коррекция и топливная адаптация, параметры, описывающие процессы топливной коррекции и адаптации, их интерпретация (адаптивные поправки, аддитивная и мультипликативная коррекция, возможные варианты отображения на дисплее сканера). 9. Использование параметров топливной коррекции и адаптации для диагностики двигателя и его систем.
Фактически это о том, что сегодня затронул в своей статье. Но так как у Газетина опыта поболее, то послушать его будет крайне полезно. Это и есть то, о чем только что сказал: 1. «Выжимка из знаний и опыта». 2. «За день-два получить знания и направления, на изучение которых у самого ушли бы недели или годы».
1 
Далее, после приобретения адаптера его необходимо подключить к диагностическому разъему в автомобиле. На телефон/планшет/ноутбук следует установить специальную программу, которая подробно «расскажет» о состоянии автомобиля и его неисправностях. 
Загрузка...
