Передние тормозные колодки шевроле ланос

Замена передних колодок Дэу Ланос

Уберечь владельца Дэу Ланос от поломок тормозной системы поможет профилактическая диагностика. Проверка тормозных колодок на наличие неисправностей рекомендуется во время каждого техобслуживания.

Видео

Видеоматериал расскажет и покажет, как сменить тормозные колодки на автомобиле

Процесс замены

В первую очередь необходимо рассмотреть причины замены колодок на Дэу Ланос. У всех транспортных средств они одинаковые. Причины замены колодок:

• износ накладок (минимальная толщина — 2 мм);
• ненадежное соединение накладок с основанием;
• появление слишком большого количества масла на рабочих поверхностях;
• наличие механических повреждений (сколов или борозд).

Подготовительные мероприятия перед заменой колодок Ланос

Для снятия негодных деталей и установки новых используются: раздвижные пассатижи, ключ для гаек колес, а также ключи на «10» и «18». У специалиста процесс занимает около 40 минут. Что же касается начинающего механика или обычного автомобилиста, то замена может слегка затянуться.

Обязательной перед снятием колодок является проверка полноты бака с тормозной жидкостью. Ее необходимость легко объясняется тем, что завершение установки новой детали приведет к поднятию уровню жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Позаботиться об уменьшении ее количества позволит обычный шприц, который наверняка найдется в аптечке (альтернативой может послужить медицинская груша). Он легко проникнет в нужную емкость и откачает лишнюю часть.

Пошаговая инструкция по замене колодок на Дэу Ланос позволит ускорить процесс и узнать обо всех нюансах, касающихся передних тормозных механизмов:

Сперва открываем капот и откручиваем крышку тормозного бачка.

Далее нужно открутить колесо. Вашему взору откроется тормозной механизм в сборе.

Послабляем болты направляющей суппорта, а потом вовсе вынимаем болт.

Для нас важен нижний болт крепления цилиндра:

Освобождаем тормозной шланг.

При помощи щетки очищаем тормозной механизм от грязи, после чего откручиваем нижний болт. Во время выполнения этой работы лучше всего пользоваться накидным ключом, а все потому, что использование рожкового ключа может привести к срыву грани болта. Прикладывание усилия на ключ необходимо только во время страгивания, после чего болт достаточно просто открутить рукой.

Поднимаем суппорт вверх.

Далее необходимо поднять вверх корпус тормозного цилиндра. Скорее всего, сделать это будет очень непросто, так как стенка поршня будет задевать за заклепку на тормозной колодке. В этом случае нужно при помощи монтировки немного «утопить» поршень внутрь. На фото показано, как это правильно сделать.

Теперь можно вынуть тормозные колодки, сдвигая их вбок. При помощи старой колодки и обычной монтировки нужно «утопить» поршень внутрь цилиндра. Во время выполнения этой процедуры нужно постоянно следить за уровнем тормозной жидкости в бачке. Если имеются излишки, нужно их удалить.

Снимаем фиксирующие пружины. Очищаем элементы и устанавливаем на место.

Давить надо очень аккуратно: со средней силой и как можно плавнее. Поршень постепенно уйдет внутрь.

Вставляем новые колодки.

Теперь можно приступить к установке новых колодок. Колодку с «пискуном» необходимо установить внутрь.

Устанавливаем новые колодки.

Проводим обратную сборку.

На этом этапе работы можно опустить тормозной цилиндр на место. Для того чтобы он встал на свое прежнее место, нужно подвигать его вправо и влево. Далее выравниваем резиновые пыльники, для этого сверху и снизу очень сильно закручиваем болт. Давить нужно со средней силой и очень плавно. Постепенно, поршень полностью уйдет внутрь.

Выбор колодок

При наличии оригинального каталожного номера всегда можно подобрать аналоги, которые подойдут по деньгам. Любая деталь, которая является аналогом оригинала, как правило, дешевле него. Исключения составляют тюнингованные запасные части, которые обычно, в два раза дороже.

Автолюбитель, при выборе колодок руководствуется несколькими факторами:

• ценовая политика. Тут без сомнения побеждают аналоги;
• качество. Как правило, отечественный потребить на качество смотрит после цены. Хотя, есть такие, которые на цену не смотрят, лишь бы все было качественное.

При выборе колодок, рекомендуется обращать внимание на качество производства. Чем мельче зерно на колодках, тем они лучше.

К выбору тормозных колодок стоит отнестись со всей серьёзностью, поскольку именно от этого будет зависеть безопасность движения и торможения. 96281937 — оригинальный каталожный номер тормозных колодок для Дэу Ланос. Средняя стоимость составляет — 1500 рублей.

Аналоги

Кроме оригинальных деталей, стоит обратить внимание и на аналоги, которые представлены на автомобильном рынке. Так, многие из них не уступают по качеству:

Chevrolet Lanos Manual

Замена колодок тормозных механизмов передних колёс Шевроле Ланос

Замену колодок проводим в случае предельно допустимого износа их накладок — минимальная толщина колодки, включая ее основание, должна быть не менее 7 мм.
Колодки также необходимо заменить при замене диска тормозного механизма, замасливании накладок или наличии на них глубоких борозд, трещин и сколов, а также в случае отслоения накладок от основания колодок.
Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.
Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.
Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке MAX, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка.
Снимаем переднее колесо.
Вставив через отверстие в суппорте монтажную лопатку или отвертку с широким лезвием между основанием наружной колодки и суппортом и опираясь ею на суппорт…

…сдвигаем суппорт, утапливая поршень в цилиндр.

Накидным ключом «на 14» отворачиваем нижний болт крепления направляющего пальца к суппорту.

Приподнимаем суппорт, поворачивая его вокруг оси верхнего направляющего пальца.

Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

Снимаем две пружинные скобы колодок.
Металлической щеткой очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в их направляющей.
Перед установкой новых колодок проверяем состояние защитных чехлов направляющих пальцев.
Порванный или потерявший эластичность чехол заменяем.
Для этого…

…вынимаем направляющий палец из отверстия направляющей колодок…

…и чехол.
Перед установкой пальца вкладываем немного пластичной смазки в отверстие направляющей колодок и наносим тонкий слой смазки на поверхность пальца.
Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра.

Для этого раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.
Устанавливаем новые тормозные колодки в направляющую колодок и опускаем суппорт.
Аналогично заменяем колодки на другой стороне автомобиля.
После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.
Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы.
В процессе эксплуатации поверхность диска тормозного механизма становится неровной, в результате чего площадь соприкосновения новых, еще неприработавшихся колодок с диском уменьшается.
Поэтому в течение первых 100 км пробега после замены колодок, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может увеличиться.

Меняем задние колодки на Дэу Ланос. Выбираем лучшие

От бюджетного автомобиля слишком много хотеть не приходится. Барабанный тормоз, как привет из прошлого, все так же служит на наших Дэу. Задние колодки Ланос служат довольно долго, однако это зависит от завода сборки автомобиля. Теоретически, они обязаны пережить две-три замены передних колодок, поскольку основная нагрузка при торможении приходится как раз на передние колеса. Но так бывает не всегда и сегодня разберёмся как поменять задние колодки на Дэу Ланос, выберем лучшие и вникнем в нюансы.

Когда менять колодки на Ланосе

Ни один производитель колодок, а тем более, автомобиля, не может толком сказать, когда нужна замена колодок на барабанном тормозе. И это не их вина. Дело в том, что теоретически допустимая толщина фрикционной накладки составляет 1,5 мм . Проверить это довольно сложно. Да, инженеры предусмотрели возможность контроля степени износа накладок через ревизионное отверстие в опорном диске тормозного механизма. Но они не предусмотрели физические возможности человека. Заглянуть в это отверстие практически невозможно, а если и приспособиться, то все равно ничего не увидишь и не нащупаешь.

Степень износа колодок можно оценить только сняв барабан

На износ колодок заднего барабанного тормоза может влиять масса обстоятельств:

• стиль вождения;
• качество самой накладки;
• состояние внутренней поверхности барабана;
• состояние раздвижного механизма;
• состояние рабочего тормозного цилиндра.

В среднем, колодки могут отработать от 30 до 60 тысяч , но история знает случаи, когда их меняли с пробегом более сотни тысяч.

Симптомы изношенных задних колодок

Если изловчиться, можно кое-что узнать о состоянии колодок с помощью ревизионного отверстия в опорном диске, но надеяться на него не стоит. Первая и главная причина, по которой необходима замена колодок на Ланосе — скрип при торможении. Это крайняя фаза износа, когда металл колодки трётся о поверхность барабана и в этом случае нужна экстренная замена, чтобы хотя бы попытаться спасти барабан.

Косвенные признаки износа — перестаёт держать ручник, вялое и неравномерное растормаживание задних колес. Менять колодки придётся и в том случае, когда на накладки попала тормозная жидкость или смазка. Выяснить это можно только после демонтажа барабана, но следы тормозной жидкости или смазки обязательно проявятся на опорном диске. Как бы там ни было, если решились на замену, необходимо выбрать если не лучшие колодки, то хотя бы не худшие.

Выбираем лучшие задние колодки для Ланоса

На рынке представлена уйма разных вариантов, от безымянного китая и до самых топовых брендов. Дело в том, что ланосовские колодки используются на добром десятке моделей, а то и больше. Все они наследники опелевской конструкции, а значит, колодки им подходят одинаковые — это и Нексия, и Авео, Сенсы, Эсперо и Нубира. Начнём с оригинала:

Нет, найти можно и подороже. Итальянские LPR (OEK 0344) выставлены за $82, а Brembo (K 059 033) и вовсе за $110. Все дело в том, насколько мы любим свою машину. И ещё желательно купить ремкомплект для барабанного тормоза Ланос, в него входят распорные планки, регулировочные тяги и удерживающие пружины с шайбами. Цена комплекта в пределах $5. Что ж, если колодки куплены, будем менять.

Меняем задние колодки на Ланосе своими руками

Работа несложная и заменить колодки на Ланосе с обеих сторон сможет каждый за час-полтора. Для работы нам понадобится стандартный набор инструментов, раздвижные плоскогубцы, возможно, деревянная колодка, чтобы сбить барабан и желательно иметь крючок для установки и снятия пружин, который можно сделать из старой длинной тонкой отвёртки, пригодится не раз. Ещё приготовим волшебный аэрозоль WD40 и высокотемпературную смазку для тормозных систем. Если все готово, приступаем к работе.

1. Работать удобнее на смотровой яме, поскольку придётся ослаблять трос ручника. Если ямы нет, не беда. Ставим машину на ровную площадку и включаем первую передачу. Ручник опускаем до упора.
2. Ослабляем болты крепления колеса, вывешиваем автомобиль на домкрате, подставляем упор под кузов и ставим под передние колеса противооткаты.
3. Смотрим на уровень тормозной жидкости. Если он в районе максимальной отметки, откачиваем часть жидкости грушей или шприцем.
4. Развальцовываем ступичную гайку, откручиваем её. Изношенный тормозной барабан
5. Мощной отвёрткой выкручиваем винт с потаем, который крепит барабан к ступице.
6. Пытаемся снять барабан. В большинстве случаев сниматься он не хочет , потому что имеет выработку от колодок и буртик с краю. Буртик упирается в колодки и не даёт барабану подвинуться. Не беда. Не спешим браться за молоток, а поступаем так: навешиваем колесо на барабан, прихватываем его двумя болтами и резкими движениями на себя сверху и снизу сдёргиваем колесо вместе с барабаном. Успех гарантирован, проверено. В крайнем случае, применяем деревянную колодку и молоток.
7. Проверяем состояние барабана. Если его внутренний диаметр (не считая буртика, который нужно убрать) больше 200 мм , придётся менять.
8. Оцениваем состояние тормозного механизма, смотрим на тормозной цилиндр, потёков быть не должно, пыльники без трещин. Снимаем пружины, стяжную и механизма авторегулировки
9. Аккуратно удаляем пружину механизма автоподвода колодок.
10. Снимаем прижимные пружины (1), провернув чашки на 45 градусов. Проворачиваем чашку на 45 градусов
11. Снимаем удерживающие стойки (3) с передней и задней колодок.
12. Отвёрткой или крюком снимаем стяжную пружину (7). Снимаем пружину
13. Разводим верхние части колодок и отключаем трос привода ручника от задней колодки(8). Снимаем наконечник троса
14. Снимаем старые колодки и тщательно чистим опорный щиток, не применяя нефтепродуктов и растворителей.
15. Наносим высокотемпературную смазку на щиток в тех зонах, где будут работать новые колодки.
16. Устанавливаем заднюю колодку и крепим трос ручника.
17. Ставим удерживающую пружинную стойку.
18. Навешиваем распорную стойку(10), смазав смазкой резьбовую часть.
19. Устанавливаем переднюю колодку вместе с механизмом автоподводки(5,12). Устанавливаем новую переднюю колодку
20. Устанавливаем удерживающую пружинную стойку с чашкой.
21. Пока колодки разведены, раздвижными плоскогубцами утапливаем поршни тормозного цилиндра по максимуму.
22. Устанавливаем сначала нижнюю(11), потом верхнюю(7) стяжные пружины.
23. Ставим механизм автоподводки с пружиной(12). Собираем механизм автоподводки

Осталось заменить смазку в ступичном подшипнике, установить барабан на место, зафиксировать винтом и наживить ступичную гайку. Пока не контрим её. Навешиваем колесо, затягиваем гайку до упора, после этого отпускаем до тех пор, пока шайба ступицы не освободится настолько, чтобы проворачивалась пальцами . Прокрутим колесо, оно должно свободно сделать два-три оборота , при этом люфта в подшипнике быть не должно. Контрим гайку, набиваем крышку ступицы смазкой и устанавливаем её на место.

Нажимаем на тормоз несколько раз, должен сработать механизм подводки колодок, мы услышим щелчки, значит механизм сработал и все собрано правильно. Устанавливаем колесо и меняем колодки с другой стороны по такому же алгоритму. Удачной всем работы и крепких тормозов!

New&Pomos

Как поменять тормозные колодки на ланосе. видео по замене передних колодок на шевроле ланос

Руководство адресовано в первую очередь тем, кто надеется поменять тормозные колодки на ланосе самостоятельно. Несмотря на то, что пост ориентирован на Chevrolet Lanos, пользуясь представленной инструкцией можно поменять тормозные колодки практически на любой машине.

Если вы пытаетесь поменять колодки первый раз, то рассчитывайте на время от 45 минут до одного часа. Начиная со второго колеса, после набора необходимого опыта, вы сможете менять колодки на одном колесе примерно за 10-15 минут.

На протяжении процесса замены нам понадобятся:

• Баллончик с очистителем тормозных колодок;
• Баллончик со сжатым воздухом;
• Медная смазка;
• Высокотемпературная смазка;
• Отвертка;
• Монтировка и 19 мм ключ;
• Утконосы;
• Карманный фонарик;
• 7 мм шестигранник;
• Возможно, пригодится большая струбцина (тиски);
• Набор новых тормозных колодок.

Для начала необходимо снять колпаки с дисков (если у вас литые диски, то снимите декоративные колпачки с болтов).

Приподнимаем автомобиль при помощи домкрата (совет — по возможности не стоит полагаться только на домкрат, поскольку эти штуки иногда подводят).

Откручиваем гайки, удерживающие колесо и снимаем само колесо. После снятия колеса можно увидеть тормозной диск, суппорт в сборе и ступицу.

Удаляем стяжную скобу, для этого я использовал плоскую отвертку в качестве рычага — сначала удаляем верхнюю часть скобы, после чего нижнюю её часть можно будет вытащить без особых усилий.

В ланосе суппорт плавающего типа (тормозной поршень оказывает непосредственное давление на внутреннюю сторону тормозной колодки), поэтому нужно удалить как верхний, так и нижний болты для того, чтобы получить доступ к тормозной колодке. На представленной ниже фотографии я указываю на пылезащитный колпачок, который необходимо удалить для того, чтобы получить доступ к болту (верхний колпачок я уже удалил).

Используя 10 мм шестигранник удаляем болты, удерживающие тормозной механизм.

Суппорт теперь можно удалить, колодка останется на месте за счет поршня, который удерживает ее пружинным зажимом. Если саппорт не двигается, необходимо вдавить тормозной цилиндр или, если это не помогает, можно «вырвать» его с помощью отвертки.

Вытаскиваем старые колодки, «отрывая» их от удерживающего тормозного цилиндра.

Во избежании повреждения проводки тормозной жидкости, необходимо «подвесить» тормозной суппорт, я подвесил на нейлоновую стяжку. Ни в коем случае не оставляйте его висеть под собственным весом. Также, пользуясь баллончиком со сжатым воздухом, очищаем суппорт от пыли и мусора.

Далее, необходимо полностью вдавить тормозной цилиндр для установки новых колодок (они должны быть толще старых, поэтому могут возникнуть проблемы). Если вдавить не получается, открываем капот, находим бачок с тормозной жидкостью и откручиваем крышку.

ВАЖНО! Вдавливание тормозного цилиндра может привести к переполнению бачка с тормозной жидкостью, поэтому вдавливайте потихоньку и при необходимости откачивайте излишек тормозной жидкости шприцем или грушей. Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие, иначе будет очень грустно!

Я вдавливал цилиндр используя старую колодку, в принципе можно попробовать тисками, но это совсем на экстренный случай.

Вставляем новую внутреннюю колодку в суппорт.

Внешнюю колодку помещаем на тормозной диск, слегка смазав её снаружи медной смазкой, что поможет избежать звуков скрипа при торможении.

Перерезаем нейлоновую стяжку, на которой висел суппорт и устанавливаем его на тормозной диск.

Очищаем удерживающие тормозной механизм болты и стяжную скобу. Не рекомендуется для чистки использовать наждачную бумагу, я использовал специализированное чистящее средство.

Наносим небольшое количество медной смазки на резьбу болтов.

Закручиваем верхний и нижний болты. Не нужно прилагать слишком большое усилие, достаточно закрутить их «хорошо». Далее устанавливаем на место защитные колпачки.

Далее устанавливаем стяжную скобу. Сначала устанавливаем нижнюю половину, чтобы попасть в отверстие в саппорте. Далее используя плоскогубцы вставляем верхнюю часть стягивающей скобы (сделать это не так то просто, в виду её жесткости).

Очищаем тормозной диск от жира и отпечатков пальцев используя жидкость для очистки тормозной системы.

Устанавливаем колесо на место. Слегка смазываем гайки удерживающие диск на ступице при помощи медной смазки. Также не прилагаем слишком большое усилие, чтобы в следующий раз их можно было открутить.

Опускаем автомобиль с домкрата и делаем тоже самое для остальных колес.

После того как произведена замена всех тормозных колодок, необходимо с заведенным двигателем выжать педаль тормоза несколько раз до упора, данная процедура должна привести все движущиеся механизмы тормозной системы в рабочее положение