Avto-mpad.ru

Форд мондео 3 свечи зажигания, 2 050 957

Форд мондео 3 свечи зажигания, 2 050 957

Ford предписывает в плане техобслуживания замену свечей зажигания через каждые 60 000 километров. Если старые свечи не запускают ваш Mondeo неудовлетворительно или уже раньше этого срока или он работает рывками после пуска, то свечи зажигания «забастовали»: например, из-за перегоревших электродов. Или в результате невидимых трещин в керамическом изоляторе. Упомянутые трещины при холодном пуске «охотно всасывают» конденсированное топливо. И поскольку воспламеняющие искры в основном идут по пути наименьшего сопротивления, то они могут больше не доходить до электродов. Если у вас появились сомнения в отношении старых свечей, по попытайте счастье с новым комплектом. Свечи следует заменять только при холодном двигателе и используя специальные свечные ключи или головки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Что изменяет «лицо свечи»

Свечи зажигания в известной степени являются главными свидетелями процесса сгорания. Визуально электроды свечи могут сказать специалисту, оптимально ли работает двигатель. Поэтому всегда обращайте внимание на демонтированные свечи и на их внешний вид:

Цвет теплового конуса изолятора светло-серый, серо-желтый до рыжеватого: хорошо подготовленная топливовоздушная смесь – двигатель работает экономично.

Цвет теплового конуса изолятора белесый: слишком бедная топливовоздушная смесь – проверьте содержание СО; возможно, неверный момент зажигания, блок управления дефектный.

Тепловой конус изолятора, электроды, корпус свечи покрыт бархатистой, черно-матовой копотью: свечи зажигания не достигают своей температуры самоочищения (частая езда на короткие расстояния), неправильное калильное число, топливовоздушная смесь богатая, высокое содержание СО.

Тепловой конус изолятора, электроды, корпус свечи покрыт маслянистой копотью или масляным нагаром: повреждены поршневые кольца, направляющие клапанов или прокладки шахт клапанов. По возможности используйте моторное масло или топливо с добавками. Замените свечи зажигания, смените масло и марку топлива, затем снова проверьте состояние свечей.

60 000 км

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

  1. Вначале демонтируйте облицовку двигателя и отсоедините разъем свечей зажигания от свечей.
  2. Ослабьте свечи примерно на три оборота и тщательно продуйте отверстия свечей сжатым воздухом. Тем самым у загрязняющих частиц не будет шансов – через свечи – попасть в цилиндры.

Глубоко в «подполье»: штекер свечей зажигания.

Выверните свечи зажигания с помощью свечного ключа и положите их – вне моторного отсека – в порядке расположения цилиндров.

Со специальным свечным помощником никаких проблем: демонтаж свечей зажигания.

  • Перед монтажом слегка почистите резьбу новых свечей зажигания медной пастой и прочно вверните свечи в соответствующие отверстия. Затем дополнительно затяните свечи свечным инструментом еще почти на 90° (четверть оборота). 90° соответствует примерно предписанному моменту затяжки 25 Н·м.
  • Если вы используете подержанные свечи, то предварительно перед монтажом основательно почистите их резьбу латунной щеткой, затем слегка смажьте, вставьте свечи, прочно вверните и затем дополнительно доверните еще на 15°. Этого будет достаточно: в используемых ранее свечах прокладка уже до конечного монтажа предварительно прижата.
  • УКАЗАНИЯ ПО ОПАСНОСТИ

    Работы с системой зажигания

    Законодатель относит электронную систему зажигания к разряду опасных узлов. Поэтому при выполнении всех работ с зажиганием следует соблюдать особые меры предосторожности. Кардиостимуляторы, например, во время таких работ могут выйти из строя. Чтобы быть уверенными в том, что у вас не возникнет никаких осложнений, лучше передайте все работы с электронными системами зажигания мастерским Ford. Даже при проведении работ по техобслуживанию следует соблюдать особую осторожность.

    • Ни в коем случае не касайтесь при включенном зажигании находящихся под напряжением деталей первичной и вторичной электрических цепей – опасность для жизни.
    • Всегда при выполнении всех сервисных работ отключайте систему зажигания. Это равным образом относится как к замене свечей зажигания, так и отсоединения и подключения электрических проводов или подсоединения контрольных приборов.
    • При включенном зажигании достаточно встряски автомобиля, чтобы вызвать импульс высокого напряжения. Под капотом двигателя вы находитесь в опасности, кроме того, могут выйти из строя также отдельные детали системы зажигания.
    • При выполнении электросварочных работ с вашим Mondeo предварительно отсоединяйте оба полюса аккумуляторной батареи.

    ПРАКТИЧЕСКИЙ СОВЕТ

    Свечи зажигания сидят прочно

    Чтобы освободить прочно сидящие свечи, никогда не используйте «грубой силы»: иначе в головках блока цилиндров из легкого металла можно разрушить резьбу. Если возникла такая проблема, в виде исключения прогрейте двигатель и снова попытайте свое счастье. Будьте осторожны – нагретый двигатель может быстро обжечь ваши руки. Поэтому подождите с монтажом до тех пор, пока двигатель не охладится. Наши рекомендации имеют также и техническое обоснование: если холодные свечи зажигания были установлены в нагретый силовой агрегат, то они сидят словно приваренные. Впрочем, свечи зажигания при следующей замене будет легче демонтировать, если перед монтажом немного смазать ход резьбы устойчивой к высоким температурам медной смазкой.

    Диагностика и замена свечей зажигания в Ford Mondeo

    1. Диагностика свечей зажигания в Ford Mondeo

    Сегодня разбирал один мотор, и наткнулся на свечи, которые были наглухо убиты. Возможно, если бы хозяин авто ранее диагностировал свечи на предмет их состояния, ремонта удалось бы избежать. Попытаюсь рассказать о том, как понять по свече состояние вашего мотора, ведь именно свеча может многое рассказать о состоянии вашего авто и так начнем.

    И так что же такое свеча зажигания и из каких основных частей она состоит? Свеча зажигания — это, прежде всего, разрядник с двумя контактами, при протекании тока через данные контакты образуется высоковольтная дуга которая и поджигает топливную смесь в нашем автомобиле.
    В среднем ресурс свечи зажигания составляет 30-50 тысяч километров пробега автомобиля( хотя известны случаи пробега и по 100000 на одних свечах), основными поломками свечи являются пробои диэлектрического изолятора, а так же значительный износ электродов который приводит к изменению зазора и их формы, в последствии данные неисправности сказываются на устойчивой работе двигателя, а также его запуске.

    Электроды свечей зажигания.

    Срок службы зависит от применяемого материала, обычно в наше время для данного электрода применяют следующие материалы:
    — медь с жаростойким никелевым покрытием;
    — никелевый сплава;
    — иридиевый сплава;
    — с платиновое наплавление;
    — серебряное покрытие;
    — золотое покрытие;
    — сплавы палладий-золото (применяются для гоночных болидов);

    Электроды свечей зажигания должны соответствовать следующим требованиям:
    — высокая коррозионная и эрозионная стойкость;
    — жаростойкость;
    — достаточная теплопроводимость;
    — пластичность.
    К тому же материал электродов свечей зажигания должен быть технологичным и недорогим, для возможности запуска данной конструкции в серийное производство. В следствии этого наиболее распространенными все же являются следующие материалы электродов свечей зажигания: железо-хром-титан, никель-хром-железо и никель-хром.

    Теперь рассмотрим все плюсы и минусы применения того или иного материала для электродов свечей зажигания.
    Медный электрод свечи зажигания улучшает отвод тепла, снижается налет свечи на холостых оборотах двигателя и тем самым продлевается срок эксплуатации свечи зажигания.

    Платиновое покрытие электрода полностью аналогично медному, но более износостойкий, что позволяет уменьшить диаметр центрального электрода с 2,5 мм (обычная свеча) до 1,1 мм. В связи с этим пучок проходящего через свечи зажигания разряда более собран (точечный) что улучшает холодный пуск двигателя, увеличивается срок службы свечи зажигания и в следствии лучшего поджига снижает токсичность отработанных газов, так как происходит более полное их сгорание.

    Иридиевый электрод свечи зажигания имеет большую износостойкость, чем платиновое покрытие, что позволяет также уменьшить диаметр центрального электрода до 0,7 мм и даже до 0,4 мм. При этом электрическая проводимость у данного электрода очень высокая что позволяет поджигать смесь при низком бортовом напряжении (на 20% ниже чем нормальное), также позволяет зажигать обедненные топливно-воздушные смеси. Кроме того, данные свечи зажигания обладают большим эксплуатационным ресурсом.

    Боковой электрод свечи зажигания (электрод «масса»).

    Кроме требований, которые выдвигаются к центральному электроду, данный электрод должен хорошо свариваться с корпусом свечи, который, как правило, изготовляется из обычной стали, да еще и должен быть пластичным, чтобы можно было регулировать зазор между электродами. Есть свечи, у которых не только центральный электрод покрыт платиной, но и боковой. Это улучшает свойства сгорания и увеличивает срок службы. Есть свечи, у которых центральный электрод почти полностью изготовлен из серебра (99,9%) и рассчитаны на срок службы 50 000 тысяч километров пробега. Количество боковых электродов со временем изменялось: один, два, три, четыре. Преимущество многоэлектродных свечей зажигания — больший ресурс.

    Типы свечей по конструкции:

    свечи с одним электродом — имеют по одному центральному и боковому электроду;

    свечи с несколькими электродами — имеют сложную конструкцию центрального электрода с несколькими боковыми;

    иридиевые, платиновые свечи — имеют тонкий металлический центральный и боковые электроды, способные к самоочищению.
    Иридиевые и платиновые свечи прослужат долгое время и позволят сэкономить расход топлива, но при этом являются достаточно дорогостоящими. Более доступным и бюджетным вариантом остаются свечи с несколькими электродами, которые отличаются от одноэлектродных способностью развивать большую мощность двигателя.

    разное количество боковых электродов

    Зазор между электродами свечи
    Для исключения возникновения перебоев при работе двигателя подбирается оптимальный зазор между электродами свечи, который зависит от энергетических возможностей системы зажигания, состава рабочей смеси. Для слабых систем старых моделей рекомендуется зазор не менее 0,4 мм. Для мощных современных систем подходят зазоры в 1 мм и более. С помощью боковых электродов зазор можно регулировать. Увеличивая зазор, смесь загорается быстрее, но срок службы свечи снижается.
    На некоторых модифицированных двигателях стоят свечи с уменьшенным зазором; это делается для адаптации системы зажигания к возросшей мощности мотора. Общее правило таково: чем больше мощность, тем меньше зазор.

    Измерение и регулировка зазора у свечей зажигания.

    Как правило зазор для каждого автомобиля и двигателя индивидуален, приводится в руководстве по эксплуатации на автомобиль. Зазор свечей зажигания легче всего выставлять, применяя наборные щупы или шаблоны и приспособление для корректировки зазора.

    Конечно мало кто сейчас выставляет зазор свечей в основном это делают при установке более мощных свечей, которые не сертифицированы изначально производителем, но делают это как правило не на стоковых моторах, но при этом не стоит забывать о еще одном важном параметре, а именно:

    Не менее важным критерием отбора свечей выступает калильное число, показывающее температурные характеристики работы свечи. Большое калильное число означает устойчивость свечи к высокой температуре. Низкое калильное число имеет место у «горячей» свечи, такие свечи отлично подходят для небольших температурных нагрузок.

    Неисправности и диагностика свечей зажигания:

    Свечи зажигания Форд Мондео 3 во Владимире

    Свеча зажигания NGK CR8EH-9 5666 HONDA мото

    Свеча зажигания DENSO W20TT

    Свеча зажигания DENSO

    Свеча зажигания NGK CR8E 0217-705 09482-00456 94701-004.

    Свеча зажигания BERU Z184

    Свеча зажигания FORD 1787829

    Свеча зажигания Denso Skoda Fabia 2001-2008 [KJ20CRL11]

    Свеча зажигания Ford Fiesta/Escort/Mondeo/Focus/Ka/Puma.

    Свеча зажигания BOSCH FR8SPP332 (0 242 229 708)

    Motorcraft Champion FORD EXPLORER (форд експлорер) 4.6.

    FORD 1307093: Свеча зажигания Duratec HE для Форд Монде.

    FORD 1505812: Свеча зажигания 2.5L VCT TURBO для Форд Г.

    FINWHALE FS44 свеча зажигания finwhale ptr5a-13 ford fo.

    Свеча зажигания BRISK A-LINE-23 DR17LDCY

    Свеча зажигания O-J19 (арт. 77-301-1) OREGON

    Свеча зажигания NGK 2330

    Свеча Зажигания Ford, X4 1 787 829

    Свеча зажигания Ford Fiesta/Escort/Mondeo/Focus/Ka/Puma.

    Свеча зажигания Champion RC7YC3

    Свеча зажигания BOSCH HR8DPP15V (0 242 229 652)

    Свеча зажигания NGK ITR6F-13 (4477)

    FORD 5158132: Свеча зажигания для Форд Мондео

    Свеча зажигания NGK 3784

    Свеча зажигания Ford Mondeo III/Escort 1.8/2.0 00 BOSCH.

    Свеча зажигания BOSCH FGR6KQE (0 242 240 587)

    Свеча зажигания Ford Fiesta/Escort/Mondeo/Focus/Ka/Puma.

    Свеча зажигания BRISK LR15YC-1 (443221315410-A)

    FORD 1369704: Свеча зажигания Duratec 1.8/2.0 для Форд.

    DENSO W22EPR-U, Свеча зажигания 1 шт, 3088 (D19)

    Свеча зажигания 2526 NGK (ОЕМ: IK16#4;IK16TT#4;K16RU11;.

    Свеча зажигания BOSCH FR7NII35U (0 242 236 605)

    Свеча зажигания O-PR15Y (арт. 77-307-1) OREGON

    Свеча зажигания O-DR17YC (арт. 77-303-1) OREGON

    Свеча зажигания оригинальная HONDA 31919-MEB-671 /IFR9H.

    Свеча зажигания FORD AGSF-32P-M

    Свеча зажигания ford fiesta escort mondeo f Ngk VL25

    Свеча зажигания FORD – 1787829 (бенз.двиг. 1.4л / 1.6л.

    Свеча зажигания FORD AGSF22FM

    Свеча зажигания FORD, x4 1 307 093

    Свеча зажигания 3967 NGK (ОЕМ: IK16#4;IK16TT#4;K16TR11;.

    Свеча зажигания 2087 NGK (ОЕМ: d30;IK16#4;IK16TT#4;K16R.

    Свеча L7T REZER, 03.011.00021

    Свеча зажигания BRISK PREMIUM P25 GR17BYIR-3

    Катушка зажигания ford fiesta/focus/mondeo, mazda 121 1.

    DENSO W22EPR-U, Свеча зажигания 1 шт, 3088 (D19)

    Катушка зажигания ford escort/fiesta/focus/mondeo, mazd.

    Свеча зажигания Ford C-MAX/Mondeo 2.0 06, Mazda 3/6 1.8.

    Ford Mondeo 2.3: Овальный Кабинет

    Посмотрим какова трудоемкость обслуживания популярного семейного автомобиля в модификации с маздовским мотором в 2,3 литра. В том, что касается замены различных деталей в ходовой части и электрооборудования, материал будет полезен и владельцам других «мондео».

    Ford > Mondeo

    Ford Mondeo

    ЛАСКОЙ И СМАЗКОЙ

    Особенности обслуживания наиболее популярных бензиновых моторов объемом 1,6 и 2 л мы уже описывали применительно к «Форду-Фокус» (ЗР, 2008, № 3). Поэтому сейчас уделим внимание 2,3-литровому двигателю маздовского происхождения. Для слива отработавшего масла у него есть две пробки: в поддоне картера, под ключ «на 13», и на колпачке картриджа, под шестигранник «на 6». Но прежде снимаем защиту моторного отсека — четыре болта «на 17».

    Если колпачок картриджа не пошел от руки, пригодится съемник-чашка 76/14F — весьма желательно иметь такой в комплекте инструмента. Впрочем, подойдет и цепной съемник, ведь места для маневра здесь достаточно. А чтобы не расколоть колпачок, цепь накладываем как можно ближе к донышку! Столь же аккуратно заливаем масло: промахнетесь мимо горловины — свечной колодец первого цилиндра будет затоплен, что не на пользу ни свече, ни наконечнику катушки. И берегите голову: капот поднимается невысоко, а приложиться о его острую кромку, уж поверьте, неприятно.

    Ford Mondeo

    И в механике, и в автомате масло рассчитано на весь срок службы, но не обольщайтесь: когда оно запахло паленым, лучше заменить. С МКП все просто: выкручиваем сливную пробку, сливаем отработку и заливаем свежее масло через контрольное отверстие. Излишне напоминать, что машина при этом должна стоять на горизонтальной площадке. Внимательно рассмотрите масло, слитое из АКП: металлическая стружка, блестки бронзового или серебристого цвета, похожие на песчинки катышки сажи — признаки запущенности агрегата. Заменой масла уже не обойтись. Пусть спецы, если уж все равно разбирать коробку, поменяют те детали, которые начали разрушаться. Особенно если агрегат заметно дергается при переключениях и часто переключается в аварийный режим.

    Охлаждающая жидкость работает долгий срок, однако рано или поздно ее придется менять. Вот тогда вы узнаете, что сливных пробок в системе не предусмотрено: надо отсоединять нижний патрубок радиатора. Чтобы часть жидкости не осталась в ловушке за клапаном термостата, сливать ее лучше на горячем моторе. Будьте осторожны!

    Для замены свечей сдергиваем декоративную крышку двигателя с трех буферов, просто потянув ее вверх, и вывертываем крепеж катушек — четыре болта «на 8».

    При замене свечей проверяем колодцы: масла в них быть не должно. Левее лежит старая свеча с явными признаками прорыва газов между корпусом и изолятором — похоже, именно из-за нее холодный мотор «троил».

    Проводку можно (и даже желательно) не отсоединять — ее длины вполне хватит для демонтажа катушек из колодцев. Прежде чем браться за свечной ключ «на 16», проверяем, сухо ли в округе: мáсла, если не пролили при заправке, нигде быть не должно! Иначе меняем прокладки клапанной крышки, в первую очередь уплотнительные колечки.

    Для смены воздушного фильтра вывертываем крестовой отверткой шесть саморезов его крышки. Но не до конца, а лишь пока они не выйдут из тела корпуса (этот момент легко почувствуете по щелчку). Обычно упругость гофр не позволяет приподнять крышку на нужную высоту для того, чтобы вынуть старый элемент. Из-за формы клина он встает враспор. Тогда распускаем хомуты и снимаем крышку вместе с гофрами.

    Проверьте состояние поролонового кубика на дне корпуса воздушного фильтра. Если он, намокнув, превратится в ледышку, закупорится вентиляция картерных газов, и тогда, весьма вероятно, выдавит один из сальников.

    В приводе навесного оборудования на моторе 2,3 л (видимо, из-за его японского происхождения) предусмотрен автоматический натяжитель. И это здорово, поскольку на чисто фордовских двигателях агрегаты с роликами закреплены намертво, а ремень заменяется при помощи таких приспособлений, что даже профессионалы вдвоем тратят полтора-два часа. В нашем случае все проще: ключом «на 15» отводим натяжитель за болт ролика по часовой стрелке и легко снимаем старый ремень. Новый ставим так же, заведя его сперва на все шкивы и в последнюю очередь — на ролик натяжителя.

    ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

    Если верить руководству по эксплуатации, поменять лампочки в головных фарах несложно: отверни два самореза (они под широкую шлицевую отвертку или «Торкс-30») и вынь оптику. На практике все гораздо сложнее: сперва, приподняв переднюю часть фары, сдвигаем ее вбок от оси машины, затем подаем слегка вперед, вынимая из проема в крыле, а потом двигаем еще раз вбок, выводя из-за бампера. Готовьте тонкую «минусовую» отвертку, чтобы подцепить усик на разъеме: нажав пальцем, как задумано конструкторами, его вряд ли разблокируешь. Разве только на новой машине, пока зазор в замке не забился грязью.

    К правой противотуманке проще подобраться, сняв основную фару. С левой такой прием не пройдет — доступ перекрыт бачком омывателя. Поэтому действуем по инструкции: через технологические отверстия снизу вывертываем два самореза «на 8» и с помощью пластикового клина высвобождаем две защелки сверху. Сняв фару и отсоединив разъем, вынимаем лампу, повернув ее против часовой стрелки. Вроде бы несложно, но вот обратная операция.

    Сняли фару быстро, а вот с установкой повозились — мало того, что закладные пластины саморезов сходят с места, так еще и колодка упирается в полку бампера (стрелка).

    На подопытной машине со временем покоробился бампер и фара с подстыкованной колодкой никак не вставала на место — колодка упиралась в полку бампера. Пришлось импровизировать: сперва установили фару, а затем подсоединили разъем, отвернув три самореза и отогнув часть пластикового подкрылка под бампером.

    С задней оптикой все гораздо проще. Только с фонарями освещения номерного знака пришлось осторожничать — того и гляди расколешь корпус, подцепляя отверткой усик.

    В ОСАДКЕ

    При замене тормозных колодок никаких проблем не возникает. Главное — не забыть смазать направляющие пальцы, постели скобы и не загнуть в бараний рог стяжную пластину переднего суппорта. Поршень заднего механизма надо не вдавливать, а вкручивать, поэтому очень пригодится приспособление (оно стоит около 1800 рублей и окупается за одну замену колодок у дилера). Если его нет, подходит съемник пистонов обивки «классики» или, на худой конец, двузубая вилка для барбекю. Будьте аккуратны, не повредите пыльник поршня!

    Задний тормоз: ключом «на 13» откручиваем болты направляющих, придерживая сами пальцы ключом «на 15». Прежде чем вкручивать поршень, отделите манжету, скажем, тупой спицей, смоченной тормозной жидкостью.

    Для замены салонного фильтра снимаем педаль газа, иначе к его лючку не подобраться. Но только не отсоединяйте разъем педали! Здесь легко загнуть тоненькие, словно иголочки, контакты. Если все же решитесь на эту операцию, обязательно снимите клемму с аккумулятора, выждав несколько минут после выключения зажигания (пока дроссельный узел не перестанет жужжать). Отворачивая гайку со стороны тоннеля пола, используйте торцевую головку с карданчиком — чтобы исключить изгибающий момент на шпильку. Если она сломается, будете снимать весь педальный узел, а он, между прочим, с механизмом для складывания педалей в случае аварии.

    Лючок в отопителе крепится двумя саморезами. Доступ к верхнему крайне затруднен, но на подопытной машине… его на месте не оказалось. Похоже, предыдущий мастер, чтобы не мучиться с крепежом, решил его просто не ставить. Это не повод для подражания — крышка не прижмется к корпусу, через щель будет проникать неочищенный воздух.

    Читать еще:  Не работает сигнал на калине
    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector