Как самому заменить сайлентблоки задней балки?

Замена задних сайлентблоков Фольксваген Пассат Б3

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 – 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 – 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 – 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 – 1994

информация подходит для ремонта и других автомобилей.

Тема не нова, но всё же.
Предпосылкой к замене послужил неприятный “резиновый” скрип с задней левой стороны, при преодолении лежачих полисменов. Скрип был хорошо слышен и на стоящем авто, при поднятии руками кузова за заднюю левую арку. С правой стороны скрип не диагностировался, но было решено менять СБ с обеих сторон. Был заказан установочный комплект 27682 от Lemforder.

Если верить наклейке, то произведено в Бразилии.

В комплекте имеем четыре СБ.

Два болта с гайками для крепления балки к кузову. Болты были аналогичны оригинальным, а вот у гаек зачем-то изменили внешний размер. Для закручивания понадобится ключ на 18.

Маркировка на СБ совпадает с фотографией в каталоге производителя на сайте, т.е. вместо любимой “Совы”, мы видим “L”.

В силу того, что это уже моя вторая замена (первая была 7 лет назад), я менял уже проверенным способом, а именно со снятием задней балки целиком. На сайте есть хороший отчёт Lifter, он менее затратный, но там была яма и помощник, в моём случае этого не было.
Приступаем. Фиксируем передние колёса от качения и поднимаем корму, под заднюю часть кузова подставляем пеньки. Скидываем колёса, затем тормозные барабаны (в моём случае). После снимаем пластиковые щитки грязезащиты с обеих сторон кузова (у кого остались). Откручиваем пружину колдуна от кронштейна и проволокой фиксируем колдун в закрытом положении (когда шток максимально выдвинут из регулятора тормозных сил).

Откручиваем сам кронштейн от балки, т.к. он мешает откручиванию тормозной трубки с левой стороны (не одеть ключ).

При помощи такого ключика откручиваем тормозные трубки от шлангов на балке, сами шланги удерживаем от вращения обычным рожковым ключём.

После раскручивания закрываем концы трубок защитными колпачками от штуцеров прокачки, а шланги глушим подходящими пробками. Прекрасно подходят заглушки от новых (если покупали) цилиндров сцепления или ГТЦ.

Отсоединяем концы тросов ручника от рычагов, для этого достаточно немного сжать пружину на тросе и вывести бобышку из зацепа.

Снимаем пружинные защёлки троса на балке, поджимая пластину к балке и пододвинув трос к двум “пенькам”, выводим из зацепления

Вынимаем крючки крепления троса возле СБ, предварительно вынув сами тросики из крючков.

Далее откручиваем нижние крепления амортизаторов к балке, предварительно подложив подставки, чтобы не грохнулось.

И наконец, раскручиваем болты крепления балки к кузову, и аккуратно опускаем на пол. Нужно быть готовым, что балка тяжёлая, даже без барабанов.

Для облегчения раскручивания всех узлов, они были предварительно (за пару дней) обильно облиты специальной жидкостью (WD-40 как альтернатива).
Вытягиваем балку из-под авто.

Уносим подальше от кузова, т.к. предстоит работа с тяжёлым слесарным инструментом.

Проверяем внешний СБ, что менять задумали не зря.

На внутреннем СБ такие же повреждения.

С правой стороны (которая ещё не скрипела) картина была не такая страшная, но разрывы уже были, так что замена СБ комплектом было оправдано.
Для извлечения СБ используем нехитрый слесарный инструмент – кувалдочка на пару килограмм и зубильце примерно такого же веса.

При предыдущей замене СБ, я обильно смазал посадочное место в балке Литолом-24, возможно из-за этого, извлеклись они достаточно быстро. Когда же выбивал родные, пришлось сильно попотеть. Потому и выбрал снова способ замены с полным снятием балки. Внутри ничего не заржавело, даже осталось немного смазки.

Приступаем к установке. Приблуду для запрессовки делал сам, всё достаточно просто, сварщик из меня никакой, но тем не менее получилось сносно.

Наносим тонкий слой смазки на посадочное место в балке и устанавливаем сначала внутренний СБ, ориентируя его “ухом” вперёд.

Проверяем центровку в обеих плоскостях и вдавливаем.

Устанавливаем внешний СБ “ухом” назад.

Всё достаточно просто и без риска повреждения резины и обоймы.

Дальше идёт установка в обратной последовательности.

Внимание! Затяжку болтов крепления балки к кузову и болтов амортизаторов производить только после снятия кузова автомобиля с подпорок, иначе срок службы СБ значительно сократится.

Ещё желательно, чтобы при затяжке в салоне на водительском сиденье находился человек, можно положить в багажник небольшой груз, я просто подвесил пудовую гирьку на фаркоп. И не забываем в конце прокачать тормоза.
Хороший инструмент всегда облегчает проведение ремонта.

Эту химию использовал во время операции.

Вот старый СБ (один из четырёх), покупались они как Lemforder, но продавцы уверяли, что это “затёртый” оригинал, про это много разговоров раньше было. Серединка на самом деле затёрта, и при хорошем увеличении, на некоторых экземплярах действительно проглядывают значки VW и OOOO. В качестве эмблемы производителя – в треугольнике “Сова”.

Удачи на дорогах!

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю – посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Как самому заменить сайлентблоки задней балки?

МЕНЯЕМ САЙЛЕНТ-БЛОКИ ЗАДНЕЙ БАЛКИ

Сразу скажу, что эта операция по силам не каждому автолюбителю, а только такому, у кого есть желание, время и бо-о-ольшие тиски (8-)).

Снимая заднее колесо для очистки от гудрона, набранного на бетонке вокруг Москвы в районе Бронниц, обратил внимание, что резина на сайлент-блоках задней балки как будто отслоилась.

При этом в движении и на кочках совершенно не наблюдалось дробных постукиваний и т.д. Единственно, мне не нравилось с момента покупки машины, что она слишком жесткая сзади. Переезжаешь типа переезд, так сзади просто бомбовые удары какие-то. Впечатление было такое, что вместо пружин-аморитзаторов просто трубы вварены.

Ну вот. Решил сменить.

Первый шаг-покупка. По ETKA с-б имеют номер 1J0501541C. На ELCATS.RU находим приличный заменитель. Им оказалась деталь фирмы BOGE 87-262-A по цене $32.54 за пару в EXIST. Те, что стояли, кстати, были тоже BOGE. Спустя всего каких-то 2 недели с-б оказались у меня. При внимательном рассмотрении оказалось, что они пластиковые (гильза). Ну ладно, наверное, так сейчас делают.

Наивно полагая, что раз сами с-б стоят 1000р, то замена не более 2000р, стал звонить и заезжать на близлежащие сервисы. Оказалось, что замена стоит 2700р и потом еще нужно делать развал схождение, а это 1700р (Авто-Леон-Арт). На мой вопрос о том, что балка-то задняя и что развал-то не делают на этой машине, а только схождение – менеджер посмотрел внимательно на свой стол и сказал, что да, мол, только схождение. За 1700. Покрутить одну рулевую тягу. Да.

В общем, решил делать сам.

Чтобы поменять с-б задней балки, нужно:

1. большие тиски;
2. вот такой съемник для подшипников ступиц М2141/DAEWOO (150р в магазине, например, в Сабурово);
3. ;
4. длинное зубило (40-50см). Сделал из отечественной монтажки, заточив узкий конец на точиле.
5. крепкий молоток;
6. ножовка по металлу;
7. ключи на 16,18;
8. головки на 16, 18 с трещеткой;
9. хороший рожковый ключ на 11 для отворачивания тормозных шлангов;
10. болт с мелкой резьбой 10-го размера для затыкания тормозного шланга или подходящий резиновый чопик;
11. подшипник с внутренним отверстием Ф40 , внешним размером Ф80 и толщиной 17мм;
12. мощная плоская отвертка;
13. тормозная жидкость.

1. поддомкрачиваем и снимаем заднее колесо. Поддомкрачиваем надежно, желательно домкратам и подпоркой т.к. будучи отсоединенной даже с одного конца, балка получает некую свободу вращения вокруг пятна котакта оставшегося стоять на земле колеса;
2. освобождаем из зажимов трос ручника
3. .
4. отсоединяем тормозной шланг и глушим его болтом с мелкой резьбой на 10, обматываем изолентой, чтобы не текла тормозуха;
5. ;
6. вторым домкратом подпираем балку позади сайлент-блока;
7. откручиваем ключем и головкой на 18 болт, проходящий через с-б, и его гайку;
8. поддомкратив балку, освобождаем болт и вынимаем его;
9. снимаем домкрат, держащий балку. Балка при этом опускается, открывая взору и доступу с-б
10. .
11. плоской мощной отверткой выпихиваем резиновую часть сайлент-блока;
12. ;
13. Продев ножовочное полотно через образовавшееся отверстие, собираем ножовку по металлу и распиливаем сначала внутреннюю гильзу с окнами, выбиваем ее длинным зубилом, затем так же поступаем с наружней цельной гильзой;
14. ;
15. 
16. Старое и новое: пластиковый конь идет на смену железной лошадке 😎
17. ;
18. Берем подшипник и накладываем его на внутреннюю сторну с-б
19. ;
20. подставляем тиски под балку, опускаем домкрат так, чтобы балка опустилась в тиски, наставляем в балку с-б с подшипником с внутренней стороны и задавливаем тисками с-б в балку. Затем, когда с-б упрется в противоположную губу тисков, опять разводим тиски и с наружней стороны наставляем широкое кольцо от съемника и додавливаем с-б тисками до конца;
21. ;
22. убираем тиски, поддомкрачиваем и поворачиваем балку до совпадения отверстий, вставляем болт, закручиваем;
23. фиксируем обратно трос ручника, соединяем тормозной шланг и прокачиваем задние тормоза.

Важные замечания:

1. Если вам не пришлось снимать кронштейны крепления балки к кузову, то никакой сход-развал вам не нужен.
2. На наружней торчащей части с-б есть резиновый выступ. При установке с-б он должен быть направлен вниз.

После установки новых с-б я просто не узнал машину. Куда только делись “бомбовые удары”?! Теперь просто пульман какой-то.

Материал написан 02.08.2004

Как правильно поменять задние сайлентблоки?

Как говорилось в предыдущей статье по замене передних сайлентов, любому водителю гораздо комфортнее ездить в относительной тишине и не слушать ничего, кроме приятной уху и сердцу музыки или трёпа своих пассажиров. Однако не только передние резинометаллические шарниры могут нарушить этот покой и комфорт, но и задние. Значит пришла пора обсудить и рассказать, как поменять задние сайлентблоки, чтобы всё движение оставалось спокойным и никакие шумы больше не отвлекали.

Износ, повреждения, последствия

В пику предыдущей статье стоит добавить, что и задние шарниры не меньше влияют на ровную курсовую устойчивость любой машины.Даже если у автомобиля передний ведущий привод, износ сайлентблока на задних рычагах заметно ухудшит управляемость, особенно на поворотах, что свойственно всем заднеприводным транспортным средствам.

Повреждения задних резинометаллических шарниров абсолютно ничем не отличаются от передних и носят такие же внешние признаки: сильная потёртость и расслоение резины, трещины и глубокие царапины на поверхности. За счёт неравномерного гашения колебаний точно таким же образом можно определить проблемы шарниров по разнице износа правого и левого задних колёс. Главное, не допустить очень сильного изнашивания, иначе потребуется более серьёзный ремонт ходовой части автомобиля.

Если вы прочитали статью о замене передних сайлентблоков, то здесь вы не встретите практически ничего нового. Однако есть один небольшой нюанс: если вы решите поменять только передние шарниры, то вовсе не обязательно то же самое делать с задними, и наоборот. При замене задних сайлентблоков необходимо поменять и передние. Бывалые автомобилисты скажут, что это связано с приводом конкретно взятой машины. На переднеприводных автомобилях при износе задних шарниров передние уж точно пришли в негодность и только ждут, чтобы на них обратили пристальное внимание.

Рабочая инструкция

Если вы опытный автолюбитель, вам не интересно будет читать порядок действий и общий ход работы, а ежели вам впервые предстоит замена, то читайте внимательно. После обнаружения дефектов на задних сайлентблоках, вам, естественно, требуется сходить в магазин и купить новые, указав продавцу марку и модель своей машины. Затем возвращайтесь и приступайте к работе.

Приготовьте крепкий и надёжный домкрат (хотя, лучше всё-таки загнать машину на подъёмник или на смотровую яму), пару накидных ключей, молоток, стопорные деревянные брусья под передние колёса.

Подняв машину на домкрате (подъёмнике) и сняв заднее колесо, открутите крепёжные гайки с болтов задней балки, предварительно отсоединив тяги регуляторов тормозов.

Обязательно зафиксируйте автомобиль на ручном стояночном тормозе и подложите стопорные деревянные бруски под передние колёса для пущей надёжности.

Молотком аккуратно и без маниакального рвения выбивайте старый дефектный сайлентблок и очищайте гнездо усадки от грязи и пыли, протерев обычной ветошью.

Смочите новый шарнир мыльной водой и запрессуйте его на место старого, а затем повторите процедуру по пунктам 2, 4 и 5 на параллельной стороне.

Выполнив все пошаговые действия, возвращайтесь к сборке в первоначальный вид, осуществляя его строго и точно в обратном порядке.

Поставив автомобиль на колёса, отправляйтесь в сервисный центр, где механики сделают качественный развал-схождения для улучшения управляемости.

Советы и рекомендации

Как и с вариантом замены передних сайлентов, пригласите опытного товарища, если собираетесь сделать работу впервые. Безусловно, ни в коем случае не забывайте проверять состояние резиновой оболочки сайлентблоков каждые 50 тысяч километров пробега. Ни за какие скидки не покупайте резинометаллические шарниры на автомобильных разборках и/или свалках, где, в принципе, валяется давно отработавший материал и ничего качественного приобрести невозможно, если не считать каких-то внешних деталей, не подвергавшихся агрессивному воздействию.

Инструкция по замене сайлентблоков задней балки

Причины замены

Как уже сказано выше, сайлентблок может прослужить достаточно долго (в некоторых случаях его срок эксплуатации переваливает пятьдесят лет). Но иногда возникают ситуации, когда появляется острая необходимость преждевременно поменять эти элементы.

Причинами могут быть:

• Хоть они и рассчитаны на долгое эксплуатирование, но именно их длительная эксплуатация иногда может быть основной причиной их поломки. Все дело в том, что резина имеет способность к высыханию. В результате высыхания она начинает деформироваться: трескаться, пропадает ее эластичность.
• Причиной может быть попадание на сайлентблок большого количества химического вещества, таким веществом вполне может быть масло.
• И, конечно же, неправильная изначальная установка элементов. При установке многие не придерживаются некоторых требований, а именно: затягивать крепежные болты сайлентблока необходимо только тогда, когда транспортное средство стоит на колесах, а не тогда, когда машина висит воздухе (на домкрате и т.д.). Когда затягивание происходит именно в этом положении (навесу), то, соответственно, затянутое колесо будет находиться в крайнем положении, и когда авто станет на землю, произойдет стягивание сайлентблока, что приводит к преждевременному разрыву резинки.
• Также немаловажна установка данного элемента с перегородками. Устанавливая такой сайлентблок необходимо правильно выбрать его положение, а не соблюдение этого может сократить его срок службы.

Нужно помнить, что металлические части данного элемента ломаются крайне редко, чаще всего причиной поломки является износ его резиновых деталей.

И если говорят, что поломался сайлентблок, то в первую очередь нужно проверить и при необходимости поменять именно эти (резиновые) компоненты.

Выбор сайлентблоков

При выборе сайлентблока необходимо вспомнить, зачем нужна эта деталь, какую роль она выполняет в работе авто. Так как этот элемент подвески предназначен для гашения вибрации, то и его составляющие должны быть качественными, особенно это касается заполняющего компонента – резины. Так как металлические части изнашиваются очень редко, то резина может подвести чаще. Поэтому ее качество должно быть на высшем уровне, или же можно использовать аналог – полиуретан.

Этот материал уже давно используется для сайлентблоков, но по старой привычке водители все же используют резину. Чем же этот аналог лучше? Рассмотрим преимущества полиуретана:

1. Срок службы. Это один из основных требований к любому элементу и детали. Так вот срок эксплуатации у сайлентбокса с такой прослойкой увеличивается в пять раз.
2. Высокая устойчивость к температурным нагрузкам. Он хорошо переносит резкие перепады температуры. Стойкий к жаре и морозу. При таких способностях его работа ничуть не меняется не зависимо от погоды.
3. Улучшается управляемость транспортного средства за счет того, что данный материал имеет твердую структуру.

Но, по большому счету, эти оба материала одинаково пользуются спросом. Дело в том, что производители автомобилей укомплектовывают авто, как резиновыми, так и полиуретановыми наполнителями. А дальше водитель выбирает для себя: комфорт при езде с резиновыми заполнителями, или улучшенная управляемость, но меньше комфорта (особенно для пассажиров) с полиуретаном.

Пошаговое описание замены

Итак, замена сайлентблоков задней балки выглядит следующим образом:

• Устанавливаем авто на домкрат. Важно соблюдать условие, чтобы лапы домкрата не совпали в одной плоскости с кронштейнами задней балки.
• После отсоединяется балка (отсоединяются трос ручника и откручивается гайки, которые крепят балку).
• Через прорезы в кронштейнах снимите скобу, держащую тормозные шланги, чтобы вынуть болты. Они откручиваются «12» граней битой. Наша цель – балка, которую нужно освободить от болтов. Когда болт снят, под балку нужно установить упор и после опустить переднюю часть авто.
• Уберите в сторону трос ручника, чтобы тот не мешал в дальнейшем.
• Далее нужно снять (выпрессовать) старый сайлентблок. В гаражных условиях для этого используется молоток, а лучше кувалда.
• Перед снятием нужно создать условия: зафиксировать балку и приготовить инструмент. Важно подобрать оправку такого же диаметра и формы, как наружная часть сайлентблока.
• Выпрессовывать старый элемент задней части нужно максимально аккуратно: бить кувалдой или молотком точно по центру, при этом не менять угол положения руки. Нужно нанести несколько точных ударов (3-4), а потом с помощью зубила загнуть край обоймы, чтобы она свободно вышла с посадочного места.
• Перед установкой новых деталей важно обработать место для них и хорошо прочистить его, тщательно смажьте это место.
• Важно загнуть тормозные шланги и кронштейны, чтобы они не мешали.
• Дальше стоит вставить новую деталь, собрать оправы и запрессовать. Не должно оставаться никаких дырок и зазоров.
• Чтобы раздвинуть кронштейны, стоит по внутреннему ухе немного ударить молотком и приступать к собранию балки.

Вот на этом процесс замены закончен – можно с спокойной душой начинать ездить на вашем автомобиле. Заботьтесь о каждой детали, которая присутствует в машине, только таким образом можно достичь долгих лет службы машины. Успехов!

Видео “Замена сайлентблоков”

В этом видео рассказывается, как в гаражных условиях можно произвести замену сайлентблоков задней балки. Посмотрите эту запись и узнаете, какие инструменты стоит подготовить. В результате вы с легкостью сможете поменять их самостоятельно.