Фольксваген пассат б3 снятие КПП, коробка 02а

Разборка коробки передач

Разборка коробки передач Volkswagen Passat B3

Рис. 8.8. Основные элементы коробки передач: 1 – крышка шестерен 5-й передачи; 2 – прокладка крышки шестерен 5-й передачи; 3 – болт М10; 4 – втулка; 5 – направляющий штифт; 6 – вилка включения 5-й передачи; 7 – скользящая муфта синхронизатора 5-й передачи; 8 – ступица синхронизатора 5-й передачи; 9 – пружина; 10 – блокирующее кольцо 5-й передачи; 11 – шестерня 5-й передачи; 12 – игольчатый подшипник; 13 – болт М10; 14 – втулка; 15 – ведомая шестерня 5-й передачи; 16 – болт; 17 – уплотнительное кольцо круглого сечения; 18 – направляющая втулка с уплотнительным кольцом; 19 – фланец привода; 20 – пружинное стопорное кольцо; 21 – крышка втулки; 22 – картер сцепления; 23 – механизм переключения передач; 24 – болт; 25 – направляющий штифт; 26 – болт; 27 – пружинное стопорное кольцо; 28 – фланец привода; 29 – болт; 30 – направляющий штифт; 31 – крышка втулки

Для разборки коробки передач используется специальный инструмент. Перед разборкой коробки передач слейте из нее масло и тщательно очистите ее наружную поверхность (

Рис. 8.9. Картеры коробки передач: 1 – картер сцепления; 2 – картер коробки передач; 3 – уплотнительное кольцо дифференциала; 4 – масляный дефлектор; 5 – прокладка крышки шестерен 5-й передачи; 6 – крышка шестерен 5-й передачи; 7 – пробка отверстия заливки и проверки уровня масла; 8 – магнит; 9 – пробка отверстия для слива масла

В зависимости от типа заменяемых деталей необходимо выполнить регулировки.

зафиксируйте валы от проворачивания, включив одновременно заднюю и пятую передачу перемещением скользящей муфты синхронизатора 5-й передачи;

ослабьте и отверните болты первичного и вторичного валов;

отключите заднюю и 5-ю передачи, сдвинув вниз скользящую муфту синхронизатора пятой передачи;

перед установкой съемника шестерни вверните в резьбовое отверстие торца первичного вала болт М10х20 – это предохранит резьбу от повреждения;

съемником снимите шестерню 5-й передачи первичного вала;

выверните болт и извлеките два направляющих штифта;

снимите уплотнительные кольца и, если нужно, замените их на новые;

снимите фланец плоуоси. Для этого расположите под фланцем монтировку или стальную пластину и поочередно заворачивайте два 8 мм болта в резьбовые отверстия на противоположных сторонах фланца под винт до тех пор, пока фланец не выйдет из коробки передач. Нанесите установочные метки на правый и левый фланцы полуоси;

снимите с вала фланца полуоси пружинное стопорное кольцо. Для этого закрепите вал в тисках с губками из мягкого материала и с помощью цанги, снимите старое и установите новое пружинные кольца;

Рис. 8.10. Расположение болтов крепления картера сцепления к картеру коробки передач

отвернув винты крепления, отсоедините картер коробки передач от картера сцепления (

Рис. 8.11. Расположение болтов крепления вала механизма переключения передач

снимите механизм переключения передач. Перед снятием вала механизма переключения передач переместите его в положение холостого хода, отверните два болта крепления и извлеките вал из картера коробки передач (

Рис. 8.12. Расположение болтов крепления опоры вторичного вала

ослабьте и отверните болты крепления опоры вторичного вала (

Рис. 8.13. Расположение болтов держателя вала включения заднего хода: 1 – наружный болт; 2 – внутренний болт

ослабьте и отверните болты держателя вала включения заднего хода (рис. 8.13). Для выполнения этой работы необходим специальный инструмент;

отверните болт крепления и снимите вилку включения передачи заднего хода и возвратную пружину;

извлеките вал шестерни заднего хода и промежуточную шестерню и снимите шестерню заднего хода;

извлеките из картера первичный и вторичный валы и дифференциал;

замените четыре сальника, обеспечивающих герметичность соединения.

Видео про “Разборка коробки передач” для Volkswagen Passat B3

пассат б3 замена средний части корпуса. ремонт кпп
ПАССАТ Б4 РЕМОНТ КПП
коробка пассат б3 часть 1

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ VOLKSWAGEN PASSAT B3, B4 3A5,35I УНИВЕРСАЛ

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора коробка передач Volkswagen Passat B3, B4 3A5,35I Универсал, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска коробка передач

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 72 л.с., тип – бензиновый, модель – EZ . Привод: передний. Год выпуска: 1988-1991

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 75 л.с., тип – бензиновый, модель – EZ . Привод: передний. Год выпуска: 1988

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 101 л.с., тип – бензиновый, модель – AFT. Привод: передний. Год выпуска: 1994-1995

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 75 л.с., тип – бензиновый, модель – AAM. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1997

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 90 л.с., тип – бензиновый, модель – ADZ. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1997

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 107 л.с., тип – бензиновый, модель – PF. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1990

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 112 л.с., тип – бензиновый, модель – PB. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1992

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 136 л.с., тип – бензиновый, модель – KR. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1989

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 139 л.с., тип – бензиновый, модель – KR. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1993

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 160 л.с., тип – бензиновый, модель – PG. Привод: полный. Год выпуска: 1988-1997

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 107 л.с., тип – бензиновый, модель – AEP. Привод: передний. Год выпуска: 1995-1996

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – AGG. Привод: передний. Год выпуска: 1990-1997

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 116 л.с., тип – бензиновый, модель – AGG. Привод: передний. Год выпуска: 1993-1996

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 110 л.с., тип – бензиновый. Привод: полный. Год выпуска: 1989-1992

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 115 л.с., тип – бензиновый, модель – AGG. Привод: полный. Год выпуска: 1990-1997

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 136 л.с., тип – бензиновый, модель – 9A. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1993

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – ABF. Привод: передний. Год выпуска: 1994-1997

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 174 л.с., тип – бензиновый, модель – AAA. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1997

Двигатель: объем – 2.9 л., мощность – 184 л.с., тип – бензиновый, модель – ABV. Привод: полный. Год выпуска: 1994-1997

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1991

Двигатель: объем – 1.6 л., мощность – 80 л.с., тип – дизель, модель – SB. Привод: передний. Год выпуска: 1988-1993

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 68 л.с., тип – дизель, модель – 1Y. Привод: передний. Год выпуска: 1989-1993

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 75 л.с., тип – дизель, модель – AAZ. Привод: передний. Год выпуска: 1991-1997

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 90 л.с., тип – дизель, модель – AHU. Привод: передний. Год выпуска: 1993-1997

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 110 л.с., тип – дизель, модель – AFN. Привод: передний. Год выпуска: 1996-1997

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

уменьшение люфтов в механизме выбора передач 02А

тросиковая кулиса имеет меньше подвижных деталей, подверженных поломкам и износу, но и в ней иногда наступает момент, когда передачи трудно найти на привычном месте. Одно из таких «слабых мест» — в самом механизме выбора передач. Точнее, в той части, что находится снаружи

схематично потери можно изобразить так

и тому есть объяснение. Вот из чего состоит данный узел:

-кронштейн, с пластиковыми шайбами, ограничителями перекосов

-корпус

наверное задумывалось, что именно ось будет изнашиваемой и заменяемой деталью. Но на фотографии корпуса хорошо видны следы износа. Поэтому я попробовал слегка изменить конструкцию. Расточил диаметр отверстия и вставил медные втулки

с кронштейна убрал пластиковые шайбы, ибо теперь медные будут ограничивать перекосы

на испытуемом образце люфты стали значительно меньше, появилась чёткость включения передач.

Самое обидное, что подобная конструкция была использована ВАГом на первых тросиковых кулисах, в конце 80-х годов прошлого века. Почему от них отказались, не понятно

25 мая 2013 года

удалось реализовать более качественное исполнение, полностью отказавшись от пластиковой оси

и втулки на этот раз выполнены из пластика, с бОльшими боковыми поверхностями

люфты в этом узле исчезли полностью

9 комментариев на «уменьшение люфтов в механизме выбора передач 02А»

Яков, прошу прощения, что поднимаю старую тему, но для меня она очень актуальна, трудно включаются первая и задняя передачи из-за больших люфтов в этом узле. Цена кронштейна у нас доходит до 100$, поэтому считаю, что за кусок железа, который сам по себе в норме, а разбиты лишь пластиковые шайбы, это слишком дорого. Хотелось бы усовершенствовать этот узел таким же способом как и Вы. Не осталось ли у Вас чертежей для данной доработки (втулки, ось)? И почему во втором варианте Вы отказались от медных втулок в пользу пластиковых?

я не делал чертежей, я отнёс токарю детали и дал задание собрать в один узел:-)
пластиковые, копролоновые, втулки показали себя более надёжными. Хотя и на меди, безусловно, всё будет работать

Кстати, Яков, а Вы не могли бы описать процедуру регулировки кулисы после доработки механизма выбора передач? Ведь, я так понимаю, натяжение тросов нужно потом отрегулировать.

никакого волшебства:-) Прикручиваю троса строго в серединное положение, проверяю, при необходимости смещаю в одну или другую сторону. Но чаще всего поставив в середину, сразу получается нужный результат

Спасибо, буду пробовать. О результатах напишу 🙂

Яков, огромное Вам спасибо за идею! Сделал все как Вы описывали, в результате все получилось! Сегодня мною был полностью снят механизм выбора передач, вымыт, отчищен и передан замечательному человеку и классному токарю Василию. В результате, вместо пластиковых шайб были выточены и установлены копролонновые, пластиковая ось заменена на металлическую. Однако доработка механизма выбора передач на этом не закончилась, дело в том, что разобрав его я увидел, что порван сальник, в результате чего во внутрь проникала влага и делала свое черное дело, внутри все было ржавое, на валу, который идет в коробку, была металическая гильза, в гильзе подшипник, сепаратор которого просто сгнил и развалился, а шарики ссыпались вниз «стаканчика». Все это гнилье вместе с шариками было извлечено из «стаканчика», а вместо втулки с подшипником была выточена копролонновая втулка, вместо сальника был выточен капролоновый сальник с установленным в него резиновым колечком подходящего диаметра, по словам Василия у него такой на фелиции уже седьмой год ходит. В итоге все собрано и замечательно работает, передачи включаются двумя пальчиками, легко и непринужденно, теперь езда на Вариантике доставляет только удовольствие 🙂

совершенно верно, кроме люфтов в осях, бывают проблемы и в самом механизме выбора передач. Но это уже тема для отдельной статьи:-)

Никто не ответил на мой вопрос! -я не смог вынуть механизм выбора передач из корпуса. Почему? В чем проблема ?

Снятие коробки передач автомобиля VW Passat

Коробку передач (в дальнейшем КП) можно снять не снимая двигатель, правда при этом необходимо освободить 3 опоры двигателя

Для подвешивания двигателя потребуется кран или таль, КП снимают, если необходимо заменить сцепление, заменить или перебрать саму КП.

Снятие

Отсоединить минусовый кабель (-) от батареи.

При этом электронная память сти­рается, например, память неисправностей дви­гателя или код магнитолы. Батарею отсоединять только при выключенном зажигании, в противном случае может выйти из строя прибор управления впрыском.

Отсоединить электропроводку от КП.

– снять воздушные шланги с воздушного радиатора турбонагнета­теля.

– Снять рычаг переключения, обводной рычаг и опору тросика с КП.

Автомобили с гидроприводом сцепления:

– снять тросик и обводной рычаг с КП, для того, чтобы можно было снять рабочий цилиндр.

– Отвинтить рабочий цилиндр и подвязать прово­локой к днищу кузова автомобиля.

гидропривод остается подсоединен­ным, иначе после установки понадобится выпус­кать воздух из системы. При снятом рабочем цилиндре на педаль газа не нажимать.

Автомобили с механическим приводом сцеп­ления: – Снять тросик сцепления с рычага пере­ключения и упора.

Автомобили с механическим спидометром: – отвинтить приводной валик спидометра от КП.

Автомобили с электронным спидометром: – от­соединить штекер от датчика спидометра.

Отвинтить сверху четыре винта, соединяющие двигатель с КП.

Установить автомобиль на козлы.

Отсоединить переднюю выхлопную трубу от кол­лектора и подпереть деревянной опорой.

Отвинтить защитное ограждение карданного ва­ла.

Отвинтить карданный вал слева и справа от КП и подвязать оба конца карданного вала повыше.

Установить подвесное приспособление, напри­мер, 222А и подвесить двигатель со шпинделем.

Если под рукой нет подвесного приспособления, установить подходящую штангу на козлы и под­весить двигатель с помощью тросов.

Вывинтить три винта А из опоры подшипника В, справа.

Вывинтить винт С из опоры КП D, слева.

иногда винт находится в труднодос­тупном месте. У автомобилей с сервоуправлением осторожно отодвинуть в сторону трубопроводы.

У автомобилей с ABS (антиблокировочная система) снять, в случае необходимости, расширительный ба­чок ОЖ.

Отвинтить гайку А опоры двигателя.

Снять переднюю консоль В опоры двигателя.

Если имеются, связать шланги сервоуправления и надежно подвязать к кузову спереди, например, к передней опоре двигателя.

Отвинтить балансир от балки передней подвески.

Двигатель вместе с коробкой сдвинуть как можно дальше вправо и приподнять его подвесным тро­сом еще чуть-чуть.

Если места недостаточно, снять вен­тилятор ОЖ.

Отвинтить опору КП А и консоль КП В от КП.

Прижать двигатель вместе с КП к брызговику и вывинтить нижний винт крепления С из консоли КП.

Отвинтить и снять малое защитное ограждение КП.

Слегка приподнять КП приспособлением для подъема КП V.A.G. 1383. Если подъемника под рукой нет, приподнять КП заводским домкратом.

между КП и домкратом проложить деревянную прокладку.

Вывинтить винты, соединяющие двигатель с КП.

Снять КП с направляющих гильз и осторожно вынуть.

Рычаг выключения сцепления нажать по направ­лению к корпусу КП и застраховать монтажным штифтом или винтом М8х35 мм. После установки КП винт удалить, отверстие закрыть пробкой.