Провод стартера с клеммой

Замена силового провода стартера

Автомобиль у нас не новый, соответственно много лет подвергался внешнему воздействию сил природы, а она, как известно, всегда найдет слабые места. Силовой провод (№82 на рисунке) от стартера (M1) к клемме (X4 №53 на рисунке) у автомобилей с 111-ым мотором 1) является одним из таких мест.

Так как аккумуляторная батарея (АКБ) расположена в багажнике (что хорошо для правильного распределения массы) конструкторам пришлось протягивать толстый силовой провод с задней части автомобиля под капот. Большая часть (№26 на рисунке) проложена внутри кузова и защищена, но под педалью газа он соединяется через распределительную клемму (X4) и выходит под днище и капот до стартера и прочих узлов.

И хотя часть от стартера до клеммы защищена изоляцией и гофрированной трубкой, а сама клемма с внешней стороны защищена бортиком от механических повреждений, место соединения провода подвергается постоянному воздействию влаги, что с течением времени не может не вызвать коррозию.

Симптомы

Ржавеет провод постепенно, поэтому симптомы неисправности обычно начинают проявляться периодично, но обрыв цепи может случиться и неожиданно, в самый неподходящий момент. Стартер один из самых больших потребителей тока и один из самых важных, потому первым проявляет проблему.

Проверка

Хотя внешне провод может выглядеть благополучно, внутри часть возле клеммы бывает полностью ржавой. Поэтому перед тем как проверить провод подготовьте все необходимое для его замены, он может обломаться и Вы не заведете мотор.

Подергайте провод у самой клеммы. Не бойтесь прилагать усилия в разумных пределах, если он держится на соплях, самое время об этом узнать. Если провод все таки обломался, открутите его возле стартера и гайку на клемме. Иногда гайка закисает намертво, приходится все разбирать под водительским ковриком, а в самых трудных случаях сверлить дырку в салон и сажать контакт на новый болт.

Конечно в идеале купить новый оригинальный провод, но учитывая цену от 30$ и сомнения понадобиться ли он, на много проще заранее приобрести:

Оригинальный провод:
A2105400530 / 2105400530 / A 210 540 05 30
или
A2105400930 / 2105400930 / A 210 540 09 30

Если не помогло

Проверьте клеммы возле аккумулятора и распределительную клемму (X4), провод массы который идет от двигателя (W11/1) на кузов (W30), он без изоляции, находится рядом возле силового провода.

A1245400031 / 1245400031 / 124 540 00 31
или
A9015400741 / 9015400741 / 901 540 07 41

Дискуссия

У меня подобное случалось на 2-ух машинах, причём совершенно неожиданно. Симптомы – срабатывает втягивающее реле стартера, но сам стартер не крутит. Экстренно выйти из положения ( если надо ехать ) можно таким образом: взять провод ( напр., от «прикуривателя» ) и накинуть его одним концом на силовой вход стартера ( гайка на 13 мм. ), а другим концом – на «плюсовую» колодку на левом брызговике около блока предохранителей ( закрыта черной пластиковой крышкой ).

– Подсоединяем провод к стартеру – Включаем зажигание в положение «пуск» ( щелкает втягивающее реле ). – Удерживая ключ в положении «пуск», накидываем вторую клемму провода на «плюсовую» колодку – После того, как двигатель завёлся, снимаем провод.

Я несколько раз пользовался такой процедурой, для удобства необходимо полностью опустить стекло водительской двери.

Как замкнуть стартер

Авто, двигатель которого не удалось запустить, перестаёт быть средством передвижения, превращаясь в кучу дорогого металлолома. Если это случилось в мороз, то справиться с проблемой можно, «оживив» аккумулятор или запустив мотор методом буксировки. Но в тех случаях, когда стартер никак не откликается на поворот ключа зажигания у машины с исправной батареей в тёплую погоду, самый быстрый способ запуска двигателя – это напрямую замкнуть стартер. Тот водитель, который знает, как это сделать, сможет также воспользоваться этим способом в целях диагностики системы запуска.

Причины неисправности стартера

Если при попытке включения стартер всё же подаёт признаки жизни, например, слышно, как его якорь вращается вхолостую или раздаётся неприятный звук при пробуксовывании обгонной муфты бендикса, то поломка узла носит механический характер. То есть имеет место выход из строя вилки, обгонной муфты или планетарного редуктора (при наличии такового). В таком случае завести машину, если стартер не работает, не удастся. Придётся его снимать и ремонтировать, а запуск осуществлять «с толкача».

Схема автомобильного стартера

Слишком медленная прокрутка маховика служит признаком того, что якорь задевает за статор. Как говорят автомобилисты — «башмачит». Происходит это вследствие износа подшипников скольжения якоря – втулок. Причём если долго эксплуатировать стартер с изношенными втулками, то пластины обмотки якоря, постоянно «цепляющиеся» за статор, начнут смещаться, повредят провода обмотки и произойдёт замыкание. Для того чтобы сузить круг поиска неисправности, когда она связана с нарушением подачи питания, в автосервисах часто применяют такой способ запустить стартер, как замыкание клемм «плюсовых» проводов, подключенных к втягивающему реле. Если попытка не увенчалась успехом, то неисправность следует искать внутри стартера. Её причиной могут быть:

1. Износ или зависание щёток.
2. Обрыв проводки во втягивающем реле.
3. Обрыв обмоток статора или якоря.
4. Обгорание контактов втягивающего реле.

Заработавший в результате такого «прямого включения» стартер станет явным указанием на то, что электрическая цепь нарушена вне узла, то есть возможны такие варианты:

1. Поломка контактной группы замка зажигания.
2. Выход из строя реле включения стартера.
3. Обрыв или замыкание на «массу» плюсовых проводов.
4. Обрыв «массового» провода двигателя или сильное окисление его клемм.

Такой способ запуска годится не только для диагностики, но и может выручить в тех случаях, когда ремонтировать авто нет времени, а ехать всё-таки нужно.

Способы замыкания стартера напрямую

Проводка к стартеру подключается через два контакта, расположенных в крышке втягивающего реле. Провод большого сечения подключен постоянно, даже при выключенном зажигании, так как он соединён напрямую с «плюсовой» клеммой АКБ (на рис. ниже обозначен жёлтой стрелкой). Стартер начинает работать, когда напряжение подаётся на более тонкий провод. При этом втягивающая обмотка перемещает сердечник, который прижимает контактную пластину (красная стрелка) к головкам медных болтов.

Замыкается силовая цепь стартера – второй силовой контакт соединён с обмотками статора и якоря. Якорь начинает вращаться, а параллельно с этим:

1. Подключается удерживающая обмотка реле. Она обеспечивает надёжный контакт и предотвращает «выталкивание» бендикса из зацепления с маховиком.
2. Сердечник через рычаг (вилку) выталкивает бендикс к маховику.

При прекращении подачи питания на контакт 50 удерживающая обмотка «отпускает» сердечник, под воздействием возвратной пружины размыкающий электрическую цепь и выводящий из зацепления бендикс.
При обрыве цепи, подводящей напряжение к выводу 50 стартера, можно замкнуть контакты отвёрткой либо просто металлическим стержнем. Силовая клемма втягивающего реле, к которой напряжение подводится всегда, послужит средством «обхода» штатной проводки. Ток поступит на втягивающую обмотку напрямую, минуя выключатель зажигания и реле.

Замыкание стартера отверткой

В момент включения происходит сильное искрение между отвёрткой и клеммами, но опасаться этого не стоит. Гораздо опаснее соединить плюсовые выводы с «массой». Например, коснувшись одновременно контактов и корпуса стартера или кузова.

На автомобилях, у которых компоновка подкапотного пространства не позволяет таким способом «добраться» до контактов на втягивающем реле, запустить двигатель можно иначе – замкнуть соответствующие контакты реле включения стартера, которое обычно устанавливается на брызговике двигателя или щитке передка.

Сделать это можно двумя способами:

1. Соединить контакты 87 и 30 (на схеме ниже) металлической перемычкой.
2. Сняв крышку реле, вручную нажать на контактную пластинку, имитируя срабатывание катушки.

Электрическая схема стартера

При попытках запустить мотор путём замыкания контактов реле не следует забывать включать зажигание. Иначе не будет работать система искрообразования, а на впрысковых авто также и система питания двигателя.

Постоянные 12В на управляющем проводе стартера

#1 Asmic

Всем доброго времени суток!

Приобрел ОФА 2,3 DTR (дизель) месяц назад. Хотелось фронтеру. При покупке только щелкало втягивающее, не с первого раза бывало заводился. С остальным проблем не было, за исключением прыгающей стрелки масла на приборке и, со слов перекупа – перебирался генератор, когда гнали его из другой области – рассыпался на части, и не горящими лампочками аккума, чека, и постоянно горящей стояночного тормоза, остакок бензина..

Сейчас стою неделю во дворе безвыездной, где-то коротит, по моему. Поэтому спрошу вас, форум штудирую уже недели две, ответа пока не нашел..

Предыстория: после покупки съездил за 300 км и обратно, без проблем, после суток простоя поехал на дачу – туда нормально, обратно, на лежачем полицейском, что-то брякнуло под капотом, и стало побрякивать, на поведении движка это ни как не сказалось. До дома осталось метров 700, бряканье пропало, потухла печка, заряд аккума упал (по стрелке), стала подниматься температура. Думаю, доеду до двора там и посмотрю..

Заехал во двор со стрелкой на красной зоне. Пускай помолет на холостых – может остынет, нихрена, спустя минуту-две, заглушил движок, открыл капот. Ничего не увидел, кроме как тосол ушел на сантиметр. Визуальный осмотр ничего не выявил.

На следующий смотрю более трезво – порван ремень генератора, отсюда и все симптомы за день до этого. Снял его прям во дворе, благо подлезть к нему можно и вытащить наружу. Оказалось крепление было недавно переварено, причем на скорую руку – диаметр под салейнты разные, забиты туда втулки от каких машин разных, и главное не соосность этих “колец”. Ремень перекосило, он терся и дотерся..

Далее, почему варили крепление – левая подушка устала, заказал новую, еще не поставил, правая скорее всего тоже. Разобрал генератор, всё почистил, смазал, проверил диоды на пробой – все целые, заказал и поставил новый регулятор, новую крыльчатку (её об гур обточило из-за подушки), поставил новые салейнтблоки от Вольво, крепление гены пришлось бэушное заказать и ставить. Вакуумный насос издрочило после 300км поездки, т.к. наверно перекупы не ливанули маслица туда, а может где сосало. Заказал новые лопасти, корпус, нам мое счастье, было в багажнике, без царапин. Все оттер, герметик убрал, новые резинки, собрал, залил маслица. Поставил перебранный генератор на новом креплении и насосом обратно, прям во дворе..

Далее решил перебрать стартер. Раз щелкало втягивающее – купил такое же от ВАЗ-2110, Идеально подошло по всем креплениям и размерам, даже центральная “бобинка”. Единственное, там не под болтик управляющий, а под клемму мама-папа. Перепаял клемму. Снятие стартера тоже не вызвало проблем, снял быстро, разобрал. Проверил обмотки тестером и ротор заодним. Втулочки поизносились, не большой люфт есть. Щеточный узел в норме, до ротора достают и запас есть. Всё почистил, смазал редуктор внутри, собрал, поставил на место. Надо было проверить его, перед установкой, но вот не подумал или подзабыл – мой косяк..

Весь ремонт растянулся на неделю, т.к. запчасти шли разное количество дней. Настал день ИКС. Ключ на старт – лампочки на панели притухают, щелчков вообщее никаких нет. Не слышно ни одной релюхи или втягивающего. Горят только 4 лампочки на панели: бензин, масло (вроде), спираль, и стояночный тормоз – стандартный набор при повороте ключа зажигания. Думал аккум сдох за неделю – зарядил, попробовал – не щелкает.

Каждый вечер пробую искать причину: что выяснил – на управляющем проводе на стартер всегда есть 12В при подключении клемм аккума, при повороте ключа на ACC – 9В, а при повороте до упора (как бы уже заводить) – вообще пропадает, т.е. 0В.

Исключил из всей цепи генератор – результат один – 12 В на управляющем. Трехногий разъем уже убран предыдущим владельцем. На стартер идет три плюсовых провода: с аккума, с генератора, и третий (меньшего сечения, уходящий в проводу куда-то) Разобрал замок зажигания в первый раз, нашел подгоревший контакт – почистил – не помогло, релюшка на стартер тоже уже стоит. А сегодня вообще выронил замок из рук, он упал и рассыпался на мелкие запчасти – собрал всё обратно и промазал. Снимал и разбирал всю панель – коротышей не нашел, подрулевой тоже исключал из цепи – коротыш всё равно есть..

Убрал всю тряхомудию от старой сигналки, осталось только реле, которое идет в разрез между замком и стартером. Ставил тестер на прозвонку (минусовой щуп в минус аккума, плюс – на третий провод от стартера, предварительно открутив от оного) и вытаскивал все реле под капотом – без изменений. Едиственное, что нашел – если вытащить реле №7 у левого крыла – 12 В пропадает с управляющего. Реле проверил – рабочее. Если убрать большое реле (№8 – номера беру по Экзисту), то на управляющем появляется 10В, не 12, а 10В. Разобрал это реле – всё живое, опять же предыдущим хозяином с него был выведен провод на панель и врезана кнопка – при включении увеличивается время накала свечей. Вот пока не могу найти коротыш, проводку, где смог дотянуть, подергал и жмякал, по мультиметру не было каких-то изменений.

Разобрал в салоне у ног водителя и пассажира проводку и клеммы – там тоже всё хорошо.

Долго собирался написать сюда, думал сам найду, не выходит. Подскажите, куда копать дальше, где еще посмотреть.

Как подключить стартер напрямую через АКБ и методом замыкания

Как подключить стартер напрямую к аккумулятору

У российских автомобилистов, владельцев старых поддержанных машин часто возникает проблема с пуском авто. Виновником оказывается не столько стартер, сколько элементы его включения и коммутация. Автоматически возникает вопрос, связанный с тем, как подключить стартер напрямую от аккумуляторной батареи или как-то ещё. Интересно, возможно ли это сделать?

Включение стартера напрямую от АКБ

Чтобы соорудить своими руками прямой контакт, достаточно обзавестись куском медного кабеля, разъёмом и клеммой типа крокодил. Из этих трёх компонентов спаивается устройство, которое будет запускать стартер напрямую от АКБ.

Как подключить стартер напрямую отдельным проводом

• Под капотом автомобиля, возле правой фары есть красный провод со штекером, который нужно разъединить и вдеть туда приготовленный кабель с разъёмом;
• Автомобиль ставится на холостой ход;
• Включается зажигание;
• Крокодил соединяется аккуратно с плюсом аккумуляторной батареи.

Этих манипуляций бывает достаточно, чтобы завести стартер, если он рабочий и других проблем не имеет. После того, как машина заведётся, крокодила нужно с плюса скинуть.

Такое самодельное устройство с разъёмом и крокодилом рекомендуется всегда держать в багажнике на крайний случай. После его употребления, он просто выдёргивается, а снятый ранее штекер соединяется на место. Все легко и просто, кроме единственного – нужно работать аккуратно, чтобы не обжечься или не замкнуть чего-то ещё.

Принудительное замыкание клемм стартера

Стартер можно подключать напрямую не только с помощью АКБ. Например, если возникают проблемы с коммутацией, проложенной от замка зажигания, то включить стартер можно, замкнув длинной отвёрткой контакты на реле.

Теперь подробнее о том, как это сделать. Ниже представлена схема с 3-я управляющими контактами стартера и 1-м минусовым контактом под номером 8 (он соединяется с корпусом).

Как замкнуть стартер напрямую

Управляющая клемма S – это вывод, напоминающий лепесток. Сначала нужно найти этот контакт. Он отвечает за старт.

Затем разбираемся с двумя другими контактами: на B помечен потенциал в плюс 12. К нему идёт толстый провод. Замкнуть нужно будет контакты B и S. Делается это с помощью длинной отвёртки.

Контакт М отвечает за электромотор.

Внимание. Держать отвёртку долго нельзя – только кратковременно и обязательно после того, как КПП автомобиля поставлена на холостой режим! Ни в коем случае нельзя замыкать контакты М и В!

Как завести стартер

Управляющая клемма В, как правило, бывает закрыта резиновым колпачком, а лепесточный контакт S – скрыт пластиковым штекером, который перед проведением манипуляции снимают.

1. Ставить перед замыканием стартера коробку передач на нейтральную скорость, чтобы при запуске двигателя машина не поехала вперёд или назад.
2. Не касаться металлическим штырём отвёртки корпуса реле, иначе произойдёт КЗ.
3. Не замыкать контакты М и В.

Доступ к стартеру открыт из-под днища машины. В некоторых случаях может быть установлена штатная защита. Тогда её нужно будет демонтировать.

На некоторых авто дотянуться до стартера легче из подкапотного пространства. На других моделях – стартер бывает закрыт либо фильтром, как на Вазах, либо аккумулятором.

Следует также знать, что на некоторых авто вывод S выглядит, как резьбовой отвод. Гайка накручивается на болт. Например, такие выводы бывают на французских Рено. Что касается наших ВАЗ, то вывод S скрыт, как и было сказано выше, штекером. Сама клемма выполнена в виде лепестка.

Включить стартер замыканием

Несмотря на эффективность запуска стартера методом замыкания выводов отвёрткой, данный способ экспертами рассматривается как не самый лучший.

Вот, к примеру, тяговое на ВАЗ-2110 потребляет напряжение силой 30-50А. На иномарках этот показатель значительно выше. Получается, что во время замыкания ток силой минимум в 30 А пойдёт от вывода В к S. Это грозит «прикипанием» точек соединения, по которым пойдёт напряжение.

Несколько важных моментов:

• Штатно клемма S должна задействоваться в том случае, если ключ в замке зажигания поворачивается на полный оборот. В других случаях этот управляющий вывод «спит». Такая схема предусмотрена в любой модели авто, даже в машинах с дополнительным реле. Это означает, что осуществляя замыкание отвёрткой, провод от вывода S снимать не обязательно.
• Желательно замыкать контакты не отвёрткой, а гаечным ключом с ручкой, на которую намотана изоляция;
• После того, как операция завершается, рекомендуется проверить состояние предохранителей. Они могут сгореть в результате ошибки.

Видео: как замкнуть стартер отвёрткой

Таким образом, ответ на вопрос, как завести стартер напрямую, решается этими двумя способами. Однако автовладельцам нужно как можно скорее «вылечить» систему пуска, так как подключение стартера напрямую рассматривается как вынужденное решение, применяемое в крайних случаях.