Шумоизоляция автомобиля своими руками ВАЗ 2110

Делаем шумоизоляцию багажника ВАЗ 2110

Перед тем, как приступить непосредственно к шумоизоляции багажника автомобиля ВАЗ 2110, стоит тщательно все подготовить:

• Определиться с используемым материалом;
• Определиться со способом шумоизоляции;
• Приготовить весь востребованный инструмент;
• Найти отапливаемый гараж (если шумоизоляция осуществляется зимой) или просто теплое помещение (если работа осуществляется летом);

Процесс шумоизоляции описан в данной статье поэтапно (для большего удобства):

Материалы шумоизоляции багажника ВАЗ

В последнее время по сравнению с листовыми шумоизолирующими материалами большей популярностью стали пользоваться динамические виды изоляции (мастики разного рода).

Выбор шумоизолирующего материала – Ваше личное дело. В данной статье описан способ шумоизоляции багажника автомобиля ВАЗ 2110 классической виброй и СПЛЕНом. Для полной (100%) оклейки багажника Вам потребуется: семь листов виброматериала и четыре листа СПЛЕНа.

Разборка багажника

Разборку багажника автомобиля ВАЗ 2110 начинают с демонтажа плотного карпета и извлечения обивки крышки багажника из салона автомобиля.

Подготовка к шумоизоляции

После того, как все лишнее из багажника извлечено, можно приступать к снятию антикоррозийной обработки с металла внутри багажника (фото ниже). Это сделать необходимо, так как мы планируем обклеить шумоизолирующим материалом все пространство внутри багажника: если не удалить антикор, то материал (вибролисты или мастик) плохо приклеятся к поверхности и постепенно сойдут.

Не переживайте за сохранность внутренней поверхности багажника от ржавчины: битумные листы, как и многие виды мастиков, имеют свои антикоррозийные свойства, которые проявляются в полной мере при правильной укладке виброматериала.

Процесс и порядок проведения шумоизоляции

Как только растворитель полностью высохнет, можно переходить к непосредственной установке шумоизоляции.

Первым слоем укладывается виброматериал (процесс его укладки уже описывался в статье «Шумоизоляция багажника ВАЗ 2110» — можете посмотреть там).

Второй слой (в данном случае, СПЛЕН) укладывается поверх первого (фото ниже).

Особое внимание стоит уделить тщательной шумоизоляции арок.

Шумоизоляция крышки багажника осуществляется аналогичным способом (здесь важно не забыть о весе, и просчитать конструкцию крышки багажника на прочность не будет лишним).

Сборка багажника

При сборке багажника после проведения шумоизоляции стоит учесть, что получившийся слой имеет некоторую толщину (7-10 мм), которую нужно учитывать при установке всех деталей багажника на место.

Шумоизоляция моторного щита ВАЗ 2110 (внешняя)

Осуществить шумоизоляцию моторного щита на автомобиле ВАЗ 2110 стоит по ряду причин:

• Уменьшение шума работы двигателя в салоне автомобиля;
• Использование более качественного материала (Акцент – 10 мм, вместо СПЛЕН); · Применение мастика STP.

При осуществлении шумоизоляции моторного щита можно работать одним из двух способов:

• Разобрать подкапотное пространство целиком Плюс – обработке подвергается большая площадь поверхности щитка, минус – много времени занимают процессы разборки и сборки;
• Разобрать по минимуму Плюс – быстрота осуществления работы, минус – меньшая площадь обрабатываемой поверхности щитка.

Для проведения шумоизоляции моторного щитка Вам потребуется:

• Акцент 10 мм – одного листа будет вполне достаточно;
• Мастика STP упрочняющая – примерно одна банка;
• Для нанесения мастики — пластиковый шпатель.

Мастика STP упрочняющая позволяет влиять на физико-инженерные параметры конструкции моторного щитка:

Увеличивает жесткость листового металла;

• За счет уменьшения металлоемкости значительно снижает вес образующейся конструкции;
• Уменьшает восприимчивость конструкции со стороны внешних сил;
• За счет увеличения жесткости конструкции увеличивает потенциальную (пассивную) безопасность;
• Предотвращает распространение шума за счет полного и качественного заполнения всех пустот;
• Обеспечивает снижение уровня шума до 2 дБ; · Увеличивает прочность металла на изгиб более чем в два раза.

Процесс осуществления шумоизоляции моторного щитка начинается с разборки.

В первую очередь снимаем жабо, дворники, после этого удаляем штатную шумоизоляцию и пластиковую стенку, за которой располагается фильтр салона (по ходу дела можно его почистить и доработать).

После снятия всех лишних деталей нужно очистить поверхность от грязи и жира, чтобы наносимый мастик лег равномерно и не коробился (для этого прекрасно подходит «Уайт Спирит»).

Пока выветривается «Уайт Спирит», можно подготовить мастику STP.

После того, как поверхность подсохла, в течение 40 минут при помощи пластикового шпателя наносится мастик. Важно при осуществлении данной операции просунуться во все щели между рулевой рейкой и патрубками, а также следить за тем, чтобы мастик не капнул на кузов с внешней стороны, иначе такая «клякса» будет Вас потом еще долго «радовать»!

После нанесения мастика нужно дать ему 72 часа на просыхание.

После полного высыхания мастика берем лист Акцента и начинаем работать с ним: проклеиваем под и над рулевой рейкой, по бокам от нее, а также не забываем о пространстве за печкой.

Затем по контуру большого куска штатнойшумоизоляции вырезаем лист Акцента. Этот лист крепим на мастику и печку. Поверх Акцента укладываем заводскуюшумоизоляцию.

Далее можем начинать собирать жабо, дворники и т.д.

При такой модернизации моторного щитка с помощью упрочняющей мастики мы сразу решаем несколько основных проблем:

Благодаря увеличению прочности моторного щитка получаем более безопасный автомобиль;

• Устраняем шум минимум на 2 дБ;
• Усиливаем свойства щитка передач;
• Погашаем вибрацию двигателя.

В некоторых автосалонах — вы можете заказать вибро шумоизоляцию как дополнительную опцию.

Ну и напоследок, Вашему вниманию серия ссылок на видео, в котором Вы можете ознакомиться наглядно с методами борьбы с шумом в автомобилях ВАЗ десятого семейства (ВАЗ 2110, ВАЗ 2111 и ВАЗ 2112):

Материалы шумоизоляции автомобиля компании STP

Видео шумоизоляции пола, багажника, потолка и капота автомобиля

Видеошумоизоляции дверей автомобиля

Видео шумоизоляции багажника ВАЗ 2112

Видео шумоизоляции потолка автомобиля

Видео «Шумоизоляция мастер-класс»

Шумоизоляция авто

Шумоизоляция авто:
на этот раз — без паники

Проводить такую широкомасштабную шумоизоляционную кампанию, как в прошлый раз, я не собирался. На мой взгляд нет на то крайней необходимости — на машине вполне можно ездить «как есть», в отличие от «зубила», особенно с ВП. Но в любом случае без акустической обработки кузова и салона обойтись было нельзя, поэтому я прикупил некоторое количество материалов от Стандартпласта и решил применять их по мере необходимости. Я намерено не сообщаю количество закупленных материалов, так как это количество явно приблизительное и не рассчитано для обработки машины целиком.

Материалы

Хотелось бы пару слов сказать по поводу шумоизоляционных материалов. Продукция Стандартпласта стала в целом хуже и дороже. Постараюсь аргументировать.

К битопласту у меня нет нареканий, он отлично показал себя в предыдущей кампании, со временем практически не теряет своих волшебных свойств и исправно выполняет свою функцию.

Визомат не стал лучше, качество клеевого слоя по прежнему не на высоте — материал «плывет», особенно на теплонагруженных и неровных поверхностях. Применял его в крайних случаях для демпфирования ровных пластиковых участков. Наконец-то появился в природе визомат марки МП — серьезная конструкция со слоем фольги. На мой взгляд это очень достойная позиция, но она требует достаточное количество трудозатрат при правильном монтаже, а также почти в 2 раза дороже вибропласта. Стоит задуматься….

Вибропласт заметно потерял в толщине каучукосодержащего слоя (почти в два раза!) с одновременным тотальным почернением. Вместе с тем на лицевую сторону фольги теперь наносится достаточно пафосная надпись «Stp», видимо для придания дополнительных вибродемпфирующих свойств материалу. Так что можно смело утверждать — два слоя «старого» визомата — это три слоя «нового». Но есть и один положительный момент — он теперь проще в монтаже…

«Пенка» и подобные компоненты не претерпели изменений, впрочем, к ним у меня претензий не было.

Еще раз хочу отметить увеличение цены на продукцию СТП, даже с учетом простого соотношения лист/руб. А если учесть уменьшение толщины вибропласта (как основного материала), то работы по шумоизоляцию выйдут еще дороже.

Крыша

Пришло время устанавливать антенну для автомагнитолы, место выбрал традиционное — крыша. Решил расположить ее сзади, для чего требовалось снимать обивку потолка. Вот и появился удобный случай демпфировать крышу, а то падающие капли дождя издают просто ужасные звуки…

Снял обивку — открутил ручки, солнцезащитные козырьки, зеркало заднего вида, декоративные накладки задних стоек, отсоединил провода от плафонов и температурного блока. Ничего сложно, главное — не испачкать обивку грязными руками. Прямо на железную поверхность крыши наклеил два стандартных листа вибропласта (90 Х 60 см) — один спереди, другой сзади. Так как погода была солнечная, то прогревать феном поверхности было абсолютно излишне, вибропласт прекрасно ложился и так. Оставалось лишь хорошенько его разровнять, что я и сделал деревянной лопаткой.

Далее вырезал из 8-мм «пенки» (ППЭ) два прямоугольника в размер. Собрался их приклеить, но обнаружил полное отсутствие двустороннего скотча. Решил применить единственное, что было под рукой — «жидкие гвозди», тонкими, но частыми линиями нанес их на ППЭ и сразу же приложил пенку к крыше.

Результат превзошел все ожидания — пенка приклеилась моментально, мне совсем не пришлось придерживать ее и ждать высыхания клея. Зафиксировал бумажным скотчем провода и установил обшивку на место. Операция заняла не более часа, включая установку антенны, а результат налицо, достаточно теперь лишь постучать по крыше…

Передние двери

К обработке передних дверей приступил в заключительной стадии работы над подиумами. Чтобы удобнее было работать, я предварительно демонтировал стеклоподъемник, вытащил стекло, открутил электропривод замка двери. Затем внутреннюю поверхность двери оттер уайт-спиритом от заводского антикоррозионного покрытия, а также от пыли и грязи. Штатную нашлепку — квадрат ШИ в середине двери оставил в покое, мне повезло на этот раз: пластина была приклеена нормально, не пузырилась и не топорщилась.

Стандартный лист вибропласта разрезал вдоль на две части и наклеил каждую из них внутри двери. Первая полоса располагалась выше трубы безопасности, вторая — ниже; по краям их пришлось немного подрезать. Погода также позволяла не прогревать рабочие поверхности, поэтому основной задачей было тщательно разровнять вибропласт. С помощью деревянной лопатки это удалось…

На внешней стороне двери я наклеил только один слой визомата, только лишь в область динамика приклеив дополнительно пару кусков в среднем 25х30 см каждый. Насколько это поможет, пока сказать не могу, но хуже быть точно не должно.

Внутреннюю, ближнюю к салону поверхность я решил оклеить изнутри — место все равно пропадает, внешняя поверхность может еще пригодиться… Сделать это одним куском довольно сложно, да и в принципе незачем. Поэтому я отрезал от листа вибропласта плоски шириной 10-20 см и заклеивал поверхность. Не беда, если слои кое-где ложатся внахлест, нужно лишь следить за сохранением функциональности дверных механизмов. Не стоит укладывать вибропласт в местах крепления стеклоподъемника, а вот электропривод замка будет работать в любом случае, сколько слоев под него не подложи…

Безусловно, обработка металлических частей двери на этом не закончена. В дальнейшем я планирую закрыть все «окна» в металл (только не решил пока — чем и как), сверху скорее всего наклею слой пенки, миллиметра в четыре. Там будет видно.

Обивка двери

Почти всю обратную сторону заклеил визоматом. Куски старался вырезать так, чтобы наклеивать их на ровные участки, без нахлестов и перегибов. По периметру, между пистонов также наклеил полоски визомата. Дополнительно между ручкой двери и подиумом уложил фигуру из визомата МП, для усиления. Чтобы легче устанавливать обивку на дверь, места крепления пистонов в пластиковых кронштейнов обмазал черной замазкой, добытой из обрезков вибропласта. Думаю, что пистоны теперь и греметь не будут и обивка должна прочнее держаться.

После подобной обработки обивка значительно потяжелела, особенно после установки подиума, звук от постукивания по поверхности стал значительно глуше. Все это не может не радовать, если бы не одна проблема, и достаточно серьезная. АЧХ салона имеет огромный, порядка 8 децибел горб в районе 125 Гц. И пока не ясно что является причиной: двери, их обшивка, центральная консоль или салон целиком. Причем подобную картину я наблюдал во всех автомобилях 10-го семейства, которые мне довелось прослушать.

Будем искать, выясню причину — напишу. Если есть у кого готовый правильный ответ — присылайте, буду очень признателен.

Багажник

При установке нового сабвуфера пришлось задемпфировать металлические поверхности вокруг него. Сняв коврик, наклеил полоску вибропласта шириной 25-30 см за аркой колеса. Оставшийся от стандартного листа кусок наклеил на саму арку. Больше ничего пока наклеивать не стал.

Расход материал составил по одному стандартному листу вибропласта на каждый борт. Так как на улице было уже холодно, то поверхности пришлось прогревать феном. На этом обработку багажника приостановил — не сезон… Продолжение следует.

Герметизация дверей

Пластиковая обшивка дверей, хотя она и заклеена изнутри и стала заметно жестче из-за подиумов, все равно сильно играет. Безусловно, она является источником паразитных призвуков, что негативно сказывается на АЧХ аудиосистемы.

Поэтому я решил изолировать внутренний объем двери от пространства между обшивкой и металлом двери, другими словами, попытался закрыть по возможности все технологические отверстия. В принципе, поверхность двери можно было просто затянуть целиковым листом вибропласта (нойзбастера), но я хотел сделать «окна» жесткими.

Найти подходящий для этих целей алюминиевый лист нужной толщины (около 3 мм) оказалось непросто и в итоге мне пришлось вырезать заглушки из очень страшного, местами обожженного и непонятно чем заляпанного корпуса стиральной машины.

Выкройку делал из лиса ватмана, прикладывая бумагу к двери, затем вырезал заготовки. Затем сверлил отверстия под саморезы и с обратной стороны демпфировал металл вибропластом. Все детали выреза сразу по две штуки.

Получившиеся заглушки грел феном по периметру и прикручивал саморезами. Мелкие технологические отверстия просто залеплял вибропластом в виде замазки; там, где заглушка не могла полостью закрыть проем, сверху накладывал кусочки вибропласта.

Конечно, о 100% герметизации речи не идет, но мне удалось защитить обшивку от прямого попадания волны, создаваемая обратным ходом диффузора мидбаса. Не могу сказать что эффект от такой заклейки был очень заметным, скорее я отнесся к подобной операции как к обязательной мере. Можно спорить, оправданно ли применение металлических пластин, ведь многие просто заклеивают поверхность двери (вибро)шумоизолирующим материалом и все… Сложно сказать… Разницу я заметил и о проделанной работе не жалею.

Шумоизоляция авто

Шумоизоляция авто:
на этот раз — без паники

Проводить такую широкомасштабную шумоизоляционную кампанию, как в прошлый раз, я не собирался. На мой взгляд нет на то крайней необходимости — на машине вполне можно ездить «как есть», в отличие от «зубила», особенно с ВП. Но в любом случае без акустической обработки кузова и салона обойтись было нельзя, поэтому я прикупил некоторое количество материалов от Стандартпласта и решил применять их по мере необходимости. Я намерено не сообщаю количество закупленных материалов, так как это количество явно приблизительное и не рассчитано для обработки машины целиком.

Материалы

Хотелось бы пару слов сказать по поводу шумоизоляционных материалов. Продукция Стандартпласта стала в целом хуже и дороже. Постараюсь аргументировать.

К битопласту у меня нет нареканий, он отлично показал себя в предыдущей кампании, со временем практически не теряет своих волшебных свойств и исправно выполняет свою функцию.

Визомат не стал лучше, качество клеевого слоя по прежнему не на высоте — материал «плывет», особенно на теплонагруженных и неровных поверхностях. Применял его в крайних случаях для демпфирования ровных пластиковых участков. Наконец-то появился в природе визомат марки МП — серьезная конструкция со слоем фольги. На мой взгляд это очень достойная позиция, но она требует достаточное количество трудозатрат при правильном монтаже, а также почти в 2 раза дороже вибропласта. Стоит задуматься….

Вибропласт заметно потерял в толщине каучукосодержащего слоя (почти в два раза!) с одновременным тотальным почернением. Вместе с тем на лицевую сторону фольги теперь наносится достаточно пафосная надпись «Stp», видимо для придания дополнительных вибродемпфирующих свойств материалу. Так что можно смело утверждать — два слоя «старого» визомата — это три слоя «нового». Но есть и один положительный момент — он теперь проще в монтаже…

«Пенка» и подобные компоненты не претерпели изменений, впрочем, к ним у меня претензий не было.

Еще раз хочу отметить увеличение цены на продукцию СТП, даже с учетом простого соотношения лист/руб. А если учесть уменьшение толщины вибропласта (как основного материала), то работы по шумоизоляцию выйдут еще дороже.

Крыша

Пришло время устанавливать антенну для автомагнитолы, место выбрал традиционное — крыша. Решил расположить ее сзади, для чего требовалось снимать обивку потолка. Вот и появился удобный случай демпфировать крышу, а то падающие капли дождя издают просто ужасные звуки…

Снял обивку — открутил ручки, солнцезащитные козырьки, зеркало заднего вида, декоративные накладки задних стоек, отсоединил провода от плафонов и температурного блока. Ничего сложно, главное — не испачкать обивку грязными руками. Прямо на железную поверхность крыши наклеил два стандартных листа вибропласта (90 Х 60 см) — один спереди, другой сзади. Так как погода была солнечная, то прогревать феном поверхности было абсолютно излишне, вибропласт прекрасно ложился и так. Оставалось лишь хорошенько его разровнять, что я и сделал деревянной лопаткой.

Далее вырезал из 8-мм «пенки» (ППЭ) два прямоугольника в размер. Собрался их приклеить, но обнаружил полное отсутствие двустороннего скотча. Решил применить единственное, что было под рукой — «жидкие гвозди», тонкими, но частыми линиями нанес их на ППЭ и сразу же приложил пенку к крыше.

Результат превзошел все ожидания — пенка приклеилась моментально, мне совсем не пришлось придерживать ее и ждать высыхания клея. Зафиксировал бумажным скотчем провода и установил обшивку на место. Операция заняла не более часа, включая установку антенны, а результат налицо, достаточно теперь лишь постучать по крыше…

Передние двери

К обработке передних дверей приступил в заключительной стадии работы над подиумами. Чтобы удобнее было работать, я предварительно демонтировал стеклоподъемник, вытащил стекло, открутил электропривод замка двери. Затем внутреннюю поверхность двери оттер уайт-спиритом от заводского антикоррозионного покрытия, а также от пыли и грязи. Штатную нашлепку — квадрат ШИ в середине двери оставил в покое, мне повезло на этот раз: пластина была приклеена нормально, не пузырилась и не топорщилась.

Стандартный лист вибропласта разрезал вдоль на две части и наклеил каждую из них внутри двери. Первая полоса располагалась выше трубы безопасности, вторая — ниже; по краям их пришлось немного подрезать. Погода также позволяла не прогревать рабочие поверхности, поэтому основной задачей было тщательно разровнять вибропласт. С помощью деревянной лопатки это удалось…

На внешней стороне двери я наклеил только один слой визомата, только лишь в область динамика приклеив дополнительно пару кусков в среднем 25х30 см каждый. Насколько это поможет, пока сказать не могу, но хуже быть точно не должно.

Внутреннюю, ближнюю к салону поверхность я решил оклеить изнутри — место все равно пропадает, внешняя поверхность может еще пригодиться… Сделать это одним куском довольно сложно, да и в принципе незачем. Поэтому я отрезал от листа вибропласта плоски шириной 10-20 см и заклеивал поверхность. Не беда, если слои кое-где ложатся внахлест, нужно лишь следить за сохранением функциональности дверных механизмов. Не стоит укладывать вибропласт в местах крепления стеклоподъемника, а вот электропривод замка будет работать в любом случае, сколько слоев под него не подложи…

Безусловно, обработка металлических частей двери на этом не закончена. В дальнейшем я планирую закрыть все «окна» в металл (только не решил пока — чем и как), сверху скорее всего наклею слой пенки, миллиметра в четыре. Там будет видно.

Обивка двери

Почти всю обратную сторону заклеил визоматом. Куски старался вырезать так, чтобы наклеивать их на ровные участки, без нахлестов и перегибов. По периметру, между пистонов также наклеил полоски визомата. Дополнительно между ручкой двери и подиумом уложил фигуру из визомата МП, для усиления. Чтобы легче устанавливать обивку на дверь, места крепления пистонов в пластиковых кронштейнов обмазал черной замазкой, добытой из обрезков вибропласта. Думаю, что пистоны теперь и греметь не будут и обивка должна прочнее держаться.

После подобной обработки обивка значительно потяжелела, особенно после установки подиума, звук от постукивания по поверхности стал значительно глуше. Все это не может не радовать, если бы не одна проблема, и достаточно серьезная. АЧХ салона имеет огромный, порядка 8 децибел горб в районе 125 Гц. И пока не ясно что является причиной: двери, их обшивка, центральная консоль или салон целиком. Причем подобную картину я наблюдал во всех автомобилях 10-го семейства, которые мне довелось прослушать.

Будем искать, выясню причину — напишу. Если есть у кого готовый правильный ответ — присылайте, буду очень признателен.

Багажник

При установке нового сабвуфера пришлось задемпфировать металлические поверхности вокруг него. Сняв коврик, наклеил полоску вибропласта шириной 25-30 см за аркой колеса. Оставшийся от стандартного листа кусок наклеил на саму арку. Больше ничего пока наклеивать не стал.

Расход материал составил по одному стандартному листу вибропласта на каждый борт. Так как на улице было уже холодно, то поверхности пришлось прогревать феном. На этом обработку багажника приостановил — не сезон… Продолжение следует.

Герметизация дверей

Пластиковая обшивка дверей, хотя она и заклеена изнутри и стала заметно жестче из-за подиумов, все равно сильно играет. Безусловно, она является источником паразитных призвуков, что негативно сказывается на АЧХ аудиосистемы.

Поэтому я решил изолировать внутренний объем двери от пространства между обшивкой и металлом двери, другими словами, попытался закрыть по возможности все технологические отверстия. В принципе, поверхность двери можно было просто затянуть целиковым листом вибропласта (нойзбастера), но я хотел сделать «окна» жесткими.

Найти подходящий для этих целей алюминиевый лист нужной толщины (около 3 мм) оказалось непросто и в итоге мне пришлось вырезать заглушки из очень страшного, местами обожженного и непонятно чем заляпанного корпуса стиральной машины.

Выкройку делал из лиса ватмана, прикладывая бумагу к двери, затем вырезал заготовки. Затем сверлил отверстия под саморезы и с обратной стороны демпфировал металл вибропластом. Все детали выреза сразу по две штуки.

Получившиеся заглушки грел феном по периметру и прикручивал саморезами. Мелкие технологические отверстия просто залеплял вибропластом в виде замазки; там, где заглушка не могла полостью закрыть проем, сверху накладывал кусочки вибропласта.

Конечно, о 100% герметизации речи не идет, но мне удалось защитить обшивку от прямого попадания волны, создаваемая обратным ходом диффузора мидбаса. Не могу сказать что эффект от такой заклейки был очень заметным, скорее я отнесся к подобной операции как к обязательной мере. Можно спорить, оправданно ли применение металлических пластин, ведь многие просто заклеивают поверхность двери (вибро)шумоизолирующим материалом и все… Сложно сказать… Разницу я заметил и о проделанной работе не жалею.

Установка шумоизоляции в ВАЗ 2110

В модели ВАЗ 2110 шумоизоляции можно добиться при помощи установления листов для изоляции звука. Их свободно можно приобрести в автомагазинах. В большинстве случаев этот материал уже готов к использованию, нужно лишь приклеить листы в автомобиле.

Комплект состоит из различных видов листов для шумоизоляции. Они покрыты слоем клея и обернуты защитной пленкой. Во избежание попадания грязи и пыли на клей, специалисты советуют снимать пленку непосредственно перед уложением листов.

Инструменты

Для работы необходимы будут еще несколько инструментов:

1. Строительный фен для подогрева шумоизоляции. За счет него она будет более гибкой и позволит установить ее более компактно.
2. Цилиндрический молоток. Он упрощает подгонку листов.

Для информации, в случае покупки шумоизоляции в рулоне, необходимо проследить, чтобы она не вбирала в себя влагу, а так же обратить внимание на наличие клеящего слоя, а выкроить по нужному размеру, можно перед началом работы.

В связи с тем, что замкнутость шума автомобиля можно проводить постепенно, мы разделили статью на части.

• Шумоизоляция капота
• Шумоизоляция дверей
• Шумоизоляция пола
• Шумоизоляция крыши
• Шумоизоляция багажника

Шумоизоляция капота

Непосредственно перед началом работы следует расчистить внутреннюю часть капота и в довершении пройтись по поверхности спреем уайт-спирит. При наличии антикоррозийного покрытия, следует удалить его. На этой модели машины стоит заводская шумоизоляция. Она прикреплена к капоту посредством пистонов. Их можно легко убрать при помощи отвертки.

Итак, заводская шумоизоляция удаляется. На внутреннюю часть капота в пространстве между усилителями выклеиваем листы для дополнительного изолирования звука. Затем снимаем защитную пленку с шумоизоляции. Незамедлительно приклеиваем лист на внутреннюю часть капота. Таким образом, мы избежим проникновения пыли и грязи на клей. В свою очередь, необходимо реже соприкасаться с клеящим слоем.

Знайте, в случае ассиметричной выклейки листов, убрать их будет не просто, они одноразовые. Чаще всего рвутся они не полностью, а по частям! Поверх допускается установка заводской шумоизоляции.

Шумоизоляция дверей

Так как структура работы едина для любых дверей этого автомобиля, рассмотрим вклейку шумоизоляции лишь для одной двери. Для того, чтобы убрать обивку с двери, необходимо снять ручку стеклоподъемника, если таковая имеется. Затем убирается ручка подклокотника. Для снятия крепления вещевой полки прибегаем к помощи крестообразной отвертки, откручиваем саморезы, убираем вещевую полку, вывертываем кнопку блокировки двери и теперь снимаем обивку. Обивку нужно снимать аккуратно, если произойдет прогиб, то каркас возможно сломается. За обшивкой двери располагается полимерная влагозащитная пленка. Она закреплена, поэтому не дает проникнуть к внутренней части двери.

Для снятия двух пружинных зажимов нижнего крепления влагозащитной пленки нужно поддеть их спереди и сзади в нижней части двери. Далее, вытягиваем эту часть пленки из двери и закрепляем ее скотчем в верхней части двери, для удобства. Также пройдемся по поверхности двери спреем уайт-спирит в месте расположения шумоизоляционных листов.

Листы для обособления шума вводим через окно с задней верхней части двери. Пленку можно снять лишь, когда листы будет находиться внутри двери. Над верхней проштамповкой двери клеим верхний горизонтальный лист шумоизоляции. Основательно расправляем лист для полного контакта с металлом. С передним вертикальным листом проделаем то же самое. Его верхний край расположен под верхней проштамповкой двери. Клеим задний вертикальный лист. Заводская и новая установленная шумоизоляция, вклеены вплотную, и не идут внахлест. Остается собрать дверь в обратном порядке.

Шумоизоляция пола кузова и передней металлической панели

На пол кузова и передней металлической панели листы шумоизоляции выкладываются в зависимости от шума. Здесь необходимо снять все сидения, пороги и тоннель пола. Для шумоизоляции передней металлической панели необходимо снять панель приборов. При демонтаже салона, нужно отметить правильное расположение отдельных элементов. Демонтаж одна из самых кропотливых работ и занимает много времени, поэтому проследите, чтобы вы не нуждались в автомобиле в течение 2-3 дней. Убирается заводское покрытие пола, затем удаляется заводская термошумоизоляция пола. Пистоны, закрепляющие обивку передней металлической панели, откручиваются и снимается обивка. Так же как и в прошлый раз, перед вклейкой листов для проведения изоляции звука, протираем поверхность спреем уайт-спирит. В кое-каких местах листы дополнительной шумоизоляции накладываются прямо на заводскую. В соответствующем разделе нашего сайта вы сможете найти статью про установку аэродинамического обвеса.

Для того, чтобы листы стали более гибкими обрабатываем их феном. Для лучшего сцепления шумоизоляции с полом «простукиваем» лист молотком. На арке переднего колеса клеим лист дополнительной шумоизоляции непосредственно на заводскую. Затем на нее выклеиваем еще одну шумоизоляцию, на переднюю металлическую панель. Выстилаем обратно заводскую шумоизоляцию и напольное покрытие салона. Монтируем салон.

Шумоизоляция крыши и багажника

Для того, чтобы установить шумоизоляцию на крышу, необходимо снять обивку. Для этого снимаются пистоны, которые крепят обивку и убираем ее из салона. Для снятия трех пластмассовых пистонов, которые закрепляют обивку, подцепляют их и убирают. Нужно немного оттянуть обивку от крыши. Далее протираем спреем уайт-спирит и проклеиваем шумоизоляцию. Затем возвращаем обивку крыши на место в обратном порядке. В модели ВАЗ-2110 шумоизоляцию багажника можно вообще не делать. Но в моделях ВАЗ-2111, 2112 желательно сделать. Для того чтобы установить шумоизоляцию, необходимо снять полку и ворсовое покрытие багажника. Вклеиваем лист для изоляции шума слева от места запасного колеса. Затем проклеиваем лист шумоизоляции за задним сиденьем, перед запасным колесом. Справа, позади запасного колеса она не устанавливается. Шумоизоляция арки заднего колеса выкладывается так, чтобы она не закрывала подштамповку арки. Далее, выкладываем на внутренней поверхности заднего крыла. На более ровной поверхности клеим лист ниже проштамповки крыла. После укладки прогреваем и выравниваем феном. Аналогичные действия необходимо проделать с другой стороны. Укомплектовываем багажник.