Ошибки на ауди А4 — epc что это Audi a4

7 неисправностей, которые поджидают покупателя Audi A4 (В8)

Содержание

Audi A4 — один из популярных премиальных автомобилей на вторичном рынке. За последние три месяца через avtocod.ru его историю проверили более 14 тыс. раз. Высокий спрос обусловлен доступной стоимостью авто. За дорестайлинговый B8 просят 595 тыс. рублей, за рестайлинговый — 890 тыс. рублей. За эти деньги вы получаете отличную динамику (8 секунд до 100 км/ч), отточенную управляемость и комфорт.

Но есть у A4 B8 и слабые места, о которых вы должны знать перед покупкой. В этой статье я собрал 7 типичных проблем автомобиля.

В зависимости от мотора и типа привода на Audi A4 B8 устанавливались разные трансмиссии. Передний привод оснащался в основном вариатором Multitronic, который при правильной эксплуатации и своевременном обслуживании являлся самым надежным вариантом. Механику в Россию практически не поставляли, но и с ней особых проблем не возникало. Та же ситуация с классическим автоматом.

На полноприводные двухлитровые версии ставился 7-ступенчатый «робот» S-tronic, который ломается чаще всего. Из-за загрязненного масла в роботизированной КПП страдает мехатроник. Новая деталь с заменой обойдется в около 35 тыс. рублей. Чтобы не потратиться, узнайте у продавца, как часто он менял масло в коробке. Идеальный интервал замены — 30-40 тыс. км. Плановое техническое обслуживание в коробке лучше проводить на 180 тыс. км.

Масложор

Чрезмерный расход масла — главная проблема турбодвигателей 1,8 и 2,0 на А4 В8 в дорестайлинге. У них очень тонкие маслосъемные кольца, которые со временем закоксовывались и забивали масляные каналы. Масло начинало попадать в камеру сгорания, и еще в гарантийный период владельцы доливали его при каждой заправке. После 2013 года проблему устранили.

Чтобы не столкнуться с масложором, можно либо купить рестайлинговую машину, либо взять дорестайловую модель после ремонта поршневой группы. Если работы не проводились, придется потратить 75 тыс. рублей.

Для профилактики используйте качественное синтетическое масло и сократите интервал замены до 7 тыс. км.

Помпа

Текущая помпа — слабое место всех моторов Audi A4 B8. Проблема возникает уже на 60-90 тыс. км пробега. Лучше менять насос системы охлаждения в сборе. Замена обойдется в около 15 тыс. рублей. В некоторых случаях можно поменять только крыльчатку (2 тыс. рублей).

Кузов

Кузов у Audi А4 крепкий, стойкий к коррозии, но облетающая с кромок крыльев краска — больная тема для владельцев B8. Стоимость покраски одного крыла обойдется от 7 тыс. рублей.

Цепь ГРМ

На дорестайлинговых моделях возможен перескок цепи ГРМ на одно или несколько звеньев. О неполадке можно узнать по треску, цокоту и дребезжанию, раздающимся при запуске мотора на холодную, либо машина вообще перестанет заводиться.

Причина часто кроется в неисправных натяжителях цепи. Проблема в лучшем случае решается заменой комплекта ГРМ (около 25 тыс. рублей), в худшем, если загнет клапана, — ремонтом ГБЦ, который будет стоить в несколько раз дороже.

Подвеска

Задние амортизаторы нередко текут уже на пробегах до 50 тыс. км. Из-за износа шаровой приходится менять передние нижние рычаги уже при пробеге 60-80 тыс. км. Примерно в то же время «сдаются» передние ступичные подшипники и рвутся пыльники ШРУСа.

Перед покупкой лучше сделать техническую диагностику автомобиля (лишний повод поторговаться с продавцом). Подвеска у А4 алюминиевая и поэтому дорогая. Один оригинальный рычаг, например, обойдется в почти 10 тыс. рублей. Пыльники стоят около двух тысяч с заменой, а ступичные подшипники — от 5 тыс. рублей.

Рулевое управление

У В8 могут быть проблемы с рулежкой. Если руль тяжело крутится, скорее всего, нужно менять карданчик рулевого вала. Замена производится быстро и стоит не больше пары тысяч рублей.

На рестайлинговых машинах до 60 тыс. км может отказать электроусилитель, интегрированный в рулевую рейку. Можно попробовать обновить софт. Если это не поможет, придется менять рулевую рейку в сборе. Новая стоит от 120 тыс. рублей, б/у — от 30 тыс. рублей, но уже через полгода можно попасть на повторную замену.

Если вы присмотрели Audi A4 в кузове B8, берите рестайлинговый вариант. Большинство болячек у нее исправлено, особых хлопот при своевременном обслуживании они не доставят.

Если нравится дорестайлинг, ищите обслуженную машину со свежезамененным ГРМ и поршневой группой. Пробег при выборе такого автомобиля играет уже второстепенную роль.

Автор: Игорь Васильев.

Был ли у вас опыт владения Audi? Что бы вы добавили к этому списку? Пишите об этом в комментариях.

Типичные неисправности автомобиля Audi A4

Дебют Audi A4 второго поколения состоялся в 2000 году, а год спустя началось серийное производство автомобиля. Для четверки использовалась та же платформа, что и у Volkswagen B5. Общее количество выпущенных экземпляров Audi A4 B6 по всему миру составило свыше миллиона. О каких типичных неисправностях А4 должен знать владелец, чтобы заранее быть готовым к диагностике и ремонту своего авто?

Основные проблемы автомобилей Ауди А4

Двигатели Audi A4

Предлагалась A4 с широким диапазоном двигателей, диапазон которых находился в пределах от 1,6 на 100 л.с., до 3-литровых 220-сильных, которыми была оборудована «заряженная» S-версия. Самыми популярными двигателями стали два бензиновых: двухлитровый ALT на 130 л.с. и на 1,8 литра с турбонаддувом (150 л.с. – AVJ, 163 л.с. – BFB, 170 л.с. – AMB (USA) и 190 л.с. – BEX). Также очень популярен оказался дизельный двигатель TDI на 1,9 литра и 100 и 130 л.с.

Двухлитровый ALT известен своей способностью поглощать большое количество масла по достижении пробега в 100000 километров. Единственное, что радует – это то, что прогрессии в потреблении масла не наблюдается. И однажды выйдя на определенный уровень (обычно это два-три литра на каждые 10 тысяч км), аппетит мотора так на нем и остается.

Прочие двигатели встречаются достаточно редко, однако известно то, что с ними никаких серьезных проблем в процессе эксплуатации тоже не возникало.

Проблемы с функционированием двигателя довольно часто возникают по вине вышедших из строя катушек зажигания, которые склонны отказывать в самый неподходящий момент. Стоимость новой катушки колеблется в диапазоне от 1200 до 1700 рублей. И независимо от наличия ошибок, примерно в 90% случаев, проблемы с запуском связаны с отказом датчика температуры антифриза или другой охлаждающей жидкости.

По достижении пробега в 180-200 тыс. км гидравлическим опорам двигателя (подушкам) зачастую требуется замена. Сигналом к этому станет появление вибрации. На этапе в 200000 км, скорее всего, понадобится замена датчика положения коленвала, что обойдется от 1800 до 2500 рублей. Также потребуется замена датчика массового расхода воздуха (стоимость от 1500 до 3500 рублей). Примерно к этому же сроку начинает барахлить термостат, менять который не так уж и просто. Новый оригинальный термостат будет стоить от трех до четырех тысяч рублей, а неоригинальный – две-три тысячи.

Большего внимания к себе требует наддувный 1,8Т. Перебои в его работе могут возникнуть по причине потери герметичности подсоса воздуха в патрубке, который подает воздух от фильтра к компрессору турбонагнетателя. Зачастую патрубок протирается своим хомутом около самой турбины. Одновременно с этим появляется свист, и мотор не держит холостые обороты. Выдерживает турбина как минимум 200, а то и 250 тысяч км. А если условия эксплуатации будут бережными, то она может проходить и все 300000. Обойдется новая турбина в 20-25 тысяч рублей, а ее ремонт обойдется в 10-15 тысяч.

Продолжительность жизни восстановленной турбины может достигнуть 50-60 тысяч км. Под воздействием температуры и «возраста», находящийся за двигателем пластиковый тройник охлаждающей жидкости коробится, и антифриз начинает подтравливать.

После запуска холодного мотора, «дизеление» (треск) в течение первых 1-3 секунд спровоцировано неисправностью объединенного с натяжителем цепи фазорегулятора, а также растяжением цепи. Появляется эта проблема на пробегах свыше 200-240 тысяч километров и типична для двигателей 2,0 и 1,8Т. Помимо этого, на 1,8Т своевременная замена фазорегулятора необходима еще и потому, что в противном случае на звезде идущего в сборе выпускного распределительного вала возникает износ зубцов. Новая деталь обойдется в 13-15 тысяч рублей.

«Автомат» Tiptronic в целом надежен, однако за отметкой в 200-220 тысяч километров, при переключениях могут начаться толчки и пробуксовка. Причиной тому являются изношенные фрикционы, на восстановление которых потребуется от 40 до 60 тысяч рублей.

Multitronic устанавливается только на переднеприводных Audi A4 B6. Те из них, которые старше 2004 года более проблемные. Вариатору нужна регулярная замена масла, в противном случае цепи и конусы изнашиваются быстрее, итогом чего становится забитие фильтров и клапанов насоса коробки продуктами износа. Результатом этого становятся дерганья, рывки и толчки, как правило, во время старта автомобиля и его остановки. На устранение этих неполадок потребуется от 70 до 90 тысяч.

При пробеге в 160-200 тысяч км, во время быстрого разгона, из-за износа внутреннего ШРУСа (трипода) нередко возникают вибрации. Оригинальный обойдется около 10000 руб., а неоригинальные в 4-4,5 тысячи.

На 220-250 тысячах км. выскакивает ошибка по недостаточной эффективности катализатора, который необходимо менять. На оригинал уйдет около 50 тысяч, а вот неоригинал обойдется примерно в 10-20 тыс. Что касается пламегасителя, то его стоимость – около 3-5 тыс.

На А4 В6 устанавливались (в зависимости от комплектации):

• 5-ти или 6-ти ступенчатая полностью синхронизированная «механика»;
• 5-ти ступенчатый гидротрансформаторный автомат Triptronic с динамической программой переключения DSP;
• бесступенчатый вариатор Multitronic с динамической программой регулирования DPR.

Механические коробки отличаются неприхотливостью и надежностью. При пробеге свыше 160-180 тысяч км, на автомобилях с двигателем 11,8Т нужно менять сцепление. Новый обойдется в 12-15 тысяч. На работы по замене придется выложить еще 8-9 тысяч. В случае же необходимости замены маховика, нужно будет добавить еще 17-20 тыс. рублей.

Audi A4 (B6) 8E 2000-2004 годов выпуска

Многорычажная подвеска сделана и алюминиевого сплава. Собственные рычаги могут прослужить 150-200 тысяч км. После этого они начинают стучать. На новый оригинальный комплект из восьми рычагов нужно будет выложить 20-25 тысяч, а за аналоги – от 7-ми до 15-ти тыс. Дешевые аналоги после замены прослужат 30-50 тысяч км, а оригинальные, как минимум, 60-80 тыс. км.

Тормозные шланги могут дожить до 180-200 тысяч км, а за отметкой в 200-220 тысяч км, скорее всего, потребуется замена подкачивающего насоса тормозной системы. Если задние тормозные колодки менять самостоятельно, следует соблюдать осторожность во время утапливания поршня. Лучше всего воспользоваться специальным приспособлением, которое будет одновременно вращать и приживать поршень. В противном случае он может запросто сломаться, а новый суппорт стоит немало. Из-за неисправности «лягушки» (выключателя стоп-сигнала) значок ABS загорается периодически и постоянно загорается ESP. Стоимость нового выключателя, правда, невелика – около 600 рублей.

Что до кузова, то он полностью оцинкован и имеет отличное лакокрасочное покрытие. Даже на самых ранних экземплярах на ржавчину нет даже намека.

Слабым местом является петля бардачка, которая со временем отваливается. Стоимость нового бардачка составляет около десяти тысяч. Хотя вместо покупки нового, можно просто приклеить отломанную петлю хорошим клеем или закрепить с помощью саморезов.

На дисплее бортового компьютера, при достижении пробега в 200-220 тысяч км, зачастую «плывут» пиксели. Приобретение нового дисплея будет стоить 2,5-4 тысячи рублей, но за установку нужно будет выложить еще полторы-две тысячи. Со временем, после 200000 километров, по причине отказа динамика, замолчит и зуммер приборной панели.

Учитывая, что кондиционер непрерывного действия (постоянного вращения) не выносит не то что отсутствия масла и фреона в системе, но и его малого количества, он нуждается в постоянной смазке внутренних частей. Как только будет обнаружена утечка, эксплуатацию машины следует приостановить, оперативно найти и устранить причину. Отремонтировать компрессор не получится, поэтому после 160-220 тысяч км. нужно будет потратить 18-25 тысяч рублей на покупку нового, и еще 7-8 тысяч на работы по замене.

На дизельных «четверках», из-за чрезмерной вибрации возможно «самоудаление» соединяющего вал со шкивом демпфера. Стоимость нового шкива – около 6-7 тыс. рублей. Когда в холода, несмотря на полностью прогретый двигатель, теплый воздух перестанет подаваться в салон, нужно будет промыть или заменить радиатор отопления.

Обрыв провода массы (коричневый) жгута электропроводки, который проложен в гофре между крышкой багажника и кузовом, приведет к тому, что электрозамок багажника перестанет срабатывать. Вместе с этим может «угаснуть» подсветка номерного знака. Если с электропроводкой никаких проблем нет, «виновником» является электрический моторчик замка. За новый нужно отдать немного – рублей семьсот-восемьсот.

Audi A4 B6 является одним из последних автомобилей, которые создавались с расчетом на то чтобы исправно трудиться десятилетиями. И несмотря на то, что ему уже десять лет, никаких серьезных проблем с ним практически не возникает. Двигатели работают очень хорошо, а кузов устойчив к воздействию соли. Все системы работают исправно, и только «автомат» Multitronic, компрессор кондиционера и подвеска выглядят на общем хорошем фоне несколько слабее.

Тема: Audi a4 ошибка dEF, на приборке

Показано с 1 по 20 из 20

Опции темы

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Audi a4 ошибка dEF, на приборке

Audi A4 2001 RB4 с кредитованным еепромом, в приборной панели, не могу завершить восстановления еепрома. Машина заводится, при ошибке, после правки еепром, спец функцией, инструмент, с восстановлением пин и сэс, пробега, количество ключей 0 , и машина не заводиться. Все делаю по инструкции, абритеса. Может, ошибаюсь, в последовательности. Помогите поднять приборку, пожалуйста, или ткните носом, как сделать. Дамп еепрома, есть

ключи, обучал, ситуация не меняется

А , лог файл, абритес, ведет? открываю, а там каркули

От того что вы напишете три сообщения , проблема не решится!
Лог ведет – для себя .
Лучше бы написали что случилось – зачем полезли.
Что делали ” по инструкции ” по пунктам .

Дописывал, для уточнения. Предыстория . У машины, меняли двигатель, с не родным, насосом. Пробовали, отключить имобилайзер, каким то китайским сканером. Машина , не завелась. Посоветовали, поставить родной, насос. Поле этого она попала , к нам , с ошибкой. Я, сохранил еепром, и попробовал, избавиться от ошибки. Что сделал: в мануале, написано, что нажмите кнопку, автоматически считается, поправится, и запишется , спросив, делать ли адаптацию на 50 канале с вводом кода. Или провести, все это вручную. Ничего, не спрашивало, написало, что закончено. Что имеем, адаптация, вроде пройдена, но нету кодировки, нет пробега, нету паролей и кодов, и не обучен ключ. Соответственно , машина не заводиться. Пробег, коды, пароли, вбивал вручную. После этого пробовал, обучить ключ, с ручным вводом кода доступа. Ключ пробовал, под номером 1. Ключ не обучился , панель не привязана

Уважаемый ценю энтузиазм , ну как в этой каше что разобрать?
После точки с новой строчки .

Может имеет смысл ввести месторасположение в профиле, подьедет более опытный товарищь и за долю малую поможет.,

Может, кто может описать процесс, по шагам. Кто, делал. Территориально, нахожусь, Аликанте, Испания.

Номер панели, дамп? Какой моторник?
2001 год может быть ещё не крипто.

Последний раз редактировалось solitaire; 14.10.2017 в 11:17 .

Панель 8H0920930F
Двигатель 8E0907401M 2.5L V6 TDI EDC15UM+
[Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. ]

RB4 СЧИТАНЫЙ, НА НЕМ МАШИНА ЗАВОДИТЬСЯ
DEF – ПРАВЛЕНЫЙ АБРИТЕСЕМ
TEST- ПРАВЛЕНЫЙ, С ВВЕДЕННЫМИ КЛЮЧАМИ И ПРОБЕГОМ

DEF то пропадает в итоге? Ключи/чипы чистые не пробовали?

С правленым еепром, деф пропадает. Но машина, не заводиться

Так, я вам по моему написал что то, или это для себя?

Никто не хочет идти на потусторонние ресурсы, Это хорошо – там как раз самые отменные вирусы !

На форум положить не судьба?

И вообще почему вас должны просить сделать то что вы должны сделать автоматически?

[Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. ]

Здравствуйте. Я просто не смог выложить

У нас запаковывают !
И ещё лог прилагают. Фото наклейки ( шильды ) ещё не кому не помешало !
[Только зарегистрированные пользователи видят ссылки. ]

И как это понимать?
Я вам вроде дол понять , что бы подписывали правильно ?
Еепром так и называется RB4 ?
Где еепром моторного?
Номер моторного ?
Фото шильдика?

Спасибо всем. Все сделал. Если интересно, могу выложить последовательность, и , если админ не запретит

По инструкции, не получиться, абритеса, не получится!
1.Сохраняем еепром через K-LINE INSTRUMENT( чтоб вернуть, если что, в исходное состояние). Запоминаем пин (в моем случае, он ненужен. Он нужен при замене на другую, или новую панель)
2.Repair DEF( стираются, все данные , в том числе и пробег и ключи в панели)
3. INSTRUMENT, закрываем. Заходим в 17 блок, комбинации приборов
4. Делаем, безопасный доступ, верхняя кнопку( пишу уже по памяти, код вроде 18361, программа сама вставляет)
5. Адаптация 21 канал . Добавляем, свое количество ключей. У меня 1
6. Выключаем зажигание , вытягиваем ключ. Ждем пару сек. Вставляем, и вуаля, все работает
7. Прописываем пробег в INSTRUMENT

Лично, у меня, был затык, в том, что пытался пройти адаптацию,к моторнику на 50 канале, и у меня выкидывало ошибку, поскольку панель, оставалась адаптированной. Проще всего проверить, глянув, правильный ли вин, в панели при чтении. Если он есть, то адаптацию, пропускаем.
Админу, спасибо, за понижение репутации. За то что не смог помочь, а тратил время, на бесполезное выяснение отношений.
Не дай Бог , никому и не чему, такую поддержку!

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Бортовой журнал Audi A4 1.8 TFSI (2012 г.)

Неисправности: Рулевая рейка или “красный руль”

Доброго времени суток!

Столкнулся с проблемой по рулевой рейки.

По пути домой в пятницу вечером рулевая рейка сказала что она устала чуть чуть и высветился “желтый руль”

Благо с собой был шнур и заряженный ноутбук, и я смог сразу прочитать ошибки:

Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clbPart No SW: 8K0 909 144 F HW: 8K0 909 144 B

Component: RCEPS H37 0507

Revision: 00001000 Serial number: 0014805273

Shop #: WSC 06324 000 00000

ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008014

7341600 – Position Sensor for Motor

C10AD 29 [008] – Signal Implausible

Intermittent – Confirmed – Tested Since Memory Clear

Fault Status: 00000001

Fault Priority: 2

Fault Frequency: 4

Reset counter: 112

Mileage: 144501 km

1052420 – Internal Control Module Memory Check Sum Error

B2000 49 [137] – Internal electronic failure

MIL ON – Confirmed – Tested Since Memory Clear

Fault Status: 00000001

Fault Priority: 1

Fault Frequency: 1

Mileage: 144519 km

по приезду домой рулевая рейка сказала-хватит и загорелось предупреждение и появился “красный руль”

В воскресенье доехал до гаража и начал разбирать.

для того что бы добраться до мозгов рулевой рейки потребовалось

• Снять пластиковую защиту
• Открутить 5 болтов torx
• Снять алюминиевую защиту рулевой рейки
• Снять 3 разъема с блока управления
• Открутить 8 маленьких torx болтов

и все мозг в руках

Когда блок управления рулевой рейки оказался в руках, я был приятно удивлен и в тот же расстроен.

Плата была в идеальном состоянии.

В этот момент пришла идея измерить напряжение на силовом кабеле приходящий к рейке.

С выключенным зажиганием приходит 12В с зажиганием тоже приходит 12В

проверил все предохранители (с левой и правой девери) все предохранители исправны.

Собрал все в обратном порядке завел машину, ситуация не поменялась.

Люди хееелп. Нужна срочно помощь.

Хочу уехать в питер на машине в пятницу 27 числа. Хееелм

Люди конечно услышат. И промолчат. Или пошлют. В сервис.

Хотелось бы помощи, в сервисе сразу скажут что целиком замена рейки. 80к.

Если ттолько на форумах информацию поискать. Или узнавать у тех, кто эти рейки ремонтирует.

инфа вся на профильных форумах.

или на драйв2 в бортовых журналах по модели посмотрите.

1. Руль дубовый стал?

2. Был ли удар подвеской перед этим? Бордюр, яма?

3. Плату можно было промыть все равно составом от окислов.

4. Проблема появилась после купания в луже? Если да, то где-то вода. Скорее всего она все-таки попала в блок.

5. Сейчас вася-диагност “видит блок”?

2. перед тем как он стал дубовый, был поворот на лево не очень крутой

3. по ней видно было что на ней и муха не сидела

4. по луже я проехал где то в четверг 19:30. и получается больше суток ездил. как понял, если бы вода попала в блок, то сразу бы появилась проблема (на плате нету даже намеков на окисы)

5. да, вася видит блок

1. Ок, если уверены, тогда исключаем попадание влаги. Хотя, окислы могут быть под платой. После того как разберетесь с причиной, реклмендую залить плату компаундом. Как разбирается уже знаете )

2. “Красный руль” на этих рейках васей-диагностом не снимается. Нужен настоящий вася – VAS. И ТОЛЬКО перезаливка прошивки.

3. В личке телефон человека, который поможет прошить рейку.

4. Первая ошибка записалась на 40 минут раньше чем вторая. Между красным и желтым рулем прошло как раз это время?

5. Если загорится желтый руль, то в 16 блоке нужно откалибровать датчик положения руля и затем в 44-ом, сбросить настройки адаптации, выйти из блока, завести машину, вывернуть руль вправо до отказа и подождать 5-10 секунд до появления звукового сигнала, затем влево и тоже самое. Потом вернуть в центральное положение. Желтый руль пропадает.