Эксплуатация и ремонт ВАЗ 2102

Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту

Перед проведением ТО и ремонта автомобиля необходимо выполнить несколько подготовительных операций. Подготовительные операции не сложны, но от них зависят ваша безопасность, время, затрачиваемое на выполнение ТО и ремонта, а также качество работы.

1. Мойка автомобиля. Если имеется возможность, то перед работой автомобиль желательно вымыть снаружи, при необходимости включая днище. Причем, если работа предстоит в моторном отсеке, то и там тоже следует вымыть.

Эту операцию лучше выполнить на неавтоматической мойке. Здесь автомобиль вымоют вручную, предварительно обработав наружную поверхность кузова и моторный отсек специальными моющими составами, удалят грязь из арок колес и с днища кузова струей воды под высоким давлением с последующей сушкой.

При мойке моторного отсека следует избегать попадания воды на колодки и датчики. Следует избегать также попадания воды в генератор и на стартер. В любом случае мойка моторного отсека должна производиться с обязательным отсоединением провода от отрицательного вывода аккумуляторной батареи. После мойки указанные выше детали и узлы необходимо тщательно просушить, продув струей сжатого воздуха.

2. Постановка автомобиля:

а) Установка автомобиля на ровной горизонтальной площадке. Это может быть гараж с бетонным полом или другим прочным и ровным покрытием, горизонтальная площадка с твердым покрытием в помещении либо вне помещения (асфальт, бетон, деревянный настил) и т. п. Твердое и ровное покрытие позволяет в случае необходимости приподнять любую часть автомобиля на домкрате и надежно установить на подставке (см. ниже п. 3).

Для выполнения работ без вывешивания колес достаточно:

– зафиксировать автомобиль стояночным тормозом от самопроизвольного движения. При неисправности стояночного тормоза, а также перед ремонтом тормозной системы для фиксации автомобиля следует воспользоваться противооткатными упорами (см. “Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы”).

• Оставлять передачу включенной следует только в том случае, если в процессе работы не придется запускать двигатель или проворачивать коленчатый вал двигателя. В любом случае перед запуском двигателя, нажав педаль сцепления до упора, обязательно убедитесь в том, что рычаг переключения передач находится в нейтральном положении.

• Не оставляйте ключи от автомобиля в салоне, так как возможно, что установленная на автомобиле охранная система (сигнализация) самопроизвольно “встанет” на охрану и заблокирует замки дверей. Если есть необходимость в процессе работы оставить ключ в замке зажигания, то предварительно опустите стекло одной из дверей.

б) Установка автомобиля на смотровой яме или эстакаде. Если часть ремонтных операций приходится выполнять снизу автомобиля, то во многих случаях идеальным местом для работы (из доступных частному автовладельцу) будет гараж со смотровой ямой и бетонным полом. Перед тем как заехать в такой гараж, яму следует закрыть деревянными или стальными щитами, способными в случае наезда выдержать автомобиль. Остальные рекомендации такие же, как при установке автомобиля на ровную горизонтальную площадку (см. выше).

Некоторые гаражные кооперативы имеют на своей территории ремонтную эстакаду, сваренную из металлоконструкций. Устанавливать домкрат или подставки под автомобиль на такой эстакаде, как правило, невозможно без специального настила из досок. Заезжать на эстакаду лучше под контролем помощника.

в) Установка автомобиля на уклоне или на неровной площадке. Необходимость в этом может возникнуть, когда неисправность автомобиля приходится устранять в пути и нет возможности найти более подходящее место для ремонта (см. п. 2а и 26). Не следует ремонтировать автомобиль на рассыпанной щебенке, песчаной почве и камнях, на траве (например, очень трудно найти гайку, упавшую в густую траву), лучше попытаться отбуксировать или откатить автомобиль в другое место. Следует также избегать рыхлого грунта, особенно если предстоит воспользоваться домкратом и подставками. Если вынужденная остановка произошла на уклоне, то лучше попытаться скатить автомобиль с уклона, в противном случае под колеса необходимо положить противооткатные упоры. В остальном следует выполнять те же рекомендации, что и при установке автомобиля на ровной площадке (см. выше).

3. Вывешивание автомобиля на домкрате и подставках. Такую операцию необходимо выполнять на ровной горизонтальной площадке с твердым покрытием. Во время работы на мягком или неровном грунте под домкрат и под все подставки следует подложить прочные опоры размером не менее 30×30 см. В качестве опоры подойдет толстая доска.

• Использовать подкатной домкрат (см. “Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы”) можно только на твердом основании, при этом домкрат должен сохранять подвижность.

• Поддомкрачивать автомобиль, стоящий на уклоне, допускается только для замены неисправного колеса, при условии надежной фиксации автомобиля от самопроизвольного перемещения.

Читать еще: Вибрация по кузову Форд фокус 2

• Перед вывешиванием автомобиля на домкрате высадите пассажиров. Не садитесь в автомобиль, стоящий на домкрате, и не производите погрузку или выгрузку, если автомобиль стоит на домкрате.

• Перед выполнением ремонта на автомобиле с вывешенным колесом (или колесами) под силовые элементы кузова обязательно установите надежные подставки.

• В жаркую погоду разогретый на солнце асфальт становится мягким, он продавливается опорами стоек и основанием домкрата, в результате возможно падение установленного на них автомобиля.

Для подъема автомобиля на домкрате необходимо:

– выполнить все рекомендации п. 2 (см. выше);

– установить противооткатные упоры под колесо, расположенное по диагонали с противоположной стороны автомобиля от вывешиваемого колеса;

– установить подъемный рычаг штатного домкрата под порог в гнездо кронштейна;

– вращая ручку домкрата, поднять автомобиль (во многих случаях достаточно, чтобы колесо лишь оторвалось от поверхности основания);

– установить под силовые элементы кузова (кронштейн или лонжерон) подставку;

– вращая ручку домкрата, опустить автомобиль на подставку.

Аналогично можно вывесить остальные колеса автомобиля.

4. Очистка резьбовых соединений. При длительной эксплуатации автомобиля резьбовые соединения из-за коррозии, как правило, “прикипают” и покрываются слоем ржавчины. Особенно это касается деталей подвески, трансмиссии, наружных элементов тормозной системы и рулевого управления. Поэтому перед ремонтом все разбираемые резьбовые и крепежные соединения следует зачистить металлической щеткой и обработать проникающей смазкой в аэрозольной упаковке (см. “Инструменты, приспособления и эксплуатационные материалы”) или, в крайнем случае, смочить керосином. Лучше такую работу выполнить заранее (за несколько часов или суток), чтобы смазка успела проникнуть внутрь соединения.

5. Отключение аккумуляторной батареи от электрической сети автомобиля.

Необходимость в такой операции может возникнуть:

– при ремонте электрооборудования, на которое постоянно подается напряжением как при включенном, так и при выключенном зажигании (генератор, стартер, замок зажигания и т. п.);

– при выполнении любого ремонта, если велика вероятность короткого замыкания в цепи электрооборудования;

– при постановке автомобиля на стоянку на длительный период (например, зимой);

– при быстром разряде аккумуляторной батареи во время стоянки автомобиля из-за большой утечки тока через цепи электрооборудования (до устранения неисправности);

– при обслуживании аккумуляторной батареи и в некоторых других случаях.

• Отключайте аккумуляторную батарею только тогда, когда в этом есть необходимость.

• При снятии аккумуляторной батареи всегда сначала отсоединяйте клемму провода с отрицательного вывода, а при подключении батареи первым подсоединяйте клемму к положительному выводу.

• Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею при работающем двигателе. Скачки напряжения, возникающие при этом, повредят электронное оборудование.

• Если автомобиль оборудован охранной системой и центральным замком, при отсоединении аккумуляторной батареи никогда не оставляйте ключ зажигания в салоне автомобиля. В некоторых охранных системах возможно самопроизвольное запирание замков дверей автомобиля при подсоединении аккумуляторной батареи.

Для отключения аккумуляторной батареи от электрической сети автомобиля достаточно:

– накидным ключом на 10 мм ослабить затяжку гайки крепления клеммы провода на отрицательном выводе аккумуляторной батареи;

– снять клемму с отрицательного вывода аккумуляторной батареи и отвести ее в сторону (чтобы она не касалась вывода).

Подсоединяют клемму провода к выводу в обратной последовательности.

Перед подсоединением аккумуляторной батареи необходимо убедиться в том, что зажигание выключено.

Автомобили ВАЗ 2101 (Жигули) 1970-1985 г. в.

В начале 70-х появился на свет родоначальник будущей «вазовской» «классики» – «Жигули» ВАЗ-2101, совершив переворот в советском автомобилестроении. Эта малолитражка, аналог Fiat 124, обладала хорошим по тем временам комфортом, отменной управляемостью и устойчивостью, а также весьма динамичным двигателем, поэтому «копейки», как любовно «окрестили» их наши соотечественники по последним цифрам индекса -01, получили огромную популярность. На сегодняшний день большая часть этого раритета отслужила свой срок или находится в плохом техническом состоянии. Хотя еще попадаются и ухоженные, неоднократно «реанимированные» и продолжающие терпеливо колесить по дорогам стран СНГ экземпляры.

Нужно отметить, что производство первых автомобилей ВАЗ-2101 так называемой «итальянской» сборки, выпущенных в 1970-74 годах, контролировалось представителями Fiat, поэтому их качество выше, а антикоррозионная обработка кузова лучше, чем у машин советской сборки. Впрочем, сейчас легче найти снег на Карибских островах, чем «итальянский» ВАЗ-2101. Коррозионно «больные» места «копейки» и ее модификаций: колесные арки, пороги, область декоративных хромированных молдингов, нижние части филенок дверей и крышки багажника (ВАЗ-2102), капот, а также – пол днища под ногами водителя и переднего пассажира, над резонатором глушителя и под бензобаком и «запаской». В дополнение к этому, ВАЗ-2102 обладает еще и негерметичными уплотнителями крышки багажника.

Читать еще: Idle air control valve перевод

Есть замечания и к обзорности – все машины оснащались лишь одним зеркалом заднего вида, установленным со стороны водителя. Более того, на ранних моделях зеркало стояло не на двери, а на переднем крыле, что не только ухудшало обзор, но и затрудняло его регулировку.

В целом кузов «классики» достаточно крепкий и позволяет тащить за собой прицеп массой до 300 кг, поэтому многие владельцы часто используют эти машины в качестве перевозчика грузов.

На сегодня интерьер «копейки» морально устарел и не соответствует нынешним требованиям эргономики – узкая передняя панель, большой и тонкий «родной» руль, длинный рычаг переключения КПП и неудобные сиденья. Поэтому многие владельцы устанавливают более удобные детали – сиденья и «торпедо» от иномарок или других «вазовских» моделей, утолщенные рули и др. Хотя справедливости ради нужно заметить, что, в отличие от «переднеприводников», внутри «классики» ничего не скрипит и не отваливается. Салон достаточно просторный, а места от колен задних пассажиров до спинки переднего сиденья вполне достаточно, благодаря тщательно спроектированной внутренней планировке.

Хорошо работает и система обогрева – даже зимой, в лютые морозы тепло. Однако она имеет и недостатки – течь крана отопителя, сильный шум вентилятора при работе на непрогретом двигателе, а также ухудшение эффективности работы «печки» из-за засорения радиатора системы отопления. Кроме того, заднее стекло не имеет подогрева, что создает неудобства при эксплуатации автомобиля в сырую погоду или зимой.

Машины оснащались 4-цилиндровыми бензиновыми двигателями мощностью от 64 до 71 л.с. («милицейский» вариант). После капремонта при бережной эксплуатации и применении качественных масел двигатели способны «пробежать» 150 тыс. км.

Газораспределительный механизм приводится в действие цепью, которая служит достаточно долго. При необходимости ее замены желательно приобрести запчасть прибалтийского или чешского производства, поскольку «базарные» детали могут не выдержать и 40 тыс. км. Вообще-то качество запчастей – одна из основных проблем при обслуживании ВАЗов. К примеру, некачественные сальники клапанов и ремень привода генератора могут выйти из строя уже через 10 тыс. км, а вот импортные прослужат 50-60 тыс. км.

Следует знать, что двигатели «классики» нуждаются в регулировке зазоров клапанов в среднем через каждые 5-10 тыс. км. «Ахиллесовой пятой» всех моторов, выпущенных до 1982 года, был распредвал, который через каждые

20-30 тыс. км требовал шлифовки и полировки кулачков. Позже их начали производить по иной технологии – с азотированием рабочей поверхности, что заметно продлевало срок службы кулачков. Однако окончательно избавиться от проблемы повышенного износа распредвала удалось лишь после 1985 года, когда была применена новая технология, позволившая увеличить срок его эксплуатации до 100-150 тыс. км. Кроме того, не служит долго и подшипник вакуумного регулятора распределителя зажигания.

Первые несколько лет машины оснащали карбюратором типа «Вебер», а затем начали устанавливать более совершенный – типа «Озон». В процессе эксплуатации они постоянно требуют регулировки СО, а также из-за качества нашего топлива – регулярной очистки.

На «копейки» и ее модификации устанавливалась 4-ступенчатая механическая КПП. Этот узел достаточно выносливый, хотя со временем может выйти из строя подшипник первичного вала. Слабое место трансмиссии – крестовины карданного вала. Они «ходят» до 70-80 тыс. км, а когда изнашиваются, то напоминают о себе специфическим металлическим щелчком при начале движения или переключении передач. А вот сцепление очень надежное – диск ходит долго, а корзина практически вечная. Иногда выходит из строя редуктор заднего моста, но только в тех случаях, когда владелец забывает через каждые 60-80 тыс. км пробега менять в нем масло.

Подвеска достаточно мягкая и энергоемкая и как нельзя лучше подходит для наших дорог. «Родные» амортизаторы ходят очень долго, и менять их на импортные не имеет смысла. Слабое место подвески – шаровые опоры, они могут выйти из строя через 30 -40 тыс. км, а если при замене установить запчасти сомнительного производства – то и через 5 тыс. км.

Рулевой механизм с червячным редуктором имеет низкую информативность, более того, для обычного поворота руля на “классике” нужно прикладывать большие усилия, что обусловлено специфическим подбором передаточного числа червячной передачи редуктора. А чтобы повернуть руль из одного крайнего положения в другое, необходимо сделать как минимум четыре перехвата. Со временем в червячной паре появляется люфт, который можно удалить с помощью регулировочного болта рулевого редуктора.

Все машины имеют передние дисковые тормоза и задние барабанные. Поскольку тормозная система не снабжена вакуумным усилителем, при замедлении нужно прикладывать немалые усилия, нажимая на педаль тормоза. Хотя все же нужно отметить, что редко попадались реэкспортные модификации ВАЗ-21011 и ВАЗ-21013, оснащенные усилителем тормозов. Стояночный тормоз требует постоянного ухода за тросом – его необходимо смазывать, в противном случае он может заклинить из-за коррозии металлической оплетки.

Читать еще: Не работает панель приборов тойота

Эксплуатация и ремонт ВАЗ 2102

Сайт viamobile.ru поддерживает авторов представленной на сайте литературы в их желании защитить свои авторские права.

Поэтому все публикуемые зарегистрированными пользователями и администраторами ссылки на закачку материалов блокируются, материалы немедленно удаляются. Сайт viamobile.ru – информационного характера, представляет списки актуальной автомобильной литературы и даёт к ней краткое описание. Администрация сайта призывает всех посетителей приобретать данную литературу у правообладателей.

Все представленные на страницах ссылки на закачку недействительны!

Автомобили ВАЗ-2101, ВАЗ-21011, ВАЗ-21013 и ВАЗ-2102 Многокрасочный альбом
Автор: Вершигора В.А., Золоторев Е.М., Игнатов А.П., Новокшенов К.В., Пятков К.Б
Издательство: Машиностроение
Год издания: 1986
Формат: DjVu
Размер: 17 Мб
Качество: удовлетворительное
Количество страниц: 95
Язык: Русский
Учебно-наглядное пособие, знакомящее с общей компоновкой и устройством основных узлов автомобилей “Жигули”.
Компоновка (расположение узлов и агрегатов) автомобилей выполнена по так называемой классической схеме т. е. двигатель расположен спереди, а ведущими являются задние колеса. Двигатель максимально продвинут вперед, что обеспечиваем оптимальное распределение массы по осям, а следовательно, хорошую устойчивость автомобиля на дороге Такое расположение двигателя позволяет иметь просторный салон для пассажиров при заданной колесной базе. Салон расположен внутри базы т е в зоне наилучшей плавности хода, что повышает комфортабельность автомобиля при эксплуатации на дорогах с плохим покрытием» Кузов автомобиля цельнометаллический несущей конструкции, к которому крепятся силовой агрегат и все остальные узлы и механизмы автомобиля.
В конструкции автомобилей учтены требования активной и пассивной безопасности которым в последние годы уделяется большое внимание.
Активная безопасность автомобиля — это сумма факторов, способствующих предотвращение аварии К ним относятся, хорошая устойчивость и управляемость, высокие тяговые качества, эффективное и стабильное замедление при торможении, хорошая обзорность и комфортабельность, обеспечивающие минимальное утомление водителя.

Автомобили ВАЗ имеют хорошую комфортабельность, определяемую легкостью и удобством управления, формой размерами, расположением и мягкостью сидений, обеспечивающих удобную посадку водителя, эффективной вентиляцией кузова, хорошей обзорностью с места водителя, малой шумностью в салоне, минимальным влиянием колебание и вибраций кузова.
Скачать. Для распаковки загруженного файла используйте пароль: viamobile.ru
Скачать c letitbit.
Скачать c depositfiles.

ВАЗ 21011-21013
Материал: Мультимедиа
Язык: Русский
Запуск: монтировать образ с помощью Daemon Tools Lite
run/run.exe
Размер: 108MB
Качество: отличное
Ремонт и эксплуатация ВАЗ 2101: Поставляется ВАЗ 2101 на одном CD и содержит полную информацию о ремонте, техническом обслуживании и регулировке различных узлов, включая электрические схемы, схемы расположения всех компонентов и необходимый специальный инструмент.

ВАЗ 2101 2102. 1970-83 г.в. Руководство по ремонту и эксплуатации.
Издательство: 3-й Рим
Год издания: 2008
Автор: ред. А.С. Кузнецов
Формат: PDF
Размер: 144 Мб
Качество: отличное, цветные изображения
Страниц: 210
Язык: Русский
Руководство по ремонту и эксплуатации автомобилей ВАЗ-2101, -2102, оснащенных карбюраторным двигателем.
перечни возможных неисправностей и рекомендации по их устранению. Указания по разборке, сборке, регулировке и ремонту узлов и систем автомобиля даны пооперационно и иллюстрированы фотоматериалами и графическим рисунками.
Помимо этого в книге вы найдете общие сведения об автомобиле и его паспортные данные, описание ключей замков, прикладываемых к автомобилю, органов управления и приборов, расположенных на панели приборов. В книге содержатся необходимые для эксплуатации, обслуживания и ремонта, сведения о моментах затяжки резьбовых соединений, о лампах и свечах зажигания, применяемых на автомобиле. В конце книги приведены цветные схемы электрооборудования. фотографии или рисунки являются графическим дополнением к последующим пунктам.
Скачать. Для распаковки загруженного файла используйте пароль: viamobile.ru
Скачать c letitbit.
Скачать c depositfiles.

Данная книга представлена исключительно для ознакомления! Скачать её невозможно, т.к. распространение и реализация данной электронной литературы с целью получения прибыли незаконны и запрещены! По вопросам приобретения печатной или электронной версии обращайтесь непосредственно к законным издателям либо к их представителям.