Как обесшумить ВАЗ 2107, шумоизоляция 2107

Делаем шумоизоляцию днища Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104, Лада Жигули, Классика

После 3-х лет использования, взятого с нуля, моего “Урагана” – захотелось малость тишины и покоя в салоне.
К тому же и время уже подходило повторной антикор обработки, да и просто было интересно заглянуть под “ковры” на предмет чего там творится.

Бюджет затеи, сразу оговорюсь, старался свести к минимуму, но при этом не проиграть в качестве.

А по сему, накануне пасхально-майских праздников, сбегал в магазин и закупил

1. 11 кв.м. полотна ППЭ (пенополиэтилен, или то что кидают под ламинат) толщиной 5 мм. по цене 7 грн за кв.м.
2. 4 кг резинобитумной мастики производства Польши – BITGUM – 45 грн
3. Валик, для нанесения клея (но его я выбирал максимально жестким, для того чтобы плотно прикатывать всю шумку к днищу) – 18 грн
4. 1 Рулон «шумоизоляции». Это та, что продается в магазинах и на базарах размера 1,5 х 3 м при цене 30-45 грн за рулон и больше похожа на прессованные отходы какого-то «Текстильпрома» с тоненькой клеенкой по одной стороне. Естественно, слегка пропитана какой-то «антикорвонючкой».

Итого получается бюджет – 185 грн максимум. У меня получился на «червонец» дешевле.

Да, и еще, сразу говорю у меня до этого на полу под коврами лежала действительно заводская штатная «шумка» толщиной около 7-10 мм и битумный вибродемпфер толщиной 2-3 мм, постеленный как попало на заводе.

Далее, дождался праздников, и пошло-поехало…

Началось все с того, что 26-го апреля я разобрал салон.

Салон 3-х летнего ВАЗика оказался выглядит так изнутри при условии круглогодичной эксплуатации и когда-никогда гаражного хранения.

Но все-таки следы испарины под шумкой я нашел.

27-го апреля я просушивал войлок (штатная шумка) пил пиво, ел пасхальные куличи.

28-ое апреля – покрыл первым слоем мастикой BitGum все днище с промежуточными просушками толщина этого слоя оказалась 1,5-2 мм. Мастику разводил 646-м растворителем – оказалось в самый раз!

Так выглядело днище после обработки мастикой

далее 30- го апреля, когда основной (1-й слой) мастики высох, нанес на него еще один тонкий слой той же мастики. Подождал 3 часика, чтобы он малость выветрился и подсох и прикатал валиком к нему полотно ППЭ толщиной 5 мм, которое заранее вырезал по размерам штатной (заводской) шумки.

Выждать 3 часа перед прикатыванием – обязательно. Т.к. иначе на криволинейных поверхностях полотно ППЭ плохо приклеивается, начинает отходить от мастики и от этого эффективность шумки значительно снижается.

После обеда нанес тонкий слой этой же мастики поверх уже прикатанного к полу полотна ППЭ.

Так вот оно и выглядело…

В таком виде машина ваз 2105 осталась в ожидании следующего дня на жарком солнышке.

На следующий день «освежил» слой мастики нанесенной поверх полотна, опять же выждал 3 часа и прикатал к ней 2-ой слой полотна ППЭ.

Кстати, когда прикатывал полотно валиком – по всем углам и линиям сгиба по всяким выступам и уступам. в полотне делал неглубокие (не сквозные) надрезы. Так оно ложиться лучше и не топорщится. Местами, конечно, сделал небольшие сквозные прорези, через которые выходил воздух в процессе «прикатки». Так выглядел салон после укладки 2-го слоя ППЭ

Поверх этого второго слоя ППЭ я кинул шумку “кооперативную” та, что продается в рулонах (размер имеет 1,5 на 3 м)
Эта «кооперативная дрянь» – воняет просто до «не могу», когда прогреется на солнце. Поэтому я снял с нее ту жуткую пленку, которая на ней была и оставил только «вату»; и повесил на 5 дней на солнышке во дворе, чтобы выветрилась как следует. Этот «текстильпром» тоже вырезал по размерам штатной (заводской) шумоизоляции, и просто постелил поверх 2-х слоев полотна. После этого постелил штатную шумку, и постелил опять-таки штатный ковролин. Надо заметить, что практически все отверстия в ковролине попали снова на родные места, подрезать по месту практически ничего не понадобилось. Невероятно, но факт!

В самый последний момент вспомнил о задних арках и месте под задним сидением. Арки «закатал» одним слоем ППЭ, который посадил на все ту же мастику. Под задним сиденьем и за спинкой заднего сидения – опять-таки 2 слоя ППЭ + остатки «текстильпрома». ППЭ прикатывал, остатки – пристреливал мебельным скобочным пистолетом. Под заднюю полочку полотно постелил сразу же когда ставил динамики, т.е. 3 года назад.

ИТОГО
было:
металл (днище) – вибродемпфер штатный (толщина около 2 мм) – штатная шумка (толщина около 6-8 мм)

стало:
металл (днище) – вибродемпфер штатный (толщина около 2 мм) – мастика BitGum резинобитумная (толщина 2 мм) – прикатанный слой ППЭ (толщина 5 мм) – слой мастики (толщиной 0,5-1 мм) – слой опять-таки прикатанного ППЭ (толщина 5 мм) – слой “выветренной ваты от текстильпрома ” (толщиной 8 мм) – штатная шумка (толщиной 8мм) = около 30. 35 мм.

потери:
ободранные и поколотые пальцы, неделя выходных (эффективной работы, правда, часов 10-12 от силы… все остальное из-за просушки слоев мастики), дыра в 200 грн в семейном бюджете.

приобретения:
педали.
особенно сцепление, конечно же, начало упираться в пол. не сильно, слегка, но уже намек понят – под педали надо вырезать место в шумке.
уровень шума.
субъективно – после разборки не запускал двигатель ваз 2104, что бы не сбить ” настройки” в голове на прежний уровень шума. Когда поехал испытывать после полной сборки, ехал на слух, не по приборам. оказалось, что в тот поворот, в который я раньше входил ” по звуку” на скорости в 80, сейчас, после шумоизоляции, вошел на 100 км/ч. т.е. по тахометру выиграл около 1000 об/мин.

Казалось бы не много, но уже приятнее стало… Но это все про шум от двигателя ваз 2107…

А вот работу подвески перестал слышать совсем. Особенно приятно порадовал тот факт, что при езде по «шершавому» асфальту, раньше сильно досаждал гул от шин… сейчас, его не стало слышно практически полностью.

И самое приятное – звук! Тыловая музыка перестала играть как в ведре с болтами. появился Солидный (проверено на Deep Purple и AC/DC), РОКовый БАС! Да и магнитофон теперь не так приходится раскручивать по мощности как раньше. Едешь, а он тебе приятно мурлыкает, а не орет изо всей дурацкой мочи.

Сейчас уже прошло около месяца, как я катаюсь после шумоизолирования. Запах растворителя и битума уже выветрился.
Итак, тишины как в VOLVO XC90, конечно же, достигнуть не получилось, но на уровень базовых Ланосов, опять-таки субъективно, выйти удалось.

В перспективе прикатаю по такой же «технологии» еще и филенки дверей изнутри, задние крылья и пол багажника. Думаю тоже в два слоя ППЭ.

Вот такая вот история. Выношу свои результаты на Ваш справедливый и «самый гуманный суд в мире…»

Шумоизоляция ВАЗ

Пожалуй ни одному автомобилю шумоизоляция не принесет такой пользы, как ВАЗ, потому как заводская шумозоляция ВАЗ с этой задачей в полную мощь, увы, не справляется.

Каковы источники шума в ВАЗ (2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107)?

Здесь все работает в комплексе: двигатель, коробка передач, выхлопная труба, задний мост, кардан, эластичная муфта являются источниками шума (шелеста, звенящих призвуков и др.) и распространителями вибраций. Подушки двигателя у ВАЗ по сравнению с его импортными собратьями отличаются жесткостью. КПП так же жестко соединена с двигателем и крепится к кузову, а резиновая подушка на креплении траверсы не способна погасить все колебания. Выхлопная система ВАЗ передает вибрации по всему днищу автомобиля. Эластичная муфта по своей конструкции напоминает в ВАЗ вентилятор, который при движении автомобиля сильно шумит, что в свою очередь негативно отражается на кардане. Ввиду отсутствия аэродинамики кардан у ВАЗ шумит по всей длине автомобиля. Слуховой дискомфорт водителю и пассажирам доставляет также задний мост и тормозные колодки, которые при движении автомобиля издают шелестящий звук.

Детали кузова, двигатель внутреннего сгорания, кардан, эластичная муфта, выхлопная система рождают звуковые волны и вибрации, которые проходят по металлическому корпусу и попадают в салон в виде шума.

Шумоизоляция ВАЗ своими руками

Все, кто решил сделать шумовиброизоляцию ВАЗ, задаются вопросом, какие части нужно обработать в первую очередь.

1. Моторный отсек — через моторную стенку в салон проникает большое количество среднечастотных шумов. Правильная обработка этого участка звукопоглощающими материалами обеспечивает надежную защиту от звука мотора в салоне. По классической схеме вначале на моторную стенку нужно нанести виброизоляцию, а поверх нее установить шумоизоляцию. Однако, по отзывам владельцев, этап виброизоляции можно опустить, сделав лишь шумоизоляцию.
2. Крыша — самый большой по площади элемент. Шумоизоляция крыши позволяет существенно снизить проникновение в салон внешних шумов. Например, если до обесшумки ВАЗ капли дождя были слышны как барабанная дробь, то после Вы будете слышать лишь слабые удары, не доставляющие неудобств. Для обработки потолка ВАЗ можно использовать виброизоляционный материал или проклеить обычный войлок толщиной 2 см. Обработанный таким образом потолок уже не будет резонировать.
3. Тоннель — он передает в салон шумы от коробки передач, кардана, эластичной муфты сквозь открытое пространство возле ручного тормоза. Тоннель ВАЗ необходимо обработать виброизоляцией так же, как моторную стенку.
4. Арки и задняя стенка за спинкой сидения — очень важно максимально тщательно изолировать заднюю стенку и колесные арки. В данном случае применяются вибро- и шумоизоляционные материалы.
5. Багажник и пол — ввиду своей конструкции багажник представляет собой вместилище различных шумов. Поэтому желательно обработать его виброизоляцией и шумоизоляцией. Поскольку не всегда возможно выполнить укладку одним сплошным листом, то можно использовать листы внахлест (1.5 — 2 см). Это поможет придать дополнительную жесткость конструкции, так как стыки создают дополнительные ребра жесткости. Оставляем открытыми все технологические отверстия, люки, крепежные элементы и пр.
   Что касается пола, то нужно учесть важный нюанс: наносить сплен, изолон и их аналоги на пол нельзя ни в коем случае! Дело в том, что в воздушных прослойках между вибро- и шумоизоляцией начинает скапливаться конденсат, который не может оттуда испариться ввиду ячеистой структуры материалов. Кроме того, по своим свойствам сплен является не шумоизолятором, а теплоизолятором, поэтому применение этого материала оправдано на стойках, крыше, внешней поверхности дверей, но не на полу. Оптимальный вариант для установки на пол автомобиля — вибропласт.

Еще один момент, который доставляет слуховые неудобства — скрип пластиковых деталей (панелей дверей, задней полки, торпеды и пр.). Поэтому борьба со скрипом также является приоритетом для создания комфортных условий нахождения в салоне авто. Для этого пластиковые детали и места их крепления к элементам кузова прокладываются с помощью специального уплотнителя — антискрипного материала.

Плюсы шумоизоляции ВАЗ

Шумоизоляция ВАЗ имеет ряд преимуществ.

1. Акустический комфорт в салоне автомобиля — шумы от КПП, эластичной муфты, кардана и пр. вполне реально ликвидировать. Что касается шума двигателя, то, конечно же, полностью избавиться от него не удастся, разве что на средних оборотах и первой передаче слышать Вы его уже не будете. Кроме того, улучшается звучание музыки в салоне автомобиля. Водитель и пассажиры имеют возможность комфортнее общаться между собой и по телефону.
2. Избавление от шума выхлопной системы также реально при комплексной шумоизоляции.
3. Антикоррозийной действие, которое имеет большинство современных материалов.
4. Регуляция температуры в салоне — комплексная обработка стабилизирует температуру внутри автомобиля. Таким образом, в зимнее время она удерживает тепло внутри салона и ускоряет прогревание салона. При шумоизоляции крыши она не передает тепло в салон. Ощущается это так, будто автомобиль находится в тени.

Минусы шумоизоляции ВАЗ

Они, конечно, также имеют место.

1. Стоимость данной процедуры на СТО. Конечно, выбор остается за владельцем автомобиля, и при наличии свободного времени это вполне возможно проделать в домашних условиях даже при отсутствии опыта подобных работ. Сегодня в сети есть множество пошаговых инструкций по шумоизоляции ВАЗ своими руками или видео-уроков. Все, что нужно, это купить материалы для виброшумоизоляции, запастись временем и терпением. Если Вы решили производить шумоизоляцию ВАЗ самостоятельно, то лучше делать это поэтапно. Самой простой в исполнении считается шумоизоляция капота, на котором можно набить руку перед тем, как перейти к более технически сложным элементам. Для шумоизоляции ВАЗ своими руками Вам пригодится прикаточный валик (он предназначен для укатки материалов). Кроме того, нанесении некоторых материалов требует использования промышленного фена.
2. Автомобиль становится тяжелее. Современные шумовиброизоляционные материалы имеют меньший вес по сравнению со своими предшественниками, но этот фактор также следует учитывать, если Вы решились на шумоизоляцию автомобиля. Сам принцип работы шумопоглощающего материала состоит в увеличении жесткости и веса конструкции, что снижает уровень вибраций и приводит к смещению их диапазона в нижний диапазон частот.
3. Шумоизоляция боится воды. При обычных условиях эксплуатации это не несет никаких последствий для автомобиля, но критичного намокания лучше избегать.

Установка шумоизоляции в ВАЗ 2107

Области шумоизоляции:

• Моторный отсек
• Крышка капота
• Щель между капотом и передней панелью.
• Петли
• Клапанная крышка
• Моторный щит

Данная машина является для меня своего рода «подопытной мышью», путем проб и ошибок я на ней проводил ряд технологических изменений и воплощал некоторые задумки, поэтому все о чем ниже будет идти речь, лишь эксперимент. По правде говоря, над этой «семеркой» я трудился от тоски зеленой в период дачного сезона.

Естественно в наличии у меня оказалось небольшое количество материалов, поэтому пришлось работать с тем, что было, в частности: один рулон Изопласта, три квадратных метра Изолона (ППЭ) 10 мм, старая автомобильная камера и пара тюбиков «Момента». И вот, при наличии двух свободных дней от работы и всех этих нехитрых материалов, я решил защитить свои уши от двигателя ВАЗ, известного своими «музыкальными» способностями.

Начало работы

Итак, работа началась со снятия крышки капота. Мне повезло, машина новая, поэтому не пришлось делать зачистку и грунтование. Единственное, что нужно было сделать, это снять скопления герметика у крепления внешней панели к каркасу. Такие скопления есть абсолютно в каждом автомобиле, цена и марка не имеет значения. Из-за того, что металл облицовки крышки тонкий, его нельзя прикреплять к каркасу. В связи с этим, его края вальцуются, и все пространство закрепляется герметиком.

Затем промыл и протер, в первый раз Уайт-спиритом, после спиртом. По форме стекол между краями силового каркаса вырезается лекало из газеты, по нему в дальнейшем делаем форму из Изопласта в два слоя, с малым припуском Изолона.

У нас вышло два слоя из Изопласта и один из Изолона, итого три. В данном случае разумнее было использовать фольгированный ППЭ или Пенофол, но как я уже говорил, выбор был невелик.

Для шумоподавления в машине, нередко используют Изолон, зачастую выкладывая его после демпфера. Теоретически, это не писанный закон. В то же время строители для изолирования ударного звука применяют ППЭ. Например, при наклеивании Изолона на металлическую пластину, ударив по ней молотком с обратной стороны в подвешенном состоянии, звукопоглощение будет не таким ощутимым. Толщина металла значительно влияет на свойства Изолона, из-за смещения спектра излучения в НЧ – область. Но в случае удара на сторону, где расположен Изолон, мы услышим существенное различие. Так как удар наносится непосредственно на Изолон, он сгладит движущую энергию молотка, а не вибрирующего металла. Суть заключается именно в размещении Изолона по отношению к источнику звука или удара. Структура «плавающих полов» имеет такой же принцип, ведь легче жителю верхнего этажа застелить пол чем-то мягким, чем в будущем изолировать стены звукопоглощающими слоями.

Немыслимо представить себе, если бы для шумоизоляции автомобилей использовался мягкий верхний слой, который бы оклеивался на лакокрасочное покрытие. Мы вынуждены амортизировать «взволнованные» панели или прибегаем к помощи виброизоляторов. Единственным исключением является, капот. Именно в этой конструкции используется Изолон с его функцией предохранения от «ударного» звука. Из-за того, что звук остается воздушным слово «ударный» поставил в кавычки, но по сути это не имеет большого значения.

Плавился Изопласт посредством паяльной лампы, на одной половине «окон» перед плавлением был наложен тонкий слой клея «Момент», а на второй половине он плавился непосредственно на металл. Эти два способа наложения Изопласта применялись для определения в дальнейшем их работоспособности. Это относится и ко всем другим действиям. Хочу отметить, что на данный момент после полутора лет функционирования никакого различия я не увидел, в обоих случаях Изопласт закрепился удачно, вывод клей «Момент» не обязателен для использования.

Напомню, что этим же клеем Изолон был приклеен к Изопласту. В этом случае уже не все так обнадеживающе, зимой один край отошел. По сути дела, это меня удивило, фактически мои предположения были не столь оптимистичны. По своей структуре у Изолона пористая поверхность и она как бы абсорбирует в себя клей, поэтому плохо выполняет свое предназначение. Но есть еще один большой минус Изолона – отсутствие прочности к механическим воздействиям и даже в случае удачного сцепления к клеевому слою, он все равно останется не прочным, его легко будет оторвать. Что и случилось в моем случае. Вывод – Изолон из любых ППЭ абсолютно не соответствует из-за своих особенностей. Поэтому рациональнее использовать более жесткий материал, который обладает более крупными порами, например, Теплон, Пенофол или Полифом, что повышает звукозащиту. Превосходно было бы, если они были самоклеющимися (упрощает работу) и с фольгированным покрытием (дает дополнительную термозащиту). В соответствующем разделе нашего сайта вы сможете найти статью про лучшие автомобильные GPS-навигаторы 2013.

Отвалившийся край, я затем приклеил спреем для карпета, он проявил себя гораздо крепче. Для объективности замечу о том, что «девятка» сделанная по тому же сценарию, прожила целый год без какого-либо ущерба.

Вся пустота силового каркаса капота начинена поролоном. По моим предположениям использование поролона с его свойствами адсорбции никак не повлияет в этой ситуации. Но я крупно ошибался, так как не рассчитал того, что при работающем двигателе, в капоте температура поднимается, что и явилось причиной быстрого ржавения, так как поролон вбирал влагу. Не пытайтесь делать так же!

В зоне моторного отсека есть, где разгуляться от скуки. К примеру, «семерка» обладает очень широкой прорехой между передним срезом крышки капота и верхней частью передней панели. За счет этой прорехи на скорости выше средней можно удостовериться в ее способности прибавлять «звуковой» фон в автомобиле. В действительности, она является воздухозаборником, для дополнительного вентилирования воздуха в капоте, что по своей сути является не особо не нужной функцией. Для перекрытия этой прорехи на верхний угол передней панели клеится, аккуратно обходя петли, тонкая двойная полоска Изопласта, которая соответствует ее ширине. В итоге, выходит 6 самостоятельных отрезков. Затем клеем «Момент» клеятся такие же полоски Изолона. Те же двойные полоски Изопласта клется на «встречную» часть крышки капота. При смыкании получается хорошее уплотнение Изолона, что дает практически герметичный стык.

В этом случае так же было определено недолговечное соединение Изолона с Изопластом. Изолон за короткий срок отошел по краям. Для реконструкции здесь так же пришлось воспользоваться спреем.

В некоторой степени эти действия – безрассудство, так как мы знаем, что ниже есть достаточно шумный воздухозаборник радиатора охлаждения. Но путем небольших побед, можно достичь тишины, не так ли?

Под петли располагаем резиновые двойные уплотнители, полученные из камеры грузового автомобиля. Они самопроизвольно «развязывают» крышку капота с силовым каркасом кузова, вследствие этого циркуляция «структурного шума» здесь нарушается. Выходит, что крышка полностью располагается на амортизаторах – стандартных и двух самодельных резинках. Амортизатор под петлями обязательно должен быть двойным, в связи с тем, что некоторые колебания глушатся за счет сдвига, а не гибкости резины. «Камерная» резина состоит из талька, что дает небольшое сопротивление трению.

Затем двойным слоем Изопласта обделал клапанную крышку (в моторах такого типа, клапанный механизм создает заметный звук) и верхнюю часть перегородки моторного щита. В соответствующем разделе нашего сайта вы сможете найти статью про установку шумоизоляции в ВАЗ 2110.

Специально отмечу то, что нужно было сделать, но не успел, это: обделать двойным слоем Изопласта «кастрюлю» воздушного фильтра, защиту картера двигателя, внутреннюю часть КП и те места передних лонжеронов, где амортизаторы крепятся к кузову.

Передние двери

В первую очередь, двери обработал двойным слоем Изопласта. Так называемый базовый слой. Поверх него крепим Изолоном – говоря иными словами, повторяется стандартная схема между прочим зафиксированный в рекомендациях инженеров Стандартпласта. Ясно, что Изолон в этом случае не дает должной звукоизоляции. Но его можно активировать за счет своеобразного отображающего слоя из Изопласта. Что на самом деле я и сделал. Но потому как мне хотелось узнать потенциал этого опыта, часть отображающего слоя приклеивалась спреем, а другая часть при помощи адгезии расплавленного битума, а сам Изолон клеился на спрей, без всяких экспериментов. Этот опыт показал, что спрей под Изопластом не продержался даже зиму, а приклеивание при помощи битума держится уже больше года. На дверях спрей под Изолоном проявил себя успешно.

Для безупречной амортизации на планки внешнего каркаса двери приклеил Изопласт.

Пол и моторный щит

В этом случае выполнение было достаточно простым. Я выложил тройной слой Изопласта на передней части пола, центральном тоннеле и нижней части моторного щита. Клеить его на рельефный пол достаточно не просто. Пусть даже вы его хорошо расплавите, Изопласт старается выпрямиться и принять изначальную форму. В идеале, необходимо было выровнять ребристость при помощи кусков Изопласта вложенных в ямки по их очертанию. Но это слишком муторно и занимает большое количество времени, поэтому не стал себя утруждать.

Вообще для звукоизолирования в таких моделях машин можно не снимать «торпеду», в этом нет большой необходимости. Но в связи с тем, что я устанавливал автомагнитолу и все прибамбасы к ней, «торпеду» разобрал. В 2-3 слоя Изопласт был установлен на поперечину под нижней кромкой лобового стекла, части щита под ногами переднего пассажира и щели в месте прохождения рулевой колонки. Для расчистки места для CD – плейера, на щель удаленного центрального воздуховода сделал тонкую заплатку, после этого всю штатную шумку возвратила на место. Будьте очень внимательны при разборке, так как ее очень просто сломать.

Готово. Больше никаких работ по шумоизолированию тогда в автомобиле не проводилось. Не смотря на то, что в дальнейшем «шумка» апгрейдилась, основная цель была достигнута. Касаемо двигателя и трансмиссии, автомобиль стал значительно тише, что дало возможность наслаждаться музыкой при любой скорости.

Как обесшумить ВАЗ 2107, шумоизоляция 2107

Сообщение evsey » 14 авг 2009, 02:57

Сообщения: 56 Зарегистрирован: 14 авг 2009, 00:00 Откуда: калина Стаж: 2009 Авто: 2107

Рейтинг: 56

Репутация: 0

Сообщение ОтличНИК » 14 авг 2009, 03:07

Сообщения: 773 Зарегистрирован: 23 дек 2007, 00:00 Откуда: тобольск-тюмень-екатеринбург Стаж: 1997 Авто: ваз21083

Рейтинг: 923

Репутация: +1

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение evsey » 14 авг 2009, 03:22

Сообщения: 56 Зарегистрирован: 14 авг 2009, 00:00 Откуда: калина Стаж: 2009 Авто: 2107

Рейтинг: 56

Репутация: 0

Сообщение ОтличНИК » 14 авг 2009, 03:35

Сообщения: 773 Зарегистрирован: 23 дек 2007, 00:00 Откуда: тобольск-тюмень-екатеринбург Стаж: 1997 Авто: ваз21083

Рейтинг: 923

Репутация: +1

Поблагодарили: 1 раз

Сообщение evsey » 14 авг 2009, 03:48

Сообщения: 356 Зарегистрирован: 14 окт 2008, 00:00 Откуда: от верблюда Стаж: с пелёнок Авто: здесь не помещается

Рейтинг: 356

Репутация: 0

Сообщение zaets » 14 авг 2009, 08:44

ОтличНИК , чтоб в классике стало реально тише от двигла на больших оборотах, нужно шумить все: и подкапотное пространство и перегородку с обоих сторон. Но тогда будешь слышать КПП и выхлоп из под пола, а также печку. Захочешь еще А когда зашумишь все, то будут раздражать подвывания ветра из щелей и скрип пластика. Тогда придется и их “лечить”. Готовься выложить круглую сумму
У меня зашумлена подкапотка и перегородка со стороны мотора (также весь салон залит битумом и зашит STP, проклеен и обшит пластик) в принципе результат неплохой, но нужно еще со стороны салона сделать шумоизоляцию перегородки и тоннеля КПП.

Тебе можно попробовать так:
1. Со стороны мотора проклеить ИЗОТОН (с установленным двигателем практически невозможно)
2. Со стороны салона проклеить СПЛЭН (нужно снимать панель)

Либо так (снятие панели обязательно):
1. Со стороны салона проклеить ВИБРОПЛАСТ (снимет нежелательные вибрации)
2. На ВИБРОПЛАСТ нанести СПЛЭН.

И бюджетный вариант:
1. Запхать под панель старый бабушкин матрац

З.Ы. Правильно говорят – включи музыку погромче да и все.