Как поменять антифриз на ниссан тиида

Самостоятельная замена антифриза на Ниссан Кашкай

Без антифриза корректная работа автомобиля окажется невозможной, в особенности, если речь идет о технологичном современном транспортном средстве, которым является Nissan Qashqai.

Задача антифриза – отвод лишней тепловой энергии, благодаря чему силовая установка не перегревается даже при работе на максимальной мощности.

Вдобавок к этому, жидкость исключает формирование в патрубках радиатора коррозии и других механических отложений, избавляя от необходимости сложного дорогого ремонта.

У охлаждающей жидкости есть свой ресурс, так что периодически ее нужно обновлять. Выполнить заливку водитель может и самостоятельно, процедура довольно проста, так что не обязательно обращаться за помощью в сервисный центр.

Основные особенности

Специалисты советуют во время замены промывать систему охлаждения. Причина в том, что пробка слива на моторе расположена в труднодоступном месте, так что слив антифриза непосредственно с блока возможен не в каждой ситуации.

Если рассматривать версии с приводом на 2 колеса, доступ еще относительно нормальный, но в случае с машинами колесной формулы 4х4 подобраться к ней реально.

Nissan Qashqai оснащались моторами различного объема, на российском рынке самыми востребованными являются бензиновые двигатели объемом в 2 и 1.6 литра. Указанная инструкция актуальна для всех силовых установок.

Слив старого антифриза

Первый этап операции – слив старой охлаждающей жидкости. Важно помнить, что все работы выполняются исключительно на холодной силовой установке, это правило безопасности и нарушать его категорически нельзя.

Пока мотор остывает, с него можно снять защитные пластины, предварительно выкрутив несколько болтов.

Дальнейшие манипуляции выглядят следующим образом:

• Конструкция автомобиля не предполагает наличия специальной пробки слива на радиаторе, так что приходится отсоединять патрубок, расположенный внизу. Предварительно под место рассоединения ставится пустое ведро или другая емкость, имеющаяся под рукой. Практика показывает, что удобнее всего снять патрубок с переходной трубки, расположенной в нижней поперечине кузовной конструкции.
  Патрубок снимается довольно легко: при помощи пассатижей или другого инструмента немного ослабляется хомут, после чего он с минимальным усилием сдвигается с места установки.

• Когда доступ к шлангу открыт, его нужно стянуть, после чего перелить антифриз в подготовленную емкость.
• Ускорить процесс слива можно, если снять крышку с расширительного бачка, он находится под капотом, в левой части моторного отсека.

• Для максимально полного удаления антифриза из системы рекомендуется дождаться слива, после чего подключить к расширительному бачку компрессор и продуть его.
• Антифриз сливается с блока мотора. Специальное отверстие располагается в задней части блока, ниже выпускного коллектора. Чтобы открыть отверстие, нужно просто выкрутить защитный болт.

Когда старая жидкость удалена из системы, патрубки и пробки возвращаются на прежнее место. Обращаем внимание, что лучше ориентироваться именно на эту инструкцию.

Некоторые водители полагают, что достаточно слить антифриз только из радиатора, забывают о двигателе, а это способно привести к неприятным последствиям.

Промывка

Перед заливкой новой жидкости категорически рекомендуется промывка системы. Практика показывает, что для выполнения данной операции можно пользоваться обычной дистиллированной водой.

Специализированные составы дороже, вдобавок к этому, они нередко формируют взвеси из отложений, находящихся во внутренних полостях мотора. Данные отложения, в теории, могут полностью забить каналы внутри радиатора.

Смысл промывки не только в чистке каналов от механических отложений, но и в удалении остаточных объемов антифриза, попавшего в блоки цилиндров и другие труднодоступные места. Актуальность промывки возрастает в ситуации, когда по каким-либо причинам невозможно удалить антифриз из блока силовой установки.

Непосредственно процедура промывки не представляет особых сложностей, дистиллированную воду нужно просто залить в расширительный бачок до максимального значения.

Мотор запускается, выводится в рабочий температурный режим, жидкость сливается. Как правило, после 2-3 прогонов на сливе можно наблюдать прозрачную дистиллированную воду, после чего промывка считается завершенной. Важнейшее правило безопасности – охлаждение силовой установки перед каждым циклом промывки.

Аккуратная заливка

Перед тем, как залить новую порцию антифриза, нужно убедиться, что все элементы системы возвращены на свои места. Далее антифриз аккуратно, тонкой и ровной струей заливается в расширительный бачок.

Спешить не нужно, чрезмерно быстрое заполнение бачка не даст воздуху своевременно выходить, а образование воздушной пробки – крайне нежелательное явление.

В процессе заливки можно механически поджимать гибкие патрубки, чтобы жидкость распределялась по системе равномерно.

Когда жидкость долита до максимальной отметки, пробку расширительного бачка можно вернуть на место и проверить всю систему на предмет протечек.

Если их нет, силовая установка запускается. Машина прогревается, следует нажать на педаль газа, чтобы “поиграть” оборотами. Далее мотор снова остужается, охлаждающая жидкость доливается до отметки “MAX”.

Если все сделано верно, то температура патрубков радиатора, расположенных сверху и снизу, окажется одинаковой, а из печки пойдет горячий воздух. Если же в процессе была допущена ошибка, образовалась пробка, то выгоняется она по следующей схеме:

• Авто ставится на возвышенность, к примеру, на эстакаду, чтобы моторный отсек был задран вверх.
• Активируется ручной тормоз и нейтральная передача.
• Несколько раз выжимается педаль газа.

Объем антифриза и периодичность замены

Первая замена, согласно требованиям производителя, должна выполняться по достижении пробега в 90 тысяч километров. Дальнейший сервисный интервал – 60 тысяч километров. Точный объем антифриза в системе охлаждения зависит от объема силовой установки:

• двигатель на 2 литра – 8.2 литра антифриза;
• 1.6 – 7.6.

Реально сливается примерно 5 литров!!

Видео

Рекомендуемые сорта

Оптимальное решение – это фирменный зеленый антифриз от компании Nissan. Его название – Coolant L248 Premix, также очень хорошо зарекомендовал себя антифриз Coolstream JPN,

сертифицированный в соответствии со строгими японскими промышленными стандартами.

Если указанные сорта отыскать не получается, а замена должна быть выполнена срочно, допускается использование любых охлаждающих жидкостей, отвечающих классу G-11. В таком случае может потребоваться разбавление (если это указано на таре с антифризом), но промывать систему не обязательно, хотя и желательно.

Если планируется переход на антифриз класса G-12 (он окрашен в красный или фиолетовый тон) или даже более современный G-13, то обязательна тщательная промывка системы, чтобы не допустить смешения с G-11. Смешивание категорически не допускается, так как оно провоцирует выпадение механического осадка и потерю охлаждающими жидкостями изначальных характеристик, в том числе тех, что препятствуют образованию коррозии на элементах радиатора.

Выбираем и меняем антифриз на Кашкае

Ресурс охлаждающей жидкости для Nissan Qashqai ограничивается 90000 тысячами пробега или шестью годами. В дальнейшем требуется производить замену, что сопровождается возникновением вопроса – какой антифриз заливать в Ниссан Кашкай? Также замена антифриза может потребоваться при выходе из строя отдельных узлов контура охлаждения.

В этом материале ответим на поставленный вопрос, а также детально рассмотрим процедуру самостоятельной замены охлаждающей жидкости в Кашкай.

Какой антифриз купить?

Перед осуществлением замены охлаждающей жидкости (ОЖ), необходимо разобраться в следующем вопросе – для Ниссан Кашкай антифриз какой марки лучше использовать.

Рекомендуется использовать заводские компоненты. При выходе автомобиля в продажу с конвейерных линий, в нем используется ОЖ от фирмы Nissan: COOLANT L250 Premix. Указанный товар можно приобрести по следующему артикулу KE902-99934.

Также допускается использовать концентраты других товарных марок. При этом обязательным условием является, чтобы температура замерзания жидкости составляла не менее минус сорока градусов по Цельсию. В дальнейшем останется подобрать ОЖ согласно климатическим условиям, в которых производится эксплуатация Ниссан Кашкай.

При замене ОЖ в Nissan Qashqai можно использовать следующие варианты продукции от компании TCL:

• LLC01243 и LLC00857 – канистры вместимостью четыре и два литра, температура замерзания — 40°С;
• LLC01229 и LLC33152 – емкости объемом четыре и один литр, крайний предел при котором жидкость не замерзает – минус 50°С. Цвет ОЖ имеет характерный зеленый оттенок;
• POWER COOLANT PC2CG – концентрат длительного действия с ярко выраженным зеленым окрасом. Продукция выпускается в двух литровых канистрах.

При желании использовать экологичный концентрат, можно при замене выбрать продукцию фирмы Niagara 001002001022 G12+. Она выпускается в полтора литровых емкостях.

Вместимость контура охлаждения силовых агрегатов Nissan Qashqai имеет разные показатели. Все зависит от конкретной модификации двигателя внутреннего сгорания.

Замена охлаждающей жидкости своими руками

Процесс замены антифриза в системе охлаждения силового агрегата Кашкай начинается с подготовки необходимого инструмента и материала. Для начала потребуется приобрести новый антифриз. В дальнейшем готовятся:

• плоскогубцы;
• ёмкость объемом не менее десяти литров для слива отработанной консистенции;
• воронка;
• перчатки;
• ветошь;
• чистая вода для очистки системы охлаждения.

Поэтапное описание

Перед проведением работ по замене ОЖ в Nissan Qashqai, следует установить машину на смотровую яму или эстакаду. После этого дождаться, когда двигатель внутреннего сгорания полностью остынет. В дальнейшем потребуется придерживаться следующих действий:

1. Получаем доступ к подкапотному пространству, путем открытия капота;
2. Осуществляется демонтаж защиты двигателя и передних брызговиков;
3. Постепенно откручивается крышка с расширительного бачка, до прекращения характерного шипящего звука. После этого крышка окончательно снимается;
4. На данном этапе необходимо открыть штуцеры для удаления воздуха из системы охлаждения силового агрегата Кашкай;
5. На нижнем патрубке ослабляется крепёжный хомут шланга при помощи плоскогубцев. Хомут сдвигается в сторону по патрубку;
6. Под посадочное место нижнего патрубка устанавливается ёмкость для приема сливающейся жидкости;
7. Шланг демонтируется с патрубка и антифриз сливается. Охлаждающая жидкость очень токсична, поэтому в обязательном порядке потребуется беречь глаза и кожу от попадания брызг;
8. После полного опорожнения охлаждающего контура, шланг нижнего патрубка устанавливается на место;
9. На этом этапе осуществляется промывка контура охлаждения Qashqai. Для этого в расширительный бачок вливается чистая вода до уровня максимальной отметки;
10. В дальнейшем производится запуск силового агрегата. Двигатель необходимо нагреть до момента запуска вентилятора радиатора, заглушить и слить воду. При этом дать оценку степени загрязнения сливаемой воды;
11. Процедура отмывки охлаждающего контура ДВС Кашкай производится до появления чистой воды при сливе, потребуется закрепить хомутом шланг на нижнем патрубке;
12. Осуществляется заливка нового антифриза. Для этого потребуется установить воронку в горловину расширительного бачка и заполнить охлаждающий контур до верхней риски в бачке. При этом необходимо периодически сдавливать верхний патрубок охлаждения возле радиатора, для выдавливания воздуха из системы;
13. Закрываются штуцеры для удаления воздуха;
14. На данном этапе запускается двигатель Qashqai и прогревается до момента полного открытия термостата. Это необходимо для заполнения антифризом большого контура системы охлаждения силового агрегата. При этом периодически сдавливается нижний патрубок возле радиатора;
15. При проведении работ в обязательном порядке ведётся постоянный контроль температуры охлаждающей жидкости;
16. Глушится и охлаждается мотор, проверяется уровень ОЖ в расширительном бачке. При необходимости осуществляется доливка до достижения необходимого уровня;
17. Крышка расширительного бачка устанавливается на место.

Как поменять ОЖ в Ниссан Кашкай?

Охлаждающая жидкость (ОЖ) имеет большое значение для исправной работы автомобиля. Благодаря ей, двигатель не перегревается во время движения. Своевременная ее замена продлит срок эксплуатации машины. Замена ОЖ — несложная операция и вполне может быть выполнена самостоятельно. В статье описано, какой антифриз заливать в Ниссан Кашкай и как правильно выполнять замену.

Проводим замену своими руками

Благодаря образованию защитной пленки на всех поверхностях системы охлаждения, ОЖ защищает от коррозии, перегрева, загрязнения. Охлаждающая жидкость пригодна к употреблению, пока в ней присутствуют антикоррозийные добавки. Как только их количество становится недостаточным, начинается электролитная коррозия. Более всего ей подвергаются алюминиевые детали и радиатор. Поэтому менять жидкость нужно до начала коррозионных процессов.

Производители Ниссан Кашкай рекомендуют проводить замену охлаждающей жидкости через 90 тыс. пробега либо после 6 лет эксплуатации, чтобы предотвратить коррозионные процессы. Определить пригодность антифриза можно по специальным тестовым полоскам. При контакте с ОЖ они меняют цвет: по специальной шкале можно сделать выводы о состоянии антифриза и необходимости его замены.

Какой антифриз заливать?

В Ниссан Кашкай лучше заливать фирменный антифриз Ниссан.

Оригинальный антифриз Ниссан

Он содержит антикоррозийные вещества и не требует дополнительных присадок. Можно заливать антифриз любой марки, отвечающий стандарту G-11. Он может быть зеленого или синего цвета. По правилам его нужно разводить с дистиллированной водой примерно 50 на 50, в любом случае количество ОЖ должно быть менее 30%. Оригинальная ОЖ фирмы Ниссан не требует разведения и готова к применению.

Антифриз, соответствующий стандарту G-12, красного или фиолетового цвета, имеет более продолжительный срок службы. Производители постоянно работают над усовершенствованием ОЖ. На рынке появилась новая охлаждающая жидкость стандарта G-13, которую нужно менять через 100 тыс. пробега. При переходе с одного стандарта на другой охлаждающую систему следует почистить от предыдущей жидкости. Смешивать их ни в коем случае нельзя, так как они теряют антикоррозийные свойства.

Инструменты

Заменить охлаждающую жидкость можно самостоятельно. Так как антифриз — очень токсичное вещество, следует соблюдать меры безопасности. При попадании жидкости на тело или краску автомобиля ее необходимо смыть большим количеством воды. Рядом с местом, где будут проводиться работы, не должно быть домашних животных и детей. Для слива отработанной жидкости необходимо подготовить соответствующую емкость, объемом не меньше 10 литров. Нельзя сливать антифриз на землю.

Для процедуры замены необходимо приготовить следующие материалы и инструменты:

• антифриз;
• пассатижи;
• чистые тряпки;
• пустую емкость, объемом около 10 литров.

Перед работой автомобиль следует установить на подъемник, эстакаду или смотровую яму.

Инструкция по замене

Меняется антифриз только на холодном двигателе. Дождавшись охлаждения двигателя, чистой тряпкой следует обхватить крышку на расширительном бачке и повернуть ее против часовой стрелки.

Расширительный бачок с крышкой

При отворачивании должен быть слышен шипящий звук выходящего воздуха. После того, как воздух выйдет, нужно полностью открутить и снять крышку.

Перед началом слива следует снять защиту и брызговики, открыть все штуцеры прокачки охлаждающей системы. Двигатель F7R имеет только штуцер прокачки радиатора. У других моторов штуцера находятся на шланге отопления. Двигатель F3R оснащен дополнительным штуцером прокачки, расположенном на кожухе термостата.

Для слива ОЖ отсоединяется нижний патрубок.

Отсоединение нижнего патрубка

Под место, где он расположен, нужно подставить приготовленную емкость. Благодаря хорошему доступу, удобнее снимать патрубок с трубки-переходника, расположенной в нижней поперечине кузова. Для снятия патрубка ослабляют хомут отводящего патрубка путем сжатия пассатижами отогнутых ушек. Затем хомут сдвигается с места крепления.

Когда патрубок освобожден от хомута, его снимают и сливают отработанную жидкость в приготовленную емкость.

Слив отработанной жидкости

Обычно сливается около 5 литров. Чтобы полностью слить антифриз на двигателях Ниссан Кашкай, объемом 1,4/2,0 надо отвернуть сливную пробку на двигателе.

Если в слитой жидкости много ржавчины и загрязнений, то перед заливкой новой жидкости следует промыть систему охлаждения. Промывку выполняют также в случае смены вида антифриза. Радиатор и двигатель промывают отдельно.

Для промывки радиатора отсоединяют нижний и верхний шланг радиатора. На верхний шланг надевается садовый. Подключив воду, радиатор промывают до тех пор, пока с нижнего шланга не пойдет чистая вода. Если промыть обычной водой не получается, применяется специальное очищающее средство.

Чтобы промыть двигатель, надо демонтировать термостат и временно соединить верхний шланг с двигателем. Отсоединив шланги от радиатора, верхний шланг соединяют с садовым и прогоняют чистую воду через двигатель. Промывают мотор, пока не потечет чистая вода с нижнего шланга. После промывки термостат устанавливают на место и присоединяют шланги к радиатору.

Перед заливкой в систему нового антифриза следует проверить состояние шлангов на наличие разрывов и трещин, при необходимости заменить на новые. Новый антифриз заливается через расширительный бак. Вокруг горловины следует поместить ветошь. Заливать охлаждающую жидкость надо не спеша, исключая попадание воздуха в жидкость. Чтобы при заливке в системе охлаждения не возникло воздушных пробок, шланги радиатора периодически следует прижимать руками.

Заливают ОЖ до отметки максимума. Затем закручивают крышку на расширительном бачке и заводят двигатель, прогревая его до рабочей температуры. Пока работает двигатель, необходимо следить за температурой ОЖ, не допуская перегрева.

Датчики на панели

Если стрелка достигла красной отметки, а вентиляторы радиатора не заработали, следует включить отопитель и проверить, какой воздух из него выходит. Подогретый воздух говорит о неисправности вентиляторов, холодный – в системе образовались воздушные пробки.

После прогрева двигатель должен остыть. Далее проверяют уровень антифриза и при необходимости доливают до отметки максимума. После нескольких дней эксплуатации автомобиля Ниссан Кашкай следует проконтролировать уровень ОЖ и при необходимости долить.

Видео «Какой антифриз выбрать»

В этом видео рассказывается о видах антифриза, мифах, с ними связанных, а также даны рекомендации по применению.

Nissan Tiida: Превосходя ожидания

Слоган из рекламного ролика «Ниссана» в полной мере относится и к трудоемкости обслуживания «Тииды».

Nissan > Tiida

tiidato

ЗОНА КОНТРАСТОВ

tiidato

Многие свыклись с тем, что более современную машину обслужить сложнее, нежели предшественницу, — таковы издержки прогресса. Взглянув под капот «Тииды», поначалу так не скажешь. Компоновка не хуже, чем у «Альмеры» (она стала героиней этой рубрики в ЗР, 2009, № 9), доступ ко всем горловинам и щупу (щупам — в варианте с АКП) вполне удобный. Поменять воздушный фильтр — запросто: снял крышку, нажав на две защелки, да и вынул старый элемент. Новый, даже если захочешь, неправильно не поставишь. Крышка тоже ложится только в одном положении, а заодно прижимает каркас фильтра к корпусу — здорово! И ведь проще, чем на предшественнице!

tiidato2

Но вот решил поменять свечи. Привычно открутил два болтика декоративной накладки двигателя, сдернул ее, преодолев хватку двух резиновых буферов. А свечки-то под впускным коллектором, и его тоже надо снимать. Малоопытный автолюбитель, скорее всего, вернет накладку на место да и отправится к ближайшему дилеру. Уверенному же в собственных силах нужно заранее запастись свечной головкой «на 14» (столь экзотический инструмент еще поискать), прокладками коллектора, дроссельного узла и клапана вентиляции адсорбера — они, как уверяет производитель, одноразовые! Впрочем, по опыту, их можно использовать повторно, но лишь уцелевшие при демонтаже и не более чем один раз.

tiidato3

Вынув два пистона, отсоединяем воздухоприемник и, ослабив хомуты, снимаем гофрированный патрубок дроссельного узла вместе со шлангом вентиляции картера. Теперь, сжав пластинчатый хомут, отсоединяем от коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов. Он сидит на штуцере довольно плотно, поэтому, если от руки не идет, нужно аккуратно подцепить его отверткой. Выворачиваем два самореза и снимаем клапан вентиляции адсорбера (постарайтесь не потерять уплотнительное колечко). Далее откручиваем болты крепления дроссельного узла и отводим его в сторону. Остается вывернуть крепеж коллектора: два болта на клапанной крышке и пять — на головке блока. Вот теперь осторожно, стараясь не повредить прокладку, снимаем «паук» вместе с кронштейнами, открывая тем самым доступ к индивидуальным катушкам. Отсоединив разъемы и отвернув крепеж, вынимаем их из колодцев и наконец-таки выкручиваем свечи. Собираем в обратной последовательности. Новые свечи затягиваем моментом 20 Н·м, не менее, но главное — не более, иначе могут обломиться! Катушки — 7 Н·м, болты коллектора — 28 Н·м, от центра к краям. Момент затяжки болтов кронштейнов коллектора и дроссельного узла — 10 Н·м.

tiidato4

Но это еще не конец. Бывает, после замены свечей обороты холостого хода «уходят» — как правило, становятся больше. Чтобы вернуть их в норму, нужен сканер для калибровки дроссельного узла — согласно регламенту это обязательная процедура. Вот теперь и решайте, стоит ли самому менять свечи. Другое дело, если нужда заставит. Двойка за эту операцию в итоговой таблице — пожалуй, даже завышенная оценка.

tiidato5

Привод ГРМ здесь цепной — хоть одной заботой меньше. Зато поликлиновый ремень — без автомата натяжителя, и это минус, ведь при недостаточном навыке ремень можно недотянуть (и он будет проскальзывать) или перетянуть (в этом случае быстро выйдут из строя подшипники агрегатов). Хорошо, хоть регулировочный винт есть — его шляпку нащупаете под генератором.

tiidato6

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

С заменой масла в двигателе хлопот немного, особенно если на машине нет дополнительной защиты моторного отсека. К фильтру удобно подобраться снизу, а отвернуть его, если не пойдет от руки, можно любым из известных съемников — места предостаточно.

tiidato7

Масло в МКП сливаем через пробку, расположенную по центру между внутренними ШРУСами, она под четырехгранник «на 9». Ключ редкий, но его несложно сделать, например, из хромованадиевого болта М12, обработав грани на наждаке. Заливная (она же контрольная) пластиковая пробка-барашек расположена в передней части картера. Разумеется, менять масло лучше на прогретом агрегате.

tiidato8

Отработку из АКП сливаем в мерную емкость — чтобы через трубку щупа залить столько же свежего масла. Уровень проверяем, как и положено по инструкции, в режиме Р и при работающем двигателе. Фильтр дилеры не меняют, считают его вечным, к тому же регламентом замена не предусмотрена. Если все же надумаете поменять элемент, снимите поддон, открутив его крепеж. При сборке нанесите на привалочную поверхность тонкий слой герметика. Именно тонкий, примерно около 1 мм. Ведь излишки выдавятся и попадут внутрь картера, а если такая «сопля» оторвется и закупорит масляную магистраль, ремонт влетит в копеечку.

tiidato9

Топливный фильтр по регламенту тоже не меняют. Спорное решение, но производитель уверяет, что перебоев с топливоподачей не будет. Это он в России не жил.

tiidato10

Прежде чем менять охлаждающую жидкость, дайте ей немного остыть и обязательно стравите давление в системе — отверните и вновь поставьте на место пробку заливной горловины радиатора. Иначе рискуете обжечься и расплескать тосол — сливного краника-то нет. Жидкость из блока сливаем через пробку под выпускной трубой второго цилиндра, из радиатора — через пластиковую пробку нижнего бачка.

tiidato11

Порядок замены тормозной жидкости обычный, о нем мы неоднократно рассказывали. Напомним: старую жидкость выгоняем через штуцеры прокачки колесных механизмов, предварительно создав в бачке небольшое (0,5 атм, не более!) давление. Дилеры используют для этого специальную установку. А в гаражных условиях можно поступить так. Пробиваем в пробке бачка отверстие диаметром 12 мм и вставляем в него вентиль от бескамерного колеса. Заполнив лабиринт в крышке герметиком, давление создаем шинным насосом. Только не забудьте удалить герметик по окончании работ!

tiidato12

С тормозными колодками тоже ничего необычного: откручиваем болт нижней направляющей суппорта, поворачиваем его относительно верхней — и доступ открыт. Обязательно удалите продукты износа с противоскрипных и теплоизолирующих пластин и смажьте высокотемпературной смазкой посадочные места колодок и пальцы. Единственное неудобство — тормозные барабаны не имеют дополнительного крепления к ступицам, отчего, когда устанавливаешь колодки, они сдвигаются с посадочного места. Впрочем, с этим можно мириться. Момент затяжки колесных гаек — 120 Н·м.

tiidato2

ОПЯТЬ «ДВОЙКА»?

Менять лампы головного света и передних поворотников не сложно — доступ к ним более-менее удобный. А вот с габаритками, установленными в отдельных секциях, провозитесь. Беда в том, что производитель сэкономил 20 см провода! Из-за этого вынуть патрон, не отсоединив разъем, невозможно. А отсоединять на ощупь крайне неудобно — надо заведомо знать принцип фиксации. Мало того, и при снятом разъеме вывернуть патрон из фары трудно — ухватиться не за что.

tiidato3

С противотуманками и того хуже — приходится отсоединять переднюю часть подкрылка, а он обычно весь в грязи. Одно дело, когда новенькая машина висит в теплом боксе на подъемнике, и совсем другое — когда лампочку придется менять в холод и слякоть, прямо на дороге. Впрочем, доехать можно и без противотуманок.

tiidato4

Но это ничто в сравнении с фонарями. Чтобы поменять в них лампы, фонари надо снять, но здесь свои трудности. Нужен помощник: фиксаторы очень тугие, колпаки гладкие и скользкие. А при установке фонаря на место сложно не выронить гайки из трубчатого ключа… Где-то я это уже видел. Ах да, на отечественной «четверке»! Придуманный тогда нехитрый прием пригодился: накрыл гайку кусочком ветоши и через нее с определенным усилием вставил ключ. Продев этот бутерброд через отверстия в кузове (они прикрыты заглушками в обивке багажника), наживляю гайки и только потом вынимаю ключ. Крепеж на месте! Да радоваться рано: как ни старался, зазор между фонарем и крылом«ушел», причем довольно заметно.

tiidato5

Сами убедились, что и вправду «машина превзошла ожидания», особенно по части замены свечей. Так, глядишь, вскоре и пепельницу без помощи дилера не почистишь.

Благодарим московскую компанию «GENSER на Лобачевского» за помощь в подготовке материала.