Как правильно заводить Форд фокус 2

Как правильно пользаваться АКПП

Опции темы

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Как правильно пользаваться АКПП

😮 1. Как правильно переключиться в ДВИЖЕНИЕ на РУЧНОЙ режим ——– ОТПУСТИВ ПЕДАЛЬ ГАЗА ИЛИ НЕТ.

😮 2. Как правильно в ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ПЕРЕДАЧИ ——- ОТПУСТИВ ПЕДАЛЬ ГАЗА ПЕРЕВИСТИ СИЛЕКТОР НА + или – ИЛИ НА ОБОРОТ НЕ ОТПУСКАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА ЮЗАТЬ СИЛЕКТОР НА + или –

3. Стоит ли переходить в ручной режим при проезде дапустим на трудном участке дороги в галолед когда много снега ( У меня например у дома иногда так много снега что еле проезжаешь )

Сюда все вопросы по эксплуатации и настройке “автомата”

Очень интересует: есть ли разница при изменении режимов коробки?
Кто юзал “Экономичный”? Сколько наэкономили?

1,6 АКПП – сколько пробежала авто ФФ2 на автоматической коробке ?
Цель вопроса: Чтобы знать ресурс коробки до первой поломки

Интересует каковы ощущения от АКПП, плавность переключения, время переключения, необходимо ли прогревать АКПП или можно как на механике ехать практически сразу и прогреваться уже в движении, притормаживет ли двигателем при отпущенной педали газа.

Можно ли устанавливать защиту картера- как защита влияет на охлаждение АКПП, не нарушается ли тепловой режим АКПП.

Какой расход топлива в городе и на трассе.

ВЫСКАЗЫВАЕМ СВОЕ МНЕНИЕ, ДЕЛЕМСЯ ОПЫТОМ:smile::smile::smile:

Голосуем не стесняемся

Последний раз редактировалось Ltmaks85; 23.01.2011 в 02:45 .

Ltmaks85,
1. На этом автомате все равно когда ты переключаешься ручной – с газом, без газа, в движении или когда стоишь. Конструкция селектора такова, что электронный блок включает сначала самую высокую передачу (в нашем с тобой случае – 4-ю), а потом начинает переключать вниз до тех пор, пока не найдет нужную передачу ( например если катишься на нейтральной со скоростью 30 км/ч и переключаешь “драйв” – “ручной режим” коробка выберет 3-ю передачу – самую высокую при такой скорости) В движении принцип тот же – можешь не отпуская педаль включать ручной режим, можешь отпустить или давить на тормоз, можешь наоборот сильнее нажать и переключить.
2. В движении управление такое же. Единственно, что нужно помнить – это тот же принцип, что и на механике – если ты газуешь и переключаешься на пониженную не забывай про обороты двигателя. В остальном – читай выше.
3. Не стоит – если у тебя комплектация с автоматом – значит у тебя есть очень хорошая вещь под названием “ESP”. Если у тебя много снега – выбери правильный стиль вождения – по глубокому снегу нажми полпедали газа в обычном режиме – машина вывезет сама.
Тем более в гололед. Крайне не советую в такой ситуации лезть в ручные режимы и строить из себя Вин Дизеля из Форсажа. Лучше всего не баловаться газом и тормозом, а скорость соблюдать такую, при которой ты полностью контролируешь тормозной путь и траекторию. ESP – СИСТЕМА ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ, НО ОНА НЕ ДУМАЕТ ЗА ВОДИТЕЛЯ.
4. Адаптивность автомата – хорошая вещь. Я не понял через какой период электроника “подстраивается” под твой стиль вождения, но скажу, что после того как на моем Фокусе неделю поездила жена – автомат стал жутко “тупой”. Передачи начал переключать очень рано. Поездил неделю я – все вернулось “на круги своя”. Чем чаще газуешь и резче тормозишь, заставляя атомат переключать передачи позже на повышенную и раньше на пониженную – тем автомат все более переводится в “спортивный режим” (если такое понятие вообще доступно для двигателя объемом 1,6л 100л.с.)
Есть знакомый, который в своем Фокусе “перезалил” таблицу настроек коробки и снял адаптивность совсем, но результат оказался не слишком хорошим – машина стала резвее, а жрать стала почти в 2 раза больше. Отсюда вопрос №5:
5. Разница в режимах есть. Если ездить спокойно и без рывков – можно добиться результата 8.9 л/100км в смешанном режиме. (7.5 трасса, 10.1 город). у меня сейчас смешанный показывает 9.8л – меня устраивает.
6. Ресурс коробки не знаю, но скажу, что мой ФФ2 на автомате за 2 года пробежал уже почти 90 000 км. А по опыту скажу, что если автомат прошел первые 10 000 км и не поломался – до первой смены масла все будет ОК, дальше – зависит от многих факторов, в том числе от сервиса, на котором производишь замену, качества масла и т.д.
7. Ощущения от АКПП? как от АКПП – хочешь ехать дави на газ, хочешь остановиться дави на тормоз плавность переключения у ФФ2 на 3+, все таки 4 передачи – устаревшая констукция. Насчет прогрева – это еще никому не помешало. Но по опыту скажу, что было дело, когда я в минус 21 градус заводил и без прогрева начинал движение – и все в порядке. “Рвать” только с места не надо, и обороты больше 2,5 тысяч не поднимать. А вот торможение двигателем при отпущенной педали газа не происходит (ПОЧЕМУ. ), приходится на ручное переходить.
8. Защиту картера устанавливать НУЖНО! только не родную (из фольги толщиной 0,5мм) я у дилера купил по сути лист металла толщиной 3мм, разве что обрезанный по размеру. уже год как поставил, жалею только что сразу, как купил авто, этого не сделал. Двигатель – чище, шуму – меньше, тепло отводится хорошо (есть же версии с 2,0 двигателем – они греются еще больше)
Так что всем удачи!

Проблемные места форд фокус 2, что смотреть при покупке в первую очередь?

Добрый день. Ford Focus 2 выпускался с 2004 по 2011 год, с рестайлингом в 2008. Кроме рестайлинга, на протяжении всего выпуска в автомобиль вносились незначительные изменения. В сегодняшней статье я расскажу про проблемные места форд фокус 2 поколения, и напишу примерную стоимость устранения косяков. Статья является наглядным пособием для потенциальных покупателей.

Про платформу форд фокус 2.

Ни для кого не секрет что современные автомобили выпускаются на т.н. платформах. Форд фокус 2 базируется на платформе Ford C1. Так же на этой платформе выпускаются: Mazda 3 (BK), Mazda 5 (BK), Volvo C30 (P14), Volvo S40 (P11), Ford C-MAX (C214), Volvo V50 (P12).

Соответственно выбирая себе форд фокус, можете посмотреть и на эти машины.

Слабые места фокуса второго поколения:

Кузов.

• Кузов форда фокус 2 поколения оцинкован, поэтому автомобили старше 7 лет крайне редко имеют сквозную коррозию….
• На старых машинах ржавчина начинается с порогов и по нижней кромке дверей.
• Самым проблемным местом является задняя крышка, особенно это проявляется на автомобилях собранных в Испании и Мексике.
• Часто облезает краска на переднем бампере и по передней кромке капота.
• Хромовая отделка пластика очень часто идет пузырями.
• Фары на дорестайлинговых автомобилях часто потеют. Лечиться это промазыванием стекла фары герметиком..
• Часто ломается пластиковая штанга, ведущая от личинки замка к фиксатору капота. Лечится это заменой замка в сборе (порядка 5000 рублей), но некоторые «кулибины» ставят металлическую тягу от Mondeo.
• Со временем появляются сверчки в салоне, особенно на дорестайлинговых машинах

Двигатель.

• Самый надежный двигатель на фокусе 2 поколения — Duratec 1,6, но только при условии регулярной замены ремня ГРМ.
• Также надежен дизель 2,0 TDCi, но редко встречаются в продаже.
• На двигателях Duratec 1,8 и 2,0. после пробега 100 000 км. выходит из строя термостат. Стоимость замены порядка 2000 рублей.
• После рестайлинга 2008 года на двигателях Duratec 1,8 и 2,0 убрали натяжитель и после пробега 30 000 км. начинает проскальзывать ремень, при этом он издает неприятный свист. Это лечиться установкой натяжителя от дорестайлинговой версии цена вопроса порядка 5000 рублей..
• Дроссельный узел требует промывки каждые 50 000 км, а каждые 100 000 км отказывает ДПДЗ из-за недостатка конструкции.
• Зачастую на двигателях Duratec 1,8 и 2,0 наблюдается масло в свечных колодцах, причина – высыхание прокладки клапанной крышки. Стоимость устранения проблемы 3000 рублей.
• Если отсутствует тяга после 3000 оборотов и горит лампа Check Engine, вероятно отказал или отказывает клапан управления заслонками выпускного коллекора. Замена клапана обойдется примерно в 8000 рублей.
• До 2007 года на двигателях 1.6 оснащенных системой сдвига фаз (Twin Independent Variable Camshaf Timing), часто отказывают муфты распределительных валов. Стоимость их замены почти 10 000 рублей.
• При эксплуатации на некачественном топливе, распространен отказ бензонасоса. Сам насос достаточно надежен и ходит порядка 200 000 км, но вот его сетка забивается грязью, и отдельно в запчасти не поставляется. Некоторые сервисы предлагают чистку сетки, некоторые замену насоса в сборе. В любом случае операция требует снятия бака и стоит порядка 5000 рублей.
• Иногда после пробега 100 000 км., на двигателе Duratec 2,0 с МКПП, появляются вибрации и рывки при торгании, причина – износ двухмассового маховика. Лечиться это только его заменой и стоит порядка 800$.
• После пробега 150 000 отказывают нейтрализаторы, обычно это лечат их заменой на пламегасители (а иногда просто пробивают), а на лямбда зонды устанавливают обманки.

Интервал замены масла на двигателях при эксплуатации в РФ лучше сократить до 10000 км. (завод производитель рекомендует 20 000.

Трансмиссия.

• Особых проблем в трансмиссии второго фокуса нет. АКПП 4F27E надежна, и спокойно проходит 300 000 км.
• Самая неудачная коробка передач — IB5, ставилась с двигателем Dutatec 1,8, после 70-80 т. км ломается ось сателлитов в дифференциале с пробоем картера, на этой же коробке к пробегу 150 000 клинит подшипник первичного вала. Покупая машину с этой коробкой будте готовы в обозримом будущем поменять её на MTX75 от автомобилей с двигателем 2,0.Контрактная коробка обходиться в среднем в 30 000 рублей.
• Не надо бояться выскакивания передач, на автомобилях с МКПП, это устраняется подтяжкой тросов и стоит дешево.

Ходовая часть.

• Сама ходовая часть очень надежна и особенных проблеми не имеет (ступичные подшипники ходят по 150 000 км). Многие детали унифицированы с Маздой 3 и есть в свободной продаже.
• Если вы покупаете автомобиль до старше 2008г. Внимательно следите за задней подвеской, были случаи выламывания задней ступицы вместе с колесом на ходу.

Рулевое управление.

• По дорогам России рулевые наконечники разбивает к пробегу 40 000-50 000 км. Стоимость замены всех наконечников порядка 5000 рублей.
• Обратите внимание на состояние рулевой рейки. При стуке или при пропуске интервала замены масла в гуре она часто отказывает. Рейка в сборе стоит больше 30 000 рублей.
• Так же при покупке проверяйте ГУР. Если он не работает откажитесь от покупки! Распространенная болячка – отказ платы ГУР. На разборках цена платы начинается от 25000 рублей (это реально болячка).

Электрика.

В целом электрика надежна, но без ложки дегтя не обошлось:

• Окисляются за 2-3 года контакты подсветки номера, лечиться разборкой и чисткой.
• На седанах часто переламывается жгут проводов электропривода замка багажника
• Часто отказывает салонный датчик температуры (цена датчика — 6000 рублей).
• Часто отказывает резистор ограничивающий обороты печки, сам он стоит не дорого, но меняется довольно проблемно (порядка 2000 рублей с работой).

Если вы решили купить форд фокус 2 поколения лучшим выбором будет автомобиль с бензиновым двигателем 1,6 или с дизелем.

В заключение небольшой видеообзор:

На этом у меня сегодня все. Если у вас есть чем дополнить мой рассказ про проблемные места форд фокус 2 поколения, оставляйте комментарии и делитесь своим опытом.

Не заводится Ford Focus 2

Неисправности системы зажигания характерны, как и для отечественного транспорта, так и для зарубежного, но в меньшей степени.

Основная причина в качестве изготовления деталей, соответствия заводским стандартам.

Идентифицировать поломку сходу порой не так просто. Вариантов может быть множество, для перебора каждого потребуется время.

Но среди прочих, выделяют наиболее распространенные, которые поэтапно рассмотрим ниже.

Причины, по которым не заводится Ford Focus 2

• Неисправная топливная система;
• Неполадки в системе питания;
• Неисправность в системе зажигания;
• Низкий заряд аккумуляторной батареи.

Не спешите вызывать «мобильную бригаду» для устранения поломки, воспользуйтесь «дедовским» методом для продувки свечей. При неправильной эксплуатации, запуске двигателя, свечи попросту залило топливом. Никакой поломки не произошло.

Итак, выжмите педаль акселератора до упора в пол, проворачивайте стартером в течение 10 – 15 секунд с цикличностью 2 – 3 раза. Таким образом, топливо в камеры сгорания не подается, поток воздуха выдувает из камер излишки горючего, свечи зажигания просушиваются.

Далее запускаем двигатель в обычном режиме. В 98% успех гарантирован. Но, эксперимент провалится, если неисправен клапан адсорбера, нарушена герметизация системы.

Способы устранения

Система пуска

Основу системы составляет стартер, который распложен в правой части двигателя.

• При провороте ключа стартер остается неподвижен: скорее всего, перегорел предохранитель блока, маркировка F13. Реже встречается окисление клемм;
• Стартер начинает пощелкивать при провороте ключом: посажен аккумулятор, слабые контакты на клеммниках, обмотка втягивающего реле повреждена;
• Стартер прокручивается медленно: причины могут быть аналогичными предыдущему пункту. А также, дополниться дефектом, износом щеток, замыканием обмотки, повреждении якоря;
• После старта двигателя стартер не отключается: скорее всего залипли контакты, повреждена муфта, обводная пружина;
• Стартер вращается, но маховик не приводит в движение, слышен металлически скрежет: вероятнее всего деформирован венец маховика двигателя. Реже встречаются случаи дефекта приводной шестерни, муфты свободного хода, прижимной пружины.

Система питания

Основная задача топливного фильтра в своевременной подаче горючего в нужном объеме в камеры сгорания, топливную рампу. Физически проверить поступление горючего к рампе без наличия специального оборудования крайне сложно. Для начала убедитесь в чистоте фильтра тонкой очистки, степени его наполненности. Замените новым по мере необходимости.

Проверьте концевики, клеммы на контактах впрыска, форсунках, бензонасосе. Зачистите от наслоений, окисления, прижмите фиксаторы. Проверните ключ в замке зажигания, характерный и непродолжительный шум укажет на исправность бензонасоса.

В случае отсутствия последнего, обратите внимание на топливную помпу. С большей долей вероятности можно утверждать, что механизм неисправен, повреждена электрическая проводка.

Реже встречается неполадки с предохранителем.

Удостовериться в наличии горючего в топливной рампе, а также измерить его давление можно манометром с насадками. Однако подобное оснащение имеется в сервисных центрах, мастерских.

Система зажигания

Изначально проверяем качество посадки клемм на аккумуляторе, целостность изоляции, отсутствие явных дефектов. Далее осматриваем высоковольтные провода, катушки зажигания. Из-за постоянных вибраций, у последних часто ослабевает контакт. И как следствие, Форд Фокус 2 не заводится.

Осматриваем свечи зажигания, проверяем наличие искры. Достаточно поочередно снять люльки, провернуть стартер, убедиться в наличии искры. Если отсутствует искра — замените люльку, высоковольтные провода.

Аккумуляторная батарея

Заряда аккумулятора с уровнем ниже среднего недостаточно для вращения стартера. Как следствие, горючая смесь не воспламеняется в камере сгорания цилиндров.

Чтобы проверить уровень заряда батареи достаточно открыть капот, посмотреть на цвет индикатора. В разных АКБ «датчик заряда» расположен по-разному: слева, справа. Исправное состояние зеленый цвет, белый — недостаточный заряд, красный (оранжевый) — низкий уровень электролита. В зависимости от фактического цвета индикатора принимать решение о целесообразности замены АКБ, подзарядки.

В батареях старого образца отсутствует глазок – индикатор, уровень заряда проверяется при помощи ареометра. Это специальное приспособление, изготовленное из стекла с резиновой насадкой на конце.

Наиболее популярные аккумуляторные батареи — гелевые (свинцово — кислотные). Бытует шутка, что они безуходные, одноразовые. Отчасти это так, при неправильном обслуживании. В верхней части конструкции присутствует пластиковый клапан для стравливания избыточных газов, водорода.

Батарея наполнена внутри кислотным электролитом. Длительность эксплуатации гелевых на 30 % дольше аналогов. Этого удалось достичь благодаря использованию чистого свинца в составе смеси, увеличения емкости отрицательного заряда.

Как правильно пользаваться АКПП

Опции темы

Отображение

• Линейный вид
• Комбинированный вид
• Древовидный вид

Как правильно пользаваться АКПП

😮 1. Как правильно переключиться в ДВИЖЕНИЕ на РУЧНОЙ режим ——– ОТПУСТИВ ПЕДАЛЬ ГАЗА ИЛИ НЕТ.

😮 2. Как правильно в ДВИЖЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ПЕРЕДАЧИ ——- ОТПУСТИВ ПЕДАЛЬ ГАЗА ПЕРЕВИСТИ СИЛЕКТОР НА + или – ИЛИ НА ОБОРОТ НЕ ОТПУСКАЯ ПЕДАЛЬ ГАЗА ЮЗАТЬ СИЛЕКТОР НА + или –

3. Стоит ли переходить в ручной режим при проезде дапустим на трудном участке дороги в галолед когда много снега ( У меня например у дома иногда так много снега что еле проезжаешь )

Сюда все вопросы по эксплуатации и настройке “автомата”

Очень интересует: есть ли разница при изменении режимов коробки?
Кто юзал “Экономичный”? Сколько наэкономили?

1,6 АКПП – сколько пробежала авто ФФ2 на автоматической коробке ?
Цель вопроса: Чтобы знать ресурс коробки до первой поломки

Интересует каковы ощущения от АКПП, плавность переключения, время переключения, необходимо ли прогревать АКПП или можно как на механике ехать практически сразу и прогреваться уже в движении, притормаживет ли двигателем при отпущенной педали газа.

Можно ли устанавливать защиту картера- как защита влияет на охлаждение АКПП, не нарушается ли тепловой режим АКПП.

Какой расход топлива в городе и на трассе.

ВЫСКАЗЫВАЕМ СВОЕ МНЕНИЕ, ДЕЛЕМСЯ ОПЫТОМ:smile::smile::smile:

Голосуем не стесняемся

Последний раз редактировалось Ltmaks85; 23.01.2011 в 02:45 .

Ltmaks85,
1. На этом автомате все равно когда ты переключаешься ручной – с газом, без газа, в движении или когда стоишь. Конструкция селектора такова, что электронный блок включает сначала самую высокую передачу (в нашем с тобой случае – 4-ю), а потом начинает переключать вниз до тех пор, пока не найдет нужную передачу ( например если катишься на нейтральной со скоростью 30 км/ч и переключаешь “драйв” – “ручной режим” коробка выберет 3-ю передачу – самую высокую при такой скорости) В движении принцип тот же – можешь не отпуская педаль включать ручной режим, можешь отпустить или давить на тормоз, можешь наоборот сильнее нажать и переключить.
2. В движении управление такое же. Единственно, что нужно помнить – это тот же принцип, что и на механике – если ты газуешь и переключаешься на пониженную не забывай про обороты двигателя. В остальном – читай выше.
3. Не стоит – если у тебя комплектация с автоматом – значит у тебя есть очень хорошая вещь под названием “ESP”. Если у тебя много снега – выбери правильный стиль вождения – по глубокому снегу нажми полпедали газа в обычном режиме – машина вывезет сама.
Тем более в гололед. Крайне не советую в такой ситуации лезть в ручные режимы и строить из себя Вин Дизеля из Форсажа. Лучше всего не баловаться газом и тормозом, а скорость соблюдать такую, при которой ты полностью контролируешь тормозной путь и траекторию. ESP – СИСТЕМА ПОМОЩИ ВОДИТЕЛЮ, НО ОНА НЕ ДУМАЕТ ЗА ВОДИТЕЛЯ.
4. Адаптивность автомата – хорошая вещь. Я не понял через какой период электроника “подстраивается” под твой стиль вождения, но скажу, что после того как на моем Фокусе неделю поездила жена – автомат стал жутко “тупой”. Передачи начал переключать очень рано. Поездил неделю я – все вернулось “на круги своя”. Чем чаще газуешь и резче тормозишь, заставляя атомат переключать передачи позже на повышенную и раньше на пониженную – тем автомат все более переводится в “спортивный режим” (если такое понятие вообще доступно для двигателя объемом 1,6л 100л.с.)
Есть знакомый, который в своем Фокусе “перезалил” таблицу настроек коробки и снял адаптивность совсем, но результат оказался не слишком хорошим – машина стала резвее, а жрать стала почти в 2 раза больше. Отсюда вопрос №5:
5. Разница в режимах есть. Если ездить спокойно и без рывков – можно добиться результата 8.9 л/100км в смешанном режиме. (7.5 трасса, 10.1 город). у меня сейчас смешанный показывает 9.8л – меня устраивает.
6. Ресурс коробки не знаю, но скажу, что мой ФФ2 на автомате за 2 года пробежал уже почти 90 000 км. А по опыту скажу, что если автомат прошел первые 10 000 км и не поломался – до первой смены масла все будет ОК, дальше – зависит от многих факторов, в том числе от сервиса, на котором производишь замену, качества масла и т.д.
7. Ощущения от АКПП? как от АКПП – хочешь ехать дави на газ, хочешь остановиться дави на тормоз плавность переключения у ФФ2 на 3+, все таки 4 передачи – устаревшая констукция. Насчет прогрева – это еще никому не помешало. Но по опыту скажу, что было дело, когда я в минус 21 градус заводил и без прогрева начинал движение – и все в порядке. “Рвать” только с места не надо, и обороты больше 2,5 тысяч не поднимать. А вот торможение двигателем при отпущенной педали газа не происходит (ПОЧЕМУ. ), приходится на ручное переходить.
8. Защиту картера устанавливать НУЖНО! только не родную (из фольги толщиной 0,5мм) я у дилера купил по сути лист металла толщиной 3мм, разве что обрезанный по размеру. уже год как поставил, жалею только что сразу, как купил авто, этого не сделал. Двигатель – чище, шуму – меньше, тепло отводится хорошо (есть же версии с 2,0 двигателем – они греются еще больше)
Так что всем удачи!