Avto-mpad.ru

Как проверить датчик давления наддува тестером

Как проверить датчик давления наддува тестером

У турбонаддувных двигателей с регулируемой геометрией турбины особенно важно контролировать отклонения давления наддува. Для ограничения давления наддува блок управления двигателем активирует электромагнитный клапан и, в зависимости от выбранной скважности, в мембранном механизме вакуумного регулятора направляющей лопатки устанавливается разрежение. Таким образом, регулируется нужное давление наддува.

Рис. Электромагнитный клапан регулировки давления наддува

Контроль отклонения давления наддува происходит аналогично контролю отклонения рециркуляции ОГ. Контроль возможен только при определенных оборотах коленчатого вала и расходе впрыскиваемого топлива. Если отклонения в течение определенного времени выходят за пределы заданного диапазона, то в системе наддува диагностируется неисправность.

Если измеренное отклонение выходит за пределы диапазона лишь кратковременно, то неисправность не регистрируется. Если измеренное смещение выходит за пределы заданного диапазона в течение определенного времени, то регистрируется неисправность и загорается индикатор MIL.

Датчик давления наддува

Контроль давления наддува должен выполняться у всех дизельных двигателей, так как оно влияет на наполнение цилиндров и, помимо мощности и крутящего момента, особенно на выбросы частиц и оксидов азота. Проверка правдоподобности сигналов датчика давления наддува выполняется при неработающем двигателе между включением зажигания и пуском двигателя. Для проверки сравниваются значения, измеренные датчиком давления наддува и датчиком атмосферного давления. На основании этого сравнения получается дифференциальное давление, среднее значение которого не должно превышать заданного порогового значения. Если измеренное дифференциальное давление не превышает порогового значения, то датчик давления наддува считается исправным.

Назначение и принцип работы датчика абсолютного давления
Датчик давления предназначен для измерения абсолютного давления, то есть давления воздуха относительно вакуума. Полученные данные используются системой управления двигателем для вычисления плотности воздуха и его расхода при оптимизации приготовления воздушно-топливной смеси. Прибор выступает альтернативой расходомера воздуха, а в некоторых моделях авто работает совместно с расходомером.
В современных датчиках применяют две технологии измерения: микромеханическую и тонкопленочную. Первая – более прогрессивная, так как производит более точные измерения, и большинство датчиков изготовлены именно по ней. При наличии в двигателе турбонаддува, между компрессором и коллектором ставят дополнительный датчик, регулирующий давление наддува в зависимости от потребности двигателя, который конструктивно идентичен ДАД.
В конструкции датчика давления воздуха присутствует 2 камеры – атмосферная, связанная со впускным коллектором, и вакуумная. Там же расположены 4 тензорезистора, прикрепленных к диафрагме, и электронный чип. Давление воздуха действует на диафрагму, и она перемещает тензорезисторы, которые в зависимости от положения меняют сопротивление, что в итоге влияет на величину импульса от чипа к блоку управления.
Чувствительные полупроводники для повышения импульса соединены по схеме моста, а исходящее напряжение изменяется от 1 до 5 В. Полученное напряжение позволяет ЭБУ определить давление во впускном коллекторе – чем оно больше, тем показатель считается выше. Исходя из типа датчика, он выдает различный тип сигнала – цифровой или аналоговый. В аналоговом приборе дополнительно устанавливают аналогово-цифровой преобразователь.
Датчик получает результаты о давлении воздуха следующим образом:

Воздушный поток в коллекторе давит на диафрагму прибора, и она изгибается.
При механическом растяжении диафрагмы на тензорезисторах меняется сопротивление, то есть наблюдается пьезорезистивный эффект.
Пропорционально сопротивлению тензорезисторов, меняется напряжение.
Полупроводники в датчике соединены по мостовой схеме и очень чувствительны. Электрическая схема, расположенная в приборе, мостовое напряжение усиливает, в итоге на выходе оно изменяется в пределах 1-5 В.
Исходя из того, какое выходное напряжение поступает в блок управления, рассчитывается уровень давления на впускном клапане. Более высокое напряжение соответствует более высокому давлению.
Признаки неисправности датчика абсолютного давления
О возникшей неисправности ДАД свидетельствуют следующие признаки:
Увеличение расхода топлива. Прибор подает в блок управления данные о высоком давлении воздуха, которое фактически гораздо ниже. По этой причине БУ подает в цилиндры богатую смесь.
Падает динамика двигателя, не улучшающаяся при прогреве.
При работе мотора из выхлопной трубы ощущается запах топлива.
Работающий двигатель даже в теплое время года выдает белый выхлоп.
Двигатель в холостом режиме работы долго не сбрасывает обороты.
При переключении передач заметны рывки машины.
Нестабильная работа двигателя во всех режимах работы, наличие посторонних шумов, зачастую переходящих в гул.
Возможные причины неисправности
Датчик абсолютного давления – достаточно надежное устройство, но иногда он выходит из строя, вызывая переключение работы двигателя в аварийный режим, и даже препятствуя запуску мотора. Причин неполадок в работе ДАД существует несколько:
Плохое соединение датчика и входного штуцера.
Закоксованный трубопровод, который имеет достаточно гибкую конструкцию.
Поломка датчика температуры воздуха, который связан с ДАД, а иногда объединен с ним в одном корпусе.
Разгерметизация вакуумного шланга по причине повреждения или отключения от датчика.
Обрыв контакта «масса».
Неисправность внутри датчика.
Проверка датчика абсолютного давления
В различных моделях авто конструкция датчика может отличаться, и, следовательно, алгоритм проверки тоже. Следующая обобщенная инструкция позволит исследовать большинство типов приборов. Для этого понадобятся:
Простой вакуумный манометр.
Тестер или вольтметр.
Вакуумный насос.
Тахометр.
Проверка датчика давления воздуха состоит из следующих этапов:
Для проверки аналогового датчика, его переходник подключается к вакуумному шлангу между датчиком давления и впускным коллектором. К переходнику также подсоединяют манометр.
Двигатель запускают и дают ему некоторое время поработать на холостых оборотах. При показателе разрежения в коллекторе менее 529 мм рт. ст., проверяют целостность вакуумного шланга, так как через повреждения на нем утрачивается часть воздуха. Также следует обратить внимание на состояние диафрагмы датчика, на которой могут присутствовать как заводские, так и приобретенные при эксплуатации дефекты.
После снятия показаний манометра, его заменяют на вакуумный насос, после чего создают разрежение 55-56 мм рт. ст. и прекращают откачку. При исправном датчике разрежение будет сохраняться 25-30 сек. Если требование не выполняется – датчик подлежит замене.
При проверке цифрового датчика пользуются тестером в режиме вольтметра.
Включают зажигание, находят контакты заземления и питания. К вольтметру подключают провод, соединенный с сигнальным контактом тестируемого датчика. При его нормальной работе напряжение будет составлять около 2,5 В. При наличии неисправностей – отличаться в большую или меньшую сторону.
Тестер переключают в режим работы тахометра и отсоединяют от ДАД вакуумный шланг. Положительный ввод подключают к сигнальному проводу, а минус – к заземлению. При исправном датчике тахометр выдаст результат – 4400-4850 об/мин.
Снова используется вакуумный насос, который подключается к датчику давления. Насосом постоянно меняют разрежение в приборе и следят за показаниями тахометра. При исправном датчике разрежение и показатели тахометра будут стабильными.
При отключении вакуумного насоса, тахометр останавливается на показателе 4400-4900 об/мин. Если показания отличаются от указанных в ту или иную сторону – датчик неисправен.
Ремонт
После диагностики неисправности ДАД, приступают к ее устранению. При мелкой поломке, поддающейся ремонту, прибор оставляют. Если прибор выдает неправильные показания – необходима его полная замена. Конструкция датчика на проведение ремонта не рассчитана, и все действия, направленные мастером на устранение неисправностей, проводятся на его страх и риск. Но стоимость нового прибора достаточно высока, и все манипуляции в случае успеха становятся оправданными.
Ремонт датчика осуществляют в определенной последовательности:
Ножом или другим острым инструментом снимают крышку прибора, после чего выявляют местонахождение неисправности.
Контакты чистят от загрязнений и ржавчины, проверяют надежность их соединения, а после чистки просушивают, заливают силиконовым герметиком, и снова сушат. На собранном приборе герметиком заделывают все стыки.
Прибор устанавливают на автомобиль и проверяют его исправность. Быстрый запуск двигателя и его ровная работа означают исправность прибора. Если ремонт не принес ожидаемых результатов – датчик меняют на новый.
Использовать автомобиль с неисправным ДАД очень пагубно скажется на состоянии ДВС!

Читать еще:  Допустимый зазор между кольцом и поршнем

У машины на ходу отключаются турбина и идет сначала сизый, затем черный дым и двигатель не набирает больше 3000 оборотов. После того как заглушишь машину, через какое-то время заведешь, работа нормализуется. Можно пол дня проездить, пока не повториться все снова.

Горький — “штайр”

ГОРЬКИЙ — «ШТАЙР»

До сих пор в России к легковому дизелю относятся с недоверием. Причин несколько. Здесь и нестабильное качество топлива, особенно в сельской глубинке, неготовность отечественного сервиса к обслуживанию сложной дизельной аппаратуры, высокая цена запчастей и будто бы органически свойственные дизелю шумы и вибрации.

Из-за рубежа дизельных легковушек везут мало, а с производством собственных просто беда. Поэтому Горьковский автозавод, изготовивший по лицензии австрийской фирмы «Штайр» около 8000 дизелей, оказался своего рода национальным рекордсменом. Двигатель ГАЗ-560 удачно прописался под капотом нижегородских автомобилей. Расход солярки у «Волги» около 8 л, а «Газели» — примерно 12 л/100 км. Шумы и вибрации выдают дизель только на холостом ходу, а уже при скорости за 50 км/ч определить из салона тип двигателя смогут немногие.

Одна из особенностей дизеля — его не прогреешь на малых нагрузках и холостом ходу. Зимой на стоянке в двадцатиградусный мороз он выше 40–50°С не набирает, оттого в автомобиле прохладно. Однако в движении отопление салона не хуже, чем с бензиновым двигателем. Если дизель после стоянки на морозе запустился нормально, то из-за замерзшего топлива уже не остановится: каналы для подвода и отвода топлива от насос-форсунок проходят в моноблоке рядом с рубашкой охлаждения. Спустя какое-то время «обратка» с расходом до 100 л/ч нагревает бак до плюсовой температуры. Если аккумулятор и свечи накаливания исправны, топливо в баке зимнее, то при масле 5W40 пуск до минус 30°С не проблема. Еще морознее? Придется дополнительно утеплить моторный отсек, чтобы не замерз маслоотделитель вентиляции картера. Иначе масло выдавит через манжеты, щуп, маслозаливную горловину и турбокомпрессор.

Потратившись на покупку дизеля, грех экономить на качестве топлива и масла. На сомнительных заправках вместо солярки могут продать и котельно-печное топливо — на первый взгляд его не отличишь. Что тогда говорить о цетановом числе, температуре вспышки, осмоляемости и других важных характеристиках! Задержка воспламенения и позднее сгорание ведут к местным перегревам и растрескиванию камеры сгорания в поршне. Между тем цетановое число важно для дизеля не меньше, чем октановое для бензинового двигателя. Если не больше! Ведь низкооктановый бензин выдает себя сразу — детонационными стуками, а о низком качестве солярки порой узнают с опозданием. Смола, оседая на мельчайшей сетке, предохраняющей от грязи прецизионные плунжерные пары насос-форсунок, создает дополнительное сопротивление для наполнения их топливом. Из-за этого уменьшается давление на выходе из форсунки, ухудшается распыл топлива, изнашивается плунжерная пара.

Первый признак такого износа — затрудненный пуск горячего двигателя. По-хорошему, форсунки тогда нужно менять. Однако стоят они дорого, около 6200 руб. (фото 1). Да и операция эта посложнее, чем замена свечей. Поэтому, если холодный двигатель пускается хорошо и нет серьезных замечаний к его мощности и экономичности, жизнь форсункам можно продлить еще на 20–30 тыс. км. Для этого просто «обманем» программу управления. Пуск холодного и горячего двигателя происходит по разным алгоритмам, «зашитым» в память блока управления. Холодный пускают, увеличив в 3–4 раза цикловую подачу топлива. Чтобы пустить горячий с изношенными форсунками, можно воспользоваться «холодными» настройками. Для этого снимаем клеммы с датчиков температуры охлаждающей жидкости (фото 2) и температуры воздуха (фото 3). Теперь блок рассчитывает цикловые подачи как для 20-градусного мороза. Если мотор при этом запускается нормально, можно сделать такой обман постоянным, выведя провода от датчиков на тумблер. Но ничто не вечно: в двигателе с изношенными форсунками расход топлива в конце концов начнет расти, упадет мощность и замена на новые станет неизбежной.

Поломка одной насос-форсунки заметна сразу — по неравномерной работе двигателя на холостом ходу. Выявить неисправную просто. Пустив холодный двигатель, в первые секунды щупаем патрубки выпускного коллектора — неработающий холоднее. На прогретом — всюду горячо, так что от этого приема будет больше ожогов, чем толку. В пути нет необходимости в срочной замене. С неисправной форсункой можно без вреда для двигателя проехать пару сотен километров, но перегружать его не стоит. Лучше ехать на пониженных передачах, поддерживая обороты на уровне 3000 об/мин.

При работе двигателя через насос-форсунку постоянно прогоняется топливо под давлением около 1,5 бар, не только хорошо заполняющее надплунжерное пространство, но и охлаждающее форсунку. За это отвечает подкачивающий насос — он рядом с баком (фото 4). При отказе этого насоса дизель продолжает кое-как работать, топливо к форсунке поступает за счет разрежения, создаваемого при ходе плунжера вверх (всасывание). Но для нормальной работы двигателя этого недостаточно. Нехватка топлива вызывает износ плунжерной пары. Проехав в таком режиме 100–150 км, готовьтесь к замене всех насос-форсунок.

Читать еще:  Как заменить стартер на ВАЗ 2110

Двигатель ГАЗ-560 оснащен турбокомпрессором (фото 5), очень требовательным к качеству моторного масла, — его рабочее колесо делает более 100 000 об/мин. При этом масло нагревается выше 150°С. Низкокачественное быстро теряет свои свойства, что приводит к преждевременному износу не только турбокомпрессора, но и двигателя.

Стоит помнить несколько правил, способствующих долголетию мотора. На холодном нельзя резко разгоняться, так как густое масло плохо поступает к подшипникам турбокомпрессора. Остановив же мотор сразу после работы с полной нагрузкой, мы прекращаем подачу масла к подшипникам турбокомпрессора, еще не успевшего остановиться. Несколько таких остановок — и он потребует замены. Очень важно следить за герметичностью маслопровода турбины. Даже небольшая утечка масла здесь недопустима, как и кратковременная работа без смазки.

В турбине есть клапан, поддерживающий максимальное наполнение цилиндров во всем диапазоне оборотов. Если клапан откроется рано — упадет крутящий момент «на низах», при позднем открытии — на номинальном режиме. Поэтому, если разгон автомобиля покажется слишком вялым, проверьте давление наддува. Поможет в этом диагностический прибор, например АСКАН-8 (фото 6). На максимальных оборотах холостого хода давление должно быть не менее 1,75–1,8 бар, а при полной нагрузке — 2 бар. Регулируют его, изменяя длину тяги клапана. Укорачивая ее (увеличивая преднатяг пружины), поднимаем давление наддува. Из-за просадки пружины за время эксплуатации давление наддува может понизиться, поэтому при диагностике через 40–60 тыс. км его стоит проверить. Некоторые двигатели ГАЗ-560 оснащены охладителем наддувочного воздуха (фото 7). С ним мощность увеличивается на 15 л. с., но еще ценнее рост крутящего момента с 200 до 250 Н.м при понижении соответствующих оборотов с 2300 до 1800–2000 об/мин. При самостоятельной установке охладителя блок управления нужно перепрограммировать или поменять его на ГАЗ-5601.

При падении напряжения в бортовой сети до 10 В управляющая электроника начнет давать сбои, а при 7 В мотор и вовсе заглохнет. Так же проявляется и поломка датчика частоты вращения коленчатого вала. Расположен он сзади справа на корпусе распредвала (фото 8). Чтобы проверить датчик, его снимают с двигателя и подключают к тестеру для измерения малых напряжений. Остается провести возле магнита датчика массивным стальным предметом: если датчик исправен, стрелка тестера отклонится. Когда двигатель неожиданно глохнет, а после выключения и включения «зажигания» снова работает, причина, скорее всего, в датчике положения рейки. Закреплен он на электромагните, установленном слева на корпусе распределительного вала (фото 9). Его номинальное сопротивление — 1,12±0,04 Ом.

При выходе из строя «газ-педали» (фото 10) автомобиль не должен ехать, но. если очень надо — может. Двигатель будет работать на холостом ходу, но поддерживает эти обороты и при нагружении. Трогаться следует очень плавно. По ровной дороге можно добраться даже до пятой передачи. Поломка датчиков температур охлаждающей жидкости и воздуха не смертельны для двигателя, хотя он и выйдет из оптимального режима. Поэтому стоит проверить их сопротивление согласно данным табл. 1 и 2. Отказ датчика давления наддува, расположенного на щитке передка (фото 11), заметен сразу — двигатель теряет половину мощности.

Чтобы узнать, какой датчик или исполнительное устройство барахлят, подключите к колодке (фото 12) диагностический прибор. Если его нет, ошибку можно «вычислить», перемкнув в колодке выводы 1 и 2. (Номера контактов — с обратной стороны колодки, а коды неисправностей есть в руководстве по обслуживанию двигателя.)

Несмотря на то что дизели ГАЗ-560 выпускают не так давно, некоторые моторы пробежали по 600 тыс. км. И это не предел. Главное в их долголетии — своевременное техническое обслуживание и регламентные работы.

Датчик температуры охлаждающей жидкости.

Датчик температуры воздуха.

Проверка давления наддува.

Датчик частоты вращения коленвала.

Электромагнит управления рейкой.

Датчик давления наддувочного воздуха.

ТЕКСТ / ЮРИЙ МАКСИМОВ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ УКЭР ГАЗА

Как проверить датчик давления наддува тестером

Так на табло постояннно загорается желтая спираль.

То что у тебя загорается, это ошибка впрыска, либо воздуха не хватает, либо топлива. Если давление топлива в норме и форсунки не забиты то остаётся воздух. Посмотри здесь. http://www.lagunaclub.ru/forum/forumdisplay.php?f=65 Или в теме1.9DCi тупит на скорости.

Сегодня почистил все как там написано, стало еще хуже: С первой почти не могу тронуться, обороты не набираюся. Когда загорается желтая спираль то более менее начинает ехать, но все равно тупит. Может кто подскажет нормальный сервис в Минске, куда с этим можно обратиться?

По отзывам можно попробовать Бош Дизель Сервис Промышленная 13.
(29)-630-38-96 или Common Rail Service (29)-6711747 (017)-685-68-35?685-35-34 . Отпишись по результатам.:bye:

Сегодня почистил все как там написано, стало еще хуже: С первой почти не могу тронуться, обороты не набираюся. Когда загорается желтая спираль то более менее начинает ехать, но все равно тупит. Может кто подскажет нормальный сервис в Минске, куда с этим можно обратиться?

Попробуй к Смаленскому нопроситься.

Я у себя проверял так.. Визуально на повреждения. Промерил сопротивления между контактами, потом заехал на разбор в Малиновке, нашёл расходомер и взял с отдачей(если не подойдёт). Потом всё вернул через три дня.

Добавлено через 8 минут 51 секунду
Попробуй к Смаленскому нопроситься.

Дима думаю, больше по бензинкам работает, диагностику сделает.

.
По тупизму движка. Всё просто как в кинЕ.:))) Тупизм это не что иное как преход работы двигателя в аварийный режим, при котором отключается турбина и по-другому подаётся топливо. Этим заведует главный процессор (комп) в авто. Аварийный режим позволяет доехать до станции техобслуживания. То для того и думано.:)))
Не забывайте, речь идёт только о внезапных сбоях, а не постоянном нерабочем состоянии авто. А потому, причины вызывающие редкие сбои не являются панацеей, когда машина не работает как надо вообще. Там будут свои и другие причины.:))) И так:
1. По поводу той фитюльки, которая болтается непосредственно на впускной трубе двигателя. Это датчик давления наддува. Он является одним из важнейших датчиков на авто. 80% тупизма движка связано с его неправильными показаниями из-за разбалтывания или повреждения проводов идущих к нему при вибрации. Три провода и обязательно подломается один из них. Простейшее профилактическое лечение –
а. действительно, надо датчик поджать к трубе проложив резинку, чтобы не болтался, так как штатное крепление весьма жидкое.
б. чтобы провода не отламывались от датчика, надо пластмассовым хомутиком притянуть к трубе, куда воткнут этот датчик, гофровую пластмассовую оплётку тех злосчастных трёх проводничков. Тогда вибрация трубы будет прикладываться не к жиденьким проводничкам и такому же жидкому креплению датчика, а будет переходить на гофру, которая более устойчива к вибрациям.
2. Далее по надёжности идёт реле-регятор вакуумного управления турбиной. В просторечии – “грибок”.:))) Эта пластмассовая фитюлька стоит в верхнем левом углу под капотом, если смотреть со стороны открытого капота. К ней подходит два тонких шлангика и электроразъём. Если эта фигулька даёт сбой в работе, то происходит неадекватный наддув, в результате которого, компьютер авто переходит в аварийный режим, загорается гистограмма на приборной доске и двигатель тупит (выключается турбина). После перезаводки прблема самоустраняется до следующего сбоя.
3. И в третьих – самая маловероятная проблема может случиться с тем самым пресловутым датчиком расхода воздуха объединённым с датчиком температуры входного воздуха, которые расположены в трубе сразу за воздушным фильтром.
Бороться с тупизмом движка стоит в таком направлении (если не помогла комп-диагностика и не выявлены причины):
1. убедиться, что датчик давления наддува не имеет подломанных проводничков идущих к нему.
2. укрепить этот датчик выше описанным способом для профилактики от дальнейшей его поломки.
3. если не помогло, то самая дешёвая деталь из трёх описанных ранее это “грибок”. Его надо заменить на новый. Покататься и осмотреть результат.
4 и только в последнюю очередь можно пробовать заменить дачик расхода воздуха. Это самая надёжная деталь не подверженная факторам риска.:)))
.
Удачи в ремонте.:)))

Читать еще:  Сайлентблок переднего рычага задний ланос

У меня уже несколько раз было такое, грешу на клапан управления турбиной. Машина не слушается педали газа, тупит страшно. Помогает только остановка, глушим, достаем карточку, ждем минуту, вставляем карточку и заводим.

А с отключенным и подключенным расходомером всё одинаково?
Одинаково, что с ним что без, точне его совсем не находит.

Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Ошибка такая, только на компьютере, а где находится и как выглядит этот “грибок”(реле-регятор вакуумного управления турбиной)

Датчик давления и температуры наддувочного воздуха двигателей ЯМЗ-5340, ЯМЗ-536.

Датчик давления и температуры наддувочного воздуха двигателей ЯМЗ-5340, ЯМЗ-536.

Датчик давления наддува со встроенным датчиком температуры DS-S3-TF служит для оценки абсолютного давления и температуры наддувочного воздуха на выходе из турбокомпрессора, а также используется для контроля системы рециркуляции ОГ.

Датчик расположен на впускном патрубке.

Датчик давления и температуры наддувочного воздуха.

ЭБУ, получая от датчика значения давления и температуры надувочного воздуха, рассчитывает массовый расход воздуха двигателя.

Значения, получаемые с датчика давления и температуры наддувочного воздуха, могут быть использованы следующими функциями программы ЭБУ:

  • защита от перегрева;
  • коррекция цикловой подачи для уменьшения дымности;
  • корректировка степени рециркуляции отработавших газов;
  • работа устройства облегчения пуска (например, предпусковой подогреватель воздуха на входе в двигатель) и др.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДАТЧИКА.

Рабочие характеристики датчика давления представлены в таблице.

Выходное напряжение лежит в диапазоне 0…5 В и подается к ЭБУ, который по этому напряжению рассчитывает величину давления. Напряжение выходного сигнала от абсолютного давления может быть рассчитано, как UOut = (c1·pabs+c0)·US;

где UOut – напряжение выходного сигнала в В; US – напряжение питания в В; pabs – абсолютное давление в кПа; с – 5/350; c1 – 0,8/350 кПа –1.

Зависимость выходного напряжения от давления приведена на рисунке.

Характеристика датчика давления при US = 5,0 В.

  • Температурный диапазон: минус 40/плюс 130°C.
  • Номинальное напряжение: через последовательное сопротивление 1 кОм от источника питания 5 В или от источника постоянного тока ≤ 1 мА для измерительных целей.
  • Номинальное сопротивление при 20°C: 2,5 кОм ± 6%.

Зависимость сопротивления датчика от температуры приведена на рисунке.

Характеристика датчика температуры.

Для проверки показаний датчика измерение сопротивления проводится измерительным током ≤ 1 мА и после выдержки в течение ≥ 10 мин при температуре минус 10, плюс 20 и 80°C.

Зависимости сопротивления от температуры R(t) приведены в таблице.

Конфигурация разъёма датчика давления и температуры наддувочного воздуха приведена на рисунке.

Конфигурация разъёма.

Контакт 1 (провод 2.25) – ЭБУ контакт 2.25 масса датчика;

Контакт 2 (провод 2.36) – ЭБУ контакт 2.36 выходной сигнал температуры;

Контакт 3 (провод 2.33) – ЭБУ контакт 2.33 питание датчика (+5 В);

Контакт 4 (провод 2.34) – ЭБУ контакт 2.34 выходной сигнал давления.

ОТКАЗ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ И ТЕМПЕРАТУРЫ НАДДУВОЧНОГО ВОЗДУХА.

При отказе датчика давления и температуры наддувочного воздуха ЭБУ сигнализирует об ошибке посредством диагностической лампы. При отказе датчика принимаются следующие замещающие значения: температура наддувочного воздуха – 30°С, давление – 40 кПа (0,4 кГс/см 2 ). При отказе датчика ограничиваются крутящий момент двигателя и максимальная частота холостого хода до 2000 мин -1 . Отказ датчика не ведет к аварийному останову двигателя.

ДИАГНОСТИКА НЕИСПРАВНОСТИ ДАТЧИКА.

В составе двигателя работоспособность датчика DS-S3-TF проверяется ЭБУ. При необходимости его проверки в лабораторных условиях рекомендуется следующий порядок:

а) проверить наличие ошибки в памяти ЭБУ об отказе датчика;

б) при наличии ошибки об отказе выполнить следующие действия: подключить датчик к источнику питания постоянного тока напряжением US = 5,0 В, используя подходящий разъем, и измерить выходное напряжение при атмосферном давлении и комнатной температуре. Работоспособный датчик должен иметь выходное напряжение при барометрическом давлении 1000 мбар (100 кПа) 1,07 В ± 2%;

  • отклонения давления воздуха ±20 мбар (2 кПа) приводят к расширению диапазона

допустимых значений на 0,4 В (например, (1,07 + 0,4) В ± 2%);

  • датчик неисправен, если напряжение выходного сигнала при нормальном барометрическом давлении выходит за пределы этого диапазона. Датчик, вероятно, исправен, если напряжение выходного сигнала находится в указанных пределах, хотя быть уверенным в правильной работе при других давлениях или температурах нельзя;
  • проверить надежность соединения контактов датчика и разъема жгута проводов.

При обнаружении неисправности датчик или разъем следует заменить;

в) в таблице приведены возможные типы сбоев (уровень сигналов), выявленные при

диагностике неисправностей жгута датчиков, приведены в таблице.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector