Рено логан уходит антифриз причины

Рено логан уходит антифриз причины

на 14 уровень стоял как вкопаный несмотря на потеки
на лагунке незамечал поедания масла тока тосол

Антифриза в смысле? И куда она у тебя скушивается? :shok:

К счастью с маслом все хорошо. за 2 дня 1.5 литра ушло. есть ли течь пока проверить не могу – дожди.

друг поясни ты че масло доливал 1,5 литра за 2 дня если так то я знаю твою проблему 90%

Короче у меня течет в районе ГРМ – по видимому помпа.
Записался к Димке, но может попробую сам помпу поменять – потом отпишусь что да как.

Добавлено через 26 минут 29 секунд
Там в помпе дырка для сброса антифриза, который просачился через сальник. Если начал течь антифриз, он вымывает масло из подшипника и подшипник клинит. А клинит помпа и за недастатка внимательности водителья. Если уж начал убывать антифриз, ищите причину.

Я так понимаю сальник этот стоит в самой помпе, т.е. мне достаточно просто помпу новую поставить?

пришел мой звездный час :vampire:

с марта месяца творились чудеса с уровнем охлаждайки. То Мин, то Макс, то вообще не видно где оно. Подливал, потом обнаруживал, что он стоит под самую пробку – сливал излишки. потом все улеглось и пару месяцев уровень незначительно колебался.

наверное с месяц назад после глушения из мотора стали доноситься бульканья, уровень ушел, горловина в белых разводах. доливал охлаждайке, а она все исчезала и исчезала. после глушения из под крышки расширительного бачка шипение. если не закрывать пробку, то на работающем моторе уровень жидкости растет от Мин до среза горловины, в бачке слегка пузырит (даже на холодную), если закрутить пробку, то уровень начинает (за счет давления наверное) падать.

короче однозначно ГБЦ? :cray:

самое интересное, что температура мотора в порядке, даже когда жидкостью там (в бачке) и не пахнет.

сняли голову, долго искали, что и куда может уходить. ничего прогоревшего не нашли 🙁 нашли механические повреждения прокладки между 2м и 3м цилиндрами (выглядит какбуд-то кто-то напильником ее попилил), во втором цилиндре на голове зазубрина (на фото), на голове и блоке под поврежденной частью прокладки зазубрины, на впускных клапанах странный коричневй налет (тоже на фото).

что это было не понятно, получается что-то залетело в цилиндр, пару раз отрикошетило повредив прокладку, после чего удалилось?

завтра попробую сделать больше фоток.

Проверь головку и если надо отшлифуй. Без причины прокладка не прогорает, может был перегрет.так прикол в том, что она не прогорела :dntknw: (вообще не понимаю как она может прогореть – сплошной металл) она механически повреждена между цилиндрами (сама потерта, блок и голова тоже в том месте потерты/поцарапанны)

учитивая что на голове во втором цилиндре царапина (на фото) и прокладка поврежденна тоже в том цилиндре, то все что могу представить, так это то, что что-то попало между блоком и головой и помяло прокладку, а потом наверное вылетело? так как вроде ничего в цилиндре нет.

У меня при откручивании головки хруснуло только 3 болта, остальные открутились запросто. Т.е. просто не были закручены. Между 2 и 3-м на блоке цилиндров явные следы прохождения ЖО.

Пол тыщи я бы не рисковал. Я с такмими симптомами от гаража до дома не доехал 0,5км(всего 5 км). Правда у меня ушло 2 литра ОЖ. Утром когда долил выперло в бачок все, газы снизу стали переть. Вырубил и больше не заводил.

С лева радиатора то и лить нечего. Там один только патрубок и приходит. Попробуй поджать.

Пол тыщи я бы не рисковал. С лева радиатора то и лить нечего. Там один только патрубок и приходит. Попробуй поджать.

Ехать надо по-любому. Посмотрю сегодня, что можно сделать. Но без ямы я вижу только сырой поддон и угол радиатора.

Антифриз при нормальном состоянии двига может уходить только из 2-х мест: 1. помпа (выход ее из стоя) 2. место крепления термостата к двигу, по причине просевшей прокладке (резинка по периметру помпы с нутри), так же облом внутренних стенок помпы (вернее пластикового корпуса). В крайнем случае ослабление хомутов в местах крепления патрубков охлаждения.

Вроде трабл решили. Проблемным местом был пункт №2.

Течет антифриз из-под термостата Рено Логан: меняем прокладку и корпус термостата

Утечка охлаждающей жидкости из-под корпуса термостата двигателей K7J, K7M является «детской болезнью» автомобилей Renault, которую производитель не спешит исправлять. Подобная неприятность вызвана как несовершенством конструкции, так и банальным стремлением сэкономить. А между тем, навсегда устранить течь термостата несложно. Сегодня мы расскажем о причинах этого явления и поделимся эффективным способом ремонта.

Почему начинает протекать корпус термостата Renault Logan

Как показывает практика, термостат, установленный на двигателях K7J, K7M объемом 1.4 и 1.6 литров начинает подтекать после 4-5 лет эксплуатации. Обнаружить подобную неисправность можно по мокрым потёкам и обрастанию грязью стыка крышки термостата с корпусом – это место считается одним из самых слабых звеньев системы охлаждения двигателя.

Утечка может происходить как по естественной причине, из-за того, что резиновое уплотнение выработало ресурс, так и вследствие несовершенства конструкции. Дело в том, что в целях удешевления агрегата фланец, в котором установлен термостат, сделан из термопласта, тогда как сам корпус изготавливается из дюралюминия. Надо отдать должное производителю – стенки изделия обладают достаточной толщиной. И, тем не менее, недостаточная жёсткость используемого материала с одной стороны и постоянная вибрация двигателя с другой со временем приводит к деформации привалочной плоскости и, как следствие, образованию щели между пластиковым фланцем терморегулирующего устройства и корпусом термостата.

Чтобы сделать место стыка герметичным, производитель использует прокладку термостата в виде резинового пояска, который монтируется по внешнему контуру самого термостата. Однако даже будучи установленным в новый корпус термостата, прокладка выступает над его плоскостью всего на доли миллиметра. Конечно же, новое резиновое кольцо какое-то время справляется с возложенными на него функциями, поэтому в первые месяцы владелец сможет порадоваться отсутствию протечки. Однако со временем раскачивание пластикового фланца и естественная усадка резиновой прокладки вновь приведут к течи из-под корпуса термостата.

Почему инженеры до сих пор не приняли мер по обеспечению надежности этого узла, остаётся загадкой. Мы же поговорим о том, как избавиться от подобной неприятности.

Как устранить течь корпуса термостата Рено Логан

Чтобы навсегда забыть о подтекании антифриза по месту стыка крышки термостата и металлического корпуса, используют два способа:

1. замена пластикового фланца металлическим аналогом;
2. подбор резиновой прокладки для термостата Renault Logan необходимой толщины.

Первый вариант является предпочтительным, хоть и более затратным – стоимость корпуса из дюралюминия составляет 850 – 1000 рублей. Сложность возникает в том, что найти подобную деталь можно далеко не всегда. В общем, если не удалось купить металлический фланец, или вы хотите сэкономить, то всегда можно прибегнуть ко второму методу.

Вместо штатного резинового кольца можно использовать аналогичные, более толстые уплотнительные элементы от автомобилей других марок. Перебрав несколько десятков вариантов, мы нашли прокладку нужной толщины, которое даже при сильной деформации корпуса обеспечивает надежное соединение. Чтобы избавить вас от изматывающих поисков, откроем секрет – одним из лучших аналогов считают прокладку корпуса термостата для двигателей Toyota производителя MASUMA (TAMA), которую можно найти по номеру P102.

Снятие термостата является довольно простой процедурой, которая по силам даже начинающему. Первое, что следует сделать – это снять крышку расширительного бачка и подставить емкость под корпусом регулятора температуры. Затем необходимо частично отвернуть болты и при помощи отвертки аккуратно отодвинуть фланец от нижней части прибора. После того, как будет слита охлаждающая жидкость, болты отворачивают и крышку термостата отводят в сторону – теперь терморегулятор можно извлечь из корпуса термостата Рено Логан.

Заменить прокладку на термостате несложно – достаточно снять старое кольцо и аккуратно завести тарелку термостата в прорезь нового уплотнения – после этого устройство можно возвращать на место. Даже беглого взгляда на сделанное фото достаточно, чтобы увидеть, что в отличие от штатной, подобранная прокладка возвышается над привалочной плоскостью крышки термостата более чем на 2 мм.

И все же не стоит спешить устанавливать отремонтированный узел обратно. Чтобы сделать конструкцию по-настоящему надёжной, одновременно с заменой прокладки специалисты рекомендуют установить и новый пластиковый корпус – благо, его цена составляет по нынешним меркам копейки. Дело в том, что даже самый хороший термопласт со временем подвержен старению. Кроме того, ситуацию усугубляют ещё и постоянные температурные перепады – в зимнее время разность температур может превышать 120 градусов по Цельсию. В итоге на поверхности пластиковой детали появляются микротрещины, через которые и просачивается антифриз. Это проявляется в «запотевании» нижней части корпуса термостата, которое можно обнаружить, проведя по фланцу рукой.

Не забывайте и о том, что будет использоваться более толстая прокладка. Во время притягивания пластикового фланца к корпусу термостата крепёжные приливы (ушки) на его поверхности будут немного выгибаться, поэтому лучше сразу позаботиться о том, чтобы заменить «уставшую» деталь, ресурс которой подходит к концу.

Подыскать новую крышку несложно – ее можно найти по артикулу 8200561420. Например, высококачественный корпус термостата для Рено Логан от французского производителя SASIK 4000378. Пластиковое изделие в несколько раз дешевле металлического фланца – в зависимости от региона его можно купить по цене от 150 рублей (хороший аналог) до 400 рублей за оригинальную запчасть. Замена резинового кольца более толстым уплотнением и использование нового фланца позволит раз и навсегда решить проблему с подтеканием антифриза из-под корпуса термостата.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Видео: Почему течет ДАЖЕ НОВАЯ прокладка термостата на Логане?

Рено логан уходит антифриз причины

Renault Logan (2019 год). Выкидывает тосол (антифриз) из расширительного бачка

Почему выбрасывает тосол из расширительного бачка. Поднимается тосол в расширительном бачке (выдавливание охлаждающей жидкости)

1. Проблемы с бачком.
Несмотря на простоту конструкции расширительного бачка, часто именно его неисправностями обусловлены проблемы выброса антифриза:

Нарушение герметичности. Для антифризов характерны высокие показатели текучести, соответственно, даже микротрещина в стенках сосуда, неразличимая невооруженным глазом приведет к выдавливанию жидкости, особенно при повышении давления. Основным признаком неисправности станет появление пятна охлаждающей жидкости под автомобилем после длительной стоянки. Лучший вариант решения – замена бачка. Не стоит забывать о наличии на рынке значительного количества некачественной продукции малоизвестных производителей, предлагающих тонкостенные бачки, выполненные с нарушением технологий производства. Избежать проблем в дальнейшем поможет проверка перед установкой, выполненная с помощью компрессора.
Брак резьбовых соединений. Герметичность устройства во многом зависит от качества резьбы на горловине и крышке. Сколы и заусенцы препятствуют плотному прилеганию деталей. В результате при росте давления охлаждающую жидкость выбивает через образовавшиеся микроканалы. При замене следует обратить внимание на качество изготовления горловины и крышки, желательна предварительная проверка.
Неисправность клапана. Клапан крышки также служит источником проблем. Характерная ситуация – отсутствие проблем на холостых оборотах двигателя, при увеличении оборотов и возрастании нагрузки (в движении) антифриз буквально выбивает из-под крышки расширительного бачка. В устранении проблемы нередко помогает разборка клапана с последующей чисткой. В противном случае требуется замена (предпочтительнее менять крышку целиком).

2. Нарушение циркуляции охлаждающей жидкости.
Возникновение проблем с циркуляцией антифриза приводит к значительному перегреву охлаждающей жидкости, взрывному росту давления в расширительном бачке и выдавливанию через крышку.

Причинами явления становятся:

Отказ термостата. Неисправность приводит к циркуляции жидкости в малом круге (радиатор, где происходит охлаждение в рабочем режиме исключен).Ситуация чревата перегревом двигателя и жидкости охлаждающей системе.

Образование воздушных пробок в трубках радиатора или засорение каналов накипью и/или механическими частицами. Требуется чистка и промывка радиатора, Несвоевременно обнаруженная проблема приведет, как в предыдущем случае, к серьезным неисправностям силового агрегата.
Выход из строя водяного насоса.

3. Утечка антифриза.
Наиболее характерный вариант – недостаток антифриза, циркулирующего в системе. Уменьшение количества жидкости приводит к росту ее температуры при охлаждении двигателя. Перегрев способствует интенсивному испарению антифриза, значительному повышению давления.

Наблюдается постоянный перегон антифриза в расширительную емкость, вне зависимости от режима и числа оборотов двигателя. Сохранение уровня после остывания свидетельствует о проблеме с циркуляцией. Снижение уровня до минимальной отметки (или ниже) говорит о нарушении герметичности системы.

В последнем случае задача автомобилиста – обнаружить, почему происходит утечка, определить детали и узы требующие ремонта или замены.
Старение (износ) патрубков и шлангов, предназначенных для соединения узлов системы охлаждения. Детали повергаются постоянному воздействию жидкости, нагретой высокой температуры, что увеличивает интенсивность процессов старения. Среди наиболее вероятных проблемных мест – соединительные шланги на бачке. Как временная мера способна помочь установка дополнительных хомутов. Оптимальный способ решения – замена изношенных деталей.
Трещины в радиаторах системы охлаждения, печки, кондиционера. О проблемах с печкой свидетельствует появление характерного запаха антифриза в салоне.
Нарушение целостности уплотнителей помпы, термостата. Обнаружить проблемный узел помогут следы жидкости на поверхностях расположенных рядом деталей.
Прогар (пробитие) прокладки головки блока цилиндров. В результате возникает опасность попадания антифриза в цилиндры силового агрегата и систему смазки или смешивание жидкости в системе охлаждения с используемыми для смазки маслами. Признаками неисправности служат белый дым из выхлопной трубы автомобиля, пар из-под крышки капота (при пробое наружу), образование эмульсии в расширительном бачке и/или масляном картере. Неисправность требует немедленного вмешательства, поскольку ухудшение качества масла и ОЖ чреваты перегревом силового агрегата, ускоренным износом шеек коленчатого вала, проблемами с распредвалом, цилиндро-поршневыми группами, заклиниванием двигателя. Прокладка требует замены.

Диагностика не исправности

Главная проблема тосола заключается в том, что он очень быстро испаряется, что делает проблематичным поиск утечки. Тем не менее, большое количество антифриза можно обнаружить под автомобилем в виде лужи.

Есть случаи, когда тосол уходит в салон автомобиля – это укажет на неисправность кранов печки, которые подвергаются замене. Другой признак – это соответствующие выделения из выхлопной трубы: мокрые пятна на конце и дым характерного цвета. Скорее всего, неисправна прокладка головки блока цилиндров и тосол попадает в выхлоп автомобиля.

На переднеприводных автомобилях следы тосола могут быть и под кожухом ГРМ. Это указывает на неисправность водяного насоса, который необходимо заменить.

Не забудьте проверить состояние и надежность крепления патрубков системы охлаждения. Особенно это касается расширительного бачка, так как тосол иногда может выдавливаться в нижней части бачка через соединение с патрубком.

Чаще всего, все эти признаки будут сопровождаться кипением антифриза во время поездки. Узнать об этом можно с помощью указателя температуры охлаждающей жидкости. Если стрелка отклоняется к отметке не соответствующей норме, то необходимо остановить автомобиль и внимательно осмотреть систему охлаждения.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВЫКИДЫВАНИЯ ТОСОЛА

Если не предпринимать никаких мер по устранению неисправности и продолжить движение дальше, то последствия такой езды могут быть достаточно серьезными. Если антифриз выдавит из бачка до отметки меньше минимума, мотор попросту перегреется.

Последствия перегрева двигателя очень печальны. Как правило, первой страдает прокладка головки блока цилиндров. Она состоит из материала, который поддается большому повышению температуры и прогорает, теряя свои свойства. Тосол попадает в картер двигателя и делает масло слишком жидким. Такая смесь уже не сможет обеспечить надежную смазку узлов и тогда происходит заклинивание механизма или гидравлический удар.

Если охлаждающая жидкость полностью выдавилась наружу, то масло двигателя не пострадает. Однако, на повышение температуры могут негативно отреагировать многие элемента ГБЦ, которые деформируются и нарушают работу механизма. В результате, двигатель теряет свою мощность или вообще не запускается и тогда ему потребуется дорогостоящий ремонт.

КАК РЕШИТЬ ПРОБЛЕМЫ С РАСШИРИТЕЛЬНЫМ БАЧКОМ

Несомненно, чтобы избежать каких-либо проблем с системой охлаждения, необходимо вовремя реагировать на тревожные сигналы и выполнять профилактические мероприятия.

Прежде все, запомните, что нельзя использовать в системе охлаждения б/у детали. Особенно это касается резиновых частей (патрубки и шланги). Все уплотнители и шланги должны быть новыми. На них не должно быть каких-либо внешних дефектов и прочих повреждений, препятствующих их нормальному функционированию.

Чтобы избежать выдавливания антифриза вследствие кипения, старайтесь не использовать дешевую охлаждающую жидкость, купленную в сомнительном магазине. Пользуйтесь только качественным тосолом.

Куда уходит охлаждающая жидкость, Рено Логан? (решено) — 3 ответа

Убегает антифриз из Рено Кенгу. Часть II. Решение проблемы.

Далее, шланг аккуратно снимается со штуцера и направляется в ёмкость, отработанный антифриз побежит одновременно из радиатора и патрубка. Пустите двигатель, дайте ему поработать в течение 3—5 мин и заверните пробку бачка.

Пошехонье. БО»Кедр» Афиша мероприятий! Форум Клуба Рено. Главная. На ТО3 в мае сказали, что согласно…

Прогреть его несколько минут на холостых оборотах до температуры не выше и заглушить мотор. Левой рукой закрутить пробку штуцера и долить в расширительный бак необходимое количество.

После замены в системе ещё долго могут находиться остатки воздуха. Конечно, совмещать цвета нужно, но не обязательно. Чтобы от него избавиться, новый туда следует закачать под давлением, которое создаст водяной насос помпа.

Create an account or sign in to comment

Подготовка к работе по замене ОЖ охлаждающей жидкости, антифриз 2. Замена охлаждающей жидкости Рено Логан видео 3.

Окончание работы и выводы по смене антифриза в рено логан Зачем и когда менять ОЖ охлаждающую жидкость Менять антифриз на Рено необходимо своевременно при первых признаках утраты им своих свойств изменение цвета, появление ржавчины , или следует менять через 6 лет эксплуатации или 90 тыс.

Количество жидкости, которое нам необходимо, составит около литров, плюс 1 литр уйдет на доливку. Антифриз в системе находится под высоким давлением, и он горячий.

Можно получить серьезные ожоги. Благодаря этому выбор нужного типа хладагента становится затруднительным. Сейчас мы рассмотрим несколько типов охлаждающих жидкостей и предоставим некоторые рекомендации по их замене на Рено Логан.

Также данный тип демонстрирует прекрасную качественную основу, обладающую надежными свойствами защиты системы охлаждения автомобиля. Благодаря использованию данного типа хладагента можно не беспокоиться о техническом состоянии системы охлаждения двигателя Рено Логан и ее элементов. Многие авто производители рекомендуют и даже заливают в свои автомобили карбоксилатный хладагент. Данная жидкость также демонстрирует хорошие показатели, такие как: Но и традиционный антифриз был заменен другими типами жидкостей.

Он занимает почетное место среди всех имеющихся хладагентов, а также включает в себя всевозможные добавки и присадки, способствующие защите алюминиевых блоков и головок цилиндра. Мы рекомендуем использовать именно этот тип хладагента в системе автомобилей Рено Логан. Многие любители авто обращают внимание на цвет хладагента и считают, что их совпадение целиком и полностью соответствует структуре.

Однако, это не совсем так. Расцветка хладагента является лишь цветовым индикатором протечек системы охлаждения. Поэтому если у вас залит желтый антифриз, это не значит, что он не совпадает с красным или зеленым.

Конечно, совмещать цвета нужно, но не обязательно. Какие еще цвета бывают, вам лучше узнать у производителя.

Охлаждающая жидкость токсична, поэтому будьте осторожны при работе с ней. При пуске двигателя пробка расширительного бачка должна быть закрыта. Заворачивайте пробку бачка плотно. Система охлаждения при работающем двигателе находится под давлением, поэтому из-под слабо завернутой пробки может потечь охлаждающая жидкость.

Установите автомобиль на ровную горизонтальную площадку. Отверните пробку расширительного бачка. Отверните пробку клапана для выпуска воздуха. Снимите защиту картера двигателя 5. Сжав пассатижами хомут крепления нижнего шланга радиатора, сдвиньте хомут по шлангу… 6.

После окончания слива охлаждающей жидкости заверните пробку клапана для выпуска воздуха.

4 posts in this topic

Воронка, можно использовать отрезанное горлышко пластмассовой бутылки. Удобнее проводить замену антифриза при наличии смотровой канавы. В противном случае защиту поддона картера придётся откручивать и снимать, лёжа под автомобилем, при этом двигатель не должен быть прогрет.

Перед началом работ следует устранить избыточное давление в системе охлаждения, открутив крышку с горловины расширительного бака. Из него вырвется воздух с характерным звуком, после чего крышку надо закрутить обратно. В автомобиле Рено не предусматривается специальных штуцеров или пробок, и слив проводится путём снятия патрубков системы охлаждения, в первую очередь — нижнего шланга с радиатора.

Сначала нужно открутить и снять защиту поддона картера и подставить под радиатор приготовленную ёмкость.

Если работы выполняются из смотровой ямы, то в качестве опоры для ёмкости может послужить доска, перекинутая через канаву. Процедура слива старой жидкости Для снятия патрубка нужно расконтрить обтягивающий хомут.

Ларгус — уходит (уходил) АНТИФРИЗ

Далее, шланг аккуратно снимается со штуцера и направляется в ёмкость, отработанный антифриз побежит одновременно из радиатора и патрубка. Теперь можно открутить и снять крышку расширительного бака и пробку с небольшого вертикального штуцера, расположенного на толстом патрубке, идущем к корпусу термостата.

Рекомендации по подготовке

При этом охлаждающая жидкость побежит интенсивнее. В силу конструкции охлаждающей системы Рено старый антифриз не получится слить сразу, часть останется в радиаторе салонного отопителя.

Чтобы полностью слить жидкость, необходимо расконтрить хомуты, стянуть ещё два патрубка с корпуса термостата и направить вниз, в ёмкость. После этого остатки охлаждающей жидкости удаляются из системы подачей сжатого воздуха в горловину расширительного бака и штуцеры корпуса термостата. Эту операцию надо делать осторожно, давление воздуха не должно быть высоким, иначе могут быть разрушены соты радиатора печки салона.

Когда система полностью опорожнится, можно производить обратную сборку.

Все трубки системы устанавливают на свои места, стянув их новыми хомутами. Теперь можно заливать новый антифриз. Последний имеет жёлтый цвет, перед заливкой концентрат разбавляется дистиллированной водой в соотношении 1: Оба продукта, приобретённые у официального торгового представителя, имеют высокое качество и рекомендованы к применению в автомобиле Логан с моторами 1.

Внешний вид упаковок жидкостей с разными объёмами можно посмотреть на видео: Инструкция по заливке системы С помощью воронки новый антифриз заливается в систему Логана через горловину расширительного бака — пробка спускного штуцера должна быть откручена.

Заливать следует не спеша, делая паузы, во время которых руками продавливать все патрубки для удаления воздушных пробок. Процесс продолжается, пока из штуцера не потечёт струйка.