Как снять коробку на дэу матиз, видео

Как снять коробку на дэу матиз, видео

О проекте

Полезные статьи

Регламент Матиз

Видео

Форма

Вместо небольшого предисловия: приезжает как-то к нам девушка, так мол и так – приходится двумя руками передачи втыкать, просто мучение какое-то, спасайте! Делаем диагностику – сцепление умерло, дело житейское! Залезаем в историю по заказ-нарядам и волосы встают дыбом – на этом автомобиле сцепление уже менялось дважды – 8 тысяч км. тому назад и примерно 18 тысяч тому назад. Это при том, что рекорд “долгожителя” по опыту “Мир Матизов” – 120 000 км пробега на родном сцеплении, и автомобиль своим ходом на подъемник заехал, был такой случай!

Сняли коробку, посмотрели – диск сцепления изношен, корзина “съедена” выжимным подшипником, а сам подшипник бешено люфтит и гремит, как детская погремушка.

Причину поняли только когда поставили новый комплект сцепления и покатались немного с хозяйкой – левая нога постоянно на педали сцепления, а ускорение автомобиля регулируется не подачей газа, а отпусканием сцепления при весьма высоких оборотах двигателя. На вопрос “Зачем?” был дан честный и прямой ответ “Иначе страшно. ” Всей дежурной сменой по СТО полчаса плакали, обнявшись.

В этом большом “двухсерийном” материале я расскажу про сцепление Дэу Матиз и раскрою некоторые тонкости, которые полезно будет знать моим подписчикам с точки зрения владельца и клиента СТО. Часть первая расскажет как устроено сцепление Matiz и как его необходимо эксплуатировать. Вторая часть будет посвящена тому, какие неисправности сцепления Матиз вообще возможны, и на что стоит обратить внимание при ремонте. Большая часть статьи относится к любым автомобилям, и будет полезна всем без исключения владельцам “механики”. Я постараюсь даже самые сложные вещи объяснить простыми словами, устраивайтесь поудобнее, буков будет много…

Сцепление Матиз: часть первая

Устройство и виды сцепления Матиз

Задача сцепления очень проста – передавать (или не передавать) вращение от коленвала на коробку передач, а вернее – на первичный вал МКПП.

Конструктивно комплект сцепления состоит из трех главных элементов:

• нажимной диск сцепления (он же – “корзина”)
• ведомый диск сцепления
• выжимной подшипник

По годам эти элементы никак не отличаются, и совместимы с КПП Daewoo Matiz любого года выпуска, а вот по объему двигателя сцепление Матиз 0.8 и Матиз 1.0 разные. К слову, сцепление Матиз 1.0 также полностью совместимо и подходит на Chevrolet Aveo 1.2 MPI.

Работает сцепление Матиз (да и большинства автомобилей) довольно просто – корзина смонтирована на маховик и плотно прижимает к нему ведомый диск. В этом состояние вращение передается на первичный вал, а если включена какая-либо передача помимо “нейтрали” – то и на вторичный вал, а через него на приводы колес и сами колеса.

Однако стоит водителю нажать на педаль – выжимной подшипник сдвигается на первичном валу и нажимает на лепестки корзины. Корзина перестает прижимать ведомый диск и просто вращается вместе с маховиком, а ведомый диск остается на месте. В таком варианте какая бы не была включена передача – вращение никуда не передается и автомобиль стоит на месте. Когда же вы трогаетесь с места и плавно (ну, или не очень) отпускаете педаль – корзина снова прижимает диск и автомобиль начинает движение. Передается же усилие на выжимной подшипник через трос сцепления, рычаг сцепления и вал механизма сцепления (его еще называют “вилка сцепления”).

Желающим все видеть наглядно – вот подробная анимация по принципу работы (на английском, не про сцепление Матиз, но общий принцип ясен):

Если говорить применительно к Дэу Матиз – то ходит сцепление по нашей практике порядка 70-80 тысяч независимо от объема двигателя, и этот срок напрямую зависит от правильного или неправильного использования, ну и производителя сцепления само-собой.

В оригинальной поставке GM поставляется сцепление Valeo, этот же бренд идет на сборочный конвейер UzDaewoo. Из качественных комплектов могу выделить LuK и Sachs, из “середнячков” очень неплохо показывает себя KraftTech , именно это сцепление ставят на СТО Мир Матизов. А вот конвеерный поставщик Valeo и его то-ли “дочка”, то-ли “внучка” Valeo PHC мне лично доверия не внушает – при неплохом уровне исполнения корзин и дисков, выжимные подшипники несколько раз рассыпались через пару тысяч пробега.

Десятки неизвестных брендов из Китая и многочисленных упаковщиков даже перечислять не буду, брать такое сцепление – или играть в лотерею, или выкидывать деньги на ветер. Повторное снятие-установка коробки даже у гаражного мастера обойдется в сумму, значительно превышающую экономию на хорошем комплекте сцепления.

Наконец, пара слов о сроках эксплуатации. Рекорд я уже описывал – 120 000 пробега на одном комплекте сцепления, “антирекорд” принадлежит барышне из предисловия к этой публикации – меньше 10 000 км., причем два раза подряд. У аккуратных водителей замена сцепления Матиз необходима на 70-90 тысячах, развозчики пиццы “убивают” его на 30-40 тысячах. Почему – расскажу в следующем разделе, который называется…

Сцепление Дэу Матиз: как использовать? Вернее – как не использовать…

Вот характерные ошибки и технические нарушения, которые допускают многие водители:

1. Резкий старт. Любишь сорваться с места с пробуксовкой, бросить автомобиль в управляемый занос с дымом из-под колес? Пытаешься дрифтовать на переднем приводе? Купи поп-корн и DVD с кинолентой “Форсаж” (бери любую часть, никакой разницы), а Матиз оставь в покое. Это примерно как на пони устраивать конкур и бешенные скачки с препятствиями – теоретически возможно, но выглядеть будешь полным идиотом. А с технической частью все просто – быстрый износ фрикционного материала на диске, перегрев и “подгорание” сцепления, высокие нагрузки на лепестки корзины и выжимной подшипник. Срок службы сцепления стремительно сокращается – за все нужно платить. Риск разрушения диска и оторвавшихся фрикционов также присутствует.
2. Неполное отпускание сцепления и слишком частое выключение. Обратная картина, многие начинающие водители усердно держат ногу на педали сцепления, и чуть что – выжимают его при малейшем маневре. Либо слишком плавно трогаются, из-за чего диски вращаются под большой нагрузкой, но долгое время не входят в зацепление. Ну, либо держат педаль нажатой на треть или половину – как героиня из предисловия. Последствия те же: перегрев, быстрый износ, потеря качеств фрикционного материала.
3. Неправильная регулировка сцепления или вытянувшийся от нагрузок трос. Вместо положенных 140 мм свободного хода у кого-то педаль берет в самом низу, а передачи включаются с трудом, ибо диски расходятся не полностью (про такое говорят “сцепление ведет”), либо педаль задрана под самую приборную панель, и тогда выжимной подшипник вгоняется в лепестки корзины с огромным усилием, вырабатывает корзину и сам стремительно изнашивается, вплоть до разрушения и превращения всего механизма в винегрет из стальных шариков, стружки и остатков фрикционных накладок. Вот вам фотография такого безобразия,
   и ссылка на ролик о том, к чему приводит неправильная регулировка:
   
4. Запущенный износ/коррозия/загрязнение троса сцепления, тугой ход троса в рубашке. Педаль нажимается туго, сцепление включается плохо, передачи включаются с трудом. Ну казалось бы – приедь на станцию, заменят трос за полчаса и все в порядке… Но зачастую ездят до упора – либо до обрыва троса (ерунда, незначительные затраты в 2000-3000 рублей на эвакуатор плюс сам ремонт и новый трос), а хуже – если до разрушения кронштейна педали сцепления, когда ось педали попросту отламывается, и педаль безвольно повисает. Хлопотный и дорогой ремонт, поверьте на слово.
5. Использование выработанного сцепления. У сцепления есть естественный срок службы, я писал о нем выше. И вот когда сцепление уже почти не работает, автомобиль набирает обороты, но едет еле-еле, остатки фрикционов попросту не могут обеспечить надежного зацепления дисков а выжимной воет и готов развалиться – на сцене появляется земноводное, которое холодными лапками хватает автолюбителя за горло. Да, да – самая банальная жаба. И передвижение начинает походить на бородатый анекдот – “Котик, миленький, ну еще хоть капельку. ” Даже с такими проблемами автомобиль еще хоть какое-то время может передвигаться – ездой это уже не назвать. НО! Работа такого сцепления скорее всего перегреет маховик, и на нем появятся трещины – он попросту выйдет из строя. Перегреется или вовсе рассыпется от вибраций “убитого” выжимного и подшипник первичного вала, а вилка сцепления получит повреждения, задиры и станет непригодной. Цена ремонта значительно вырастет.

Итак, с общим устройством и правилами использования сцепления вроде бы разобрались. Во второй части я расскажу об особенностях замены сцепления на Дэу Матиз, сделаю обзор типовых ошибок, которые могут допустить в автосервисе при этой увлекательной операции и поделюсь, как проконтролировать качество работ по замене сцепления.

Не пропустите! Анонс будет в рассылке Мир Матизов и нашей группе ВКонтакте, а некоторые ролики про сцепление можно увидеть на моем авторском канале в YouTube – присоединяйтесь.

Автозапчасти для иномарок, ремонт авто

Дэу матиз замена сцепления необходимо для замены троса Чтобы правильно и качественно была выполнена замена, без специального инструмента не обойтись. Дэу матиз замена сцепления самое главное, это конечно же место ремонта, а именно эстакада или смотровая яма, где можно удобно расположиться и произвести замену.

Так же не обойтись без помощи ключей рожковых 10 и 11 мм в диаметре. Вспомогательные элементы, такие как рулетка или линейка, тоже пригодятся и помогут отмерять нужное расстояние при подтягивании сцепления. Матиз, хоть и капризный, но вполне ремонтируемый автомобиль, по крайней мере, замена троса даже у новичка займёт не более 20 минут.

Замена сцепления Матиз – что нужно знать и как выполнить самостоятельно

Также помогут в этом деле терпение и оптимизм, позволяющие переделать, если вдруг не получилось с первого раза или же получилось, но не совсем правильно. Развальцовываем и отворачиваем ступичную гайку. Теперь, ключом на 17 удерживаем болт крепления поворотного кулака дэу матиз замена сцепления амортизационной стойке, а другим ключом отворачиваем гайку.

Точно дэу матиз замена сцепления же поступаем и со вторым болтом. Вынимаем болты и после этого выводим кулак из кронштейна, что на амортизационной стойке. Теперь, отводим кулак немного в сторону и выводим Шрус из поворотного кулака.

После этого кулак возвращаем на своё место в стойке, чтобы избежать натяжения его дэу матиз замена сцепления. На этом все работы возле колеса заканчиваются и нужно переходить к операциям под автомобилем. Если оно чистое, то стоит слить его в чистую ёмкость, чтобы потом залить обратно.

Если же нет, то сливаем в любую ёмкость. Этим, кстати, и хороша процедура замены сцепления, что можно поменять заодно и масло в КПП автомобиля Дэу Матиз. Кроме того, нужно вывести привод левый из коробки переключения передач и удалить.

В нашем дэу матиз замена сцепления оказалось, что пыльник троса сцепления порванный, а сам трос совершенно сухой. Это, конечно, повод, чтоб его заменить. А пока освобождаем трос, откручиваем фиксирующую гайку на 10 и вынимаем его из фиксатора и кронштейна.

Это делается для того, чтобы в коробку через неё поступал воздух. После этого, берём четырехгранник и отворачиваем сливную пробку коробки. Теперь сливаем масло, а за это время почистим саму сливную пробку. Окончив эту работу, аккуратно вставляем монтировку между приводом и КПП.

Замена сцепления Дэу Матиз

После этого, нажимая на неё, извлекаем левый привод. Проводим тщательный его осмотр, на предмет выявления повреждений и порывов пыльников.

Вслед за этим устанавливаем обратно сливную пробку и хорошо её затягиваем. После этого, также, как ранее, выводим и правый внутренний Шрус. Но, в связи с тем, что он свободно ходит, то его можно оставить в наполовину вытянутом положении. Рядом со сливной пробкой КПП находится ещё один болт на 12, которым дэу матиз замена сцепления коса проводов.

Откручиваем и её. Болт просто извлекаем, кронштейн отводим в дэу матиз замена сцепления, а болт вкручиваем назад в своё гнездо.

Отсоединяем и отводим в сторону датчик скорости, который также крепиться на КПП. Откручиваем и снимаем кронштейн тросов отбора переключения передач с КПП. Теперь снимаем продольную тягу, открутив для этого гайку на 10 и два болта на Теперь коробку практически ничего не держит, поэтому её нужно подпереть стойкой или ещё чем-то.

После этого откручиваем крепление подушки КПП, поскольку она теперь держится только на этой подушке и направляющих. Это два болта на Теперь коробка полностью освобождена, поэтому постепенно нужно ослаблять подпорку и выводить её немного влево по ходу движения автомобиля. Таким образом она сойдёт из направляющих и её можно будет опускать. Причём, независимо от того, как дэу матиз замена сцепления вы эксплуатировали своё авто.

Вся сущность в конструкции узлов и агрегатов коробки, которые имеют относительно маленький срок своей эксплуатации. А при более агрессивной езде, речь может идти даже о 40 дэу матиз замена сцепления 50 тысячах километров, так что данная поломка может быть полностью свойственна и для фактически нового автомобиля.

В итоге работ по подмене корзины сцепления на автомобиле Матиз, можно получить доступ ко всем внутренним деталям данного узла. Рассматриваться дэу матиз замена сцепления пример дэу матиз замена сцепления корзины сцепления на автомобиле Daewoo Matiz 1. Корзина сцепления Дэу Матиз Также, необходимо будет пользоваться гидравлическим подъёмником либо же смотровой ямой. Это нужно для того, чтоб можно было поддержать КПП с помощью вышеназванного упора.

По другому, выполнить доступ к сцеплению, а именно к его корзине, будет фактически нереально. Поднимаем машину на подъёмник и приступаем. Подготовительные работы Читайте: Как заменить стойки стабилизатора на Skoda Octavia a5 Многим людям любопытно, как верно осуществляется смена стойки стабилизатора на Шкода Октавия а5.

Хоть машина и отличается надежностью, таковой вид работ является очень всераспространенным. Нет нужды получать особенный инструмент. Выполнить ремонт необходимо быстрее, ибо система стабилизации ока Замена Тормозной Жидкости На Калине Замена тормозной жидкости на калине Добро дэу матиз замена сцепления Тормозная жидкость — хоть она и именуется тормозной, но в неких автомобилях, а конкретно в классике и ниве, она применяется ещё и в механизме сцепления, а всё дэу матиз замена сцепления так как на этих автомобилях механизм сцепления и тормозной механизм работают по одному и тому же царевичу, но на фронтальном приводе Открутить и отодвинуть стартер.

Снять трос сцепления. Для того, чтобы ее снять нужно от торсиона снять как точно он называется я не знаю назову его рычаг. Он крепится 4 болтами. Один на 14 в лонжерон вкручивается а другой сбоку на 10 может это прикалхожено так.

Пока все эти манипуляции происходят пусть сливается масло. Полный размер не очень красивое но осадка. Еще один момент. Со стороны приемной трубы есть один болтик. Уж очень говнистый.