Как снять трапецию ауди 80 б3?

рулевые тяги Audi 80 / 90, замена

Или профилактика регулировки схождения

Поводом для написания данного труда послужили участившиеся жалобы владельцев Ауди-80 на работников стенда развал/схождения. Те зачастую отказываются что-либо делать с машиной, ссылаясь на сильную запущенность узла регулировочной муфты. Иногда это было правдой, иногда нет, и не спорю, что, не снимая тяг с машины, не всегда удаётся заставить муфту крутиться одновременно в тяге и наконечнике, что необходимо для правильной регулировки. Предлагаю вашему вниманию последовательность работ. К сожалению, для ускорения и облегчения процесса необходим…подъёмник. Можно и без него, но тогда надо запастись пивом и располагать кучей свободного времени и рабочей одежды, которую не жалко испачкать.

Опущу описание процесса снятия колёс и отсоединения рулевого наконечника от сошки с помощью специального съемника (имею ввиду не кувалду, а именно съёмник!), только заострю внимание на одном нюансе: резьбовая часть наконечника весьма тонкая, от грязи не защищённая, сам конус маленький, потому нередко при откручивании гайки с самоконтром начинает вращаться «палец» наконечника, и удержать его крайне тяжело. Но если подставить под корпус наконечника упор, и чуть опустив машину, заставить снова конус наконечника войти в упор — дело стронется. Не лишним будет перед самым началом качественно очистить резьбу и смазать WD40.

Рулевые тяги крепятся к рулевому механизму через небольшой кронштейн. Выворачиваем руль максимально вправо, поднимаем машину максимально вверх, и обнаруживаем снизу этого кронштейна две гайки, которые без сомнения откручиваем. Затем опускаем машину, снимаем с неё аккумулятор, и под ним обнаруживаем небольшой лючок, снимаем крышку и взору нашему открываются два болта, крепящие сам кронштейн к рейке. Что делаем? Правильно — отвинчиваем и их.

Затем отсоединяем кронштейн от рейки, и передвигаем его левее, чтобы открылся доступ к оставшимся двум гайкам, соединяющим тяги между собой.

Отвинчиваем, разъединяем, вытаскиваем тяги (каждая в свою сторону). Зажав тягу в крепких тисках, сначала чистим карчёткой доступные участки резьбы, обильно поливаем WD-шкой, отпускаем две контрящие гайки ключом на 24.

Второй нюанс: контрящая наконечник гайка отвинчивается в обычную сторону, а вторая — в обратную! На самом деле от откручивания и наконечник и муфту удерживают не гайки, а конусные шайбы. Что бы их стронуть, достаточно слегка по ним постучать, положив на что-нибудь железное.

Когда конус сойдёт с посадочного места, таким же образом обстучать конец тяги и снова пролить всепроникающую WD40. Свинтить рулевой наконечник, вывинтить муфту из тяги. Щедро полить маслом и «прогнать резьбу», постаравшись максимально глубоко её закрутить.

Убедиться, что шестигранник посередине муфты действительно имеет шесть граней, при необходимости поправить напильником, что бы не возникло претензий у механика при регулировке схождения.

Затем всё свинтить в обратном порядке, смазав всю резьбовую часть маслом, и максимально закрутить как муфту в тягу, так и наконечник на муфту. Затягивать гайки пока не надо.

Повторить экзекуцию со второй тягой, и пока свежи воспоминания, собрать всё в обратном порядке, не перепутав тяги при этом местами.

Теперь сделаем предварительную регулировку, для чего надо ключиком на 14 крутить муфту, что бы появилась резьба с обеих сторон, примерно по сантиметру.

Потом затянуть гайку, контрящую рулевой наконечник, но разумным усилием , и только потом гайку, контрящую саму муфту.

Нюанс четвёртый: затягивая последнюю гайку, удерживайте корпус рулевого наконечника строго параллельно рулевой сошке, в противном случае вам ещё не раз придётся сюда лазать для его замены. Кстати, и требуйте того же от развальщика!

Нюанс третий: гайки, фиксирующие рулевые тяги относительно кронштейна можно затягивать только тогда, когда машина будет снята с подъёмника. В противном случае ресурс внутренних втулок рулевых тяг резко сократится.

vw audi skoda seat

Информация о ремонте автомобилей Volkswagen AG с фото.

Ауди 100/45 ремонт трапеции дворников

Болячка известная.
Решил я ее вылечить основательно, теоретически догадывался, что надо сделать, во время поиска трапеции получил подтверждение своим догадкам, так ее уже ремонтировали, результат положительный.

Задача: убрать износ с пальцев и заменить втулки.

1. Снимаем трапецию

1. Подцепляем отверткой и снимаем заглушки крепления поводков стеклоочистителей.

2. Головкой на 13 откручиваем гайки крепления поводков, снимаем поводки.

3. Снимаем пластиковый кожух.

4. Шестигранником на 5 откручиваем четыре болта крепления накладки и снимаем её.

5. Потянув вверх, снимаем ещё одну пластиковую накладку.

6. Головкой на 10 откручиваем саморезы крепления трапеции к кузову.

7. Головкой на 10 откручиваем два болта крепления упора.

8. Отсоединяем разъем от моторчика трапеции.

9. Тонкой отверткой подцепляем и снимаем стопорное кольцо.

10. Снимаем шайбы, запоминаем их порядок.

11. Вытаскиваем уплотнительное резиновое колечко.

12. Вытаскиваем тягу с пальцем из втулки. Иногда палец закисает так, что требуется применения молотка, у меня вылез «от руки». Не потеряйте шайбы на пальце.

2. Далее надо выпрессовать втулки (фото 2). Ребята в сервисе, на специальном аппарате сделали это минут за 10. Здесь возникла небольшая сложность, как оказалось, втулка состоит из двух частей, каждая упирается в бортик (фото 7), т.е. насквозь втулка не выходит. Давили с двух сторон и она просто раскрошилась под натиском. Было опасение что может лопнуть корпус, обошлось. Потом внимательно посмотрел у BlindHorse фото 14, там это видно, у меня же все было «зализано» и втулка казалась цельной.

3. Разбираем пальцы (фото 3). Можно на наждаке, я работал болгаркой, стачиваем «грибок»(фото 4) и выбиваем палец. Готовы к встрече с токарем, на фото хорошо видна выработка (фото 6), диаметр в невыработанной части 12мм.

4. Находим токаря (фото 8), точим (фото 9) т.к. зажать пальцы в патроне было сложно, изготовили специальную приспособу, в металлическом прутке просверлили отверстие, нарезали резьбу и вкрутили палец. Сточили выработку, уменьшили диаметр пальца до 11мм.

5. Втулки делали из бронзы. Было желание высверлить упоры (видно на фото 7) и втулки сделать на всю длину, но не нашлось почему-то сверло на 15, оно и к лучшему , делаем четыре втулки (фото 11) — наружный диметр 15 мм, внутренний 11 мм, высота втулок 15 мм. Впрессовываем, нижние получаются вровень (фото 13), верхние утопают на 2 мм (фото 12), как раз остается место под уплотнительную резинку. Какие допуски делали, не скажу, токарь знает.

6. Собираем пальцы. Тут и возникла маленькая засада. НЕ стачивайте эти места (фото 14). Пришлось центровать, выставлять зазоры (фото 15) и пользоваться угольником (фото 16). Но ничего страшного, собрал, съездил в сервис, сварщик приварил (фото 17). Зачищаем болгаркой, орабатываем, я покрасил )

7. Стопорное кольцо. Т.к. диаметр пальцев стал меньше, соответственно и под стопорное кольцо тоже, по магазинам искал, в сервисах спрашивал, хотел подобрать подходящее. Все оказалось много проще — молоток! Пристукнул пару раз колечко и все. (фото 18)

Замена сцепления Ауди-80, порядок выполнения работ

Сцепление Ауди – 80 имеет не меньшую значимость, чем в любом другом автомобиле и безусловно наступает момент, когда его тоже необходимо менять.

Как обычно, это можно сделать в автосервисе или своими руками. Замена на автосервисе обойдется вам около 100 – 150 долларов.

Но нам, мужчинам с железными нервами и золотыми руками, это ни к чему.

Тем более, за новый узел с корзиной все равно придется отдать примерно столько же, около $100-150.

Итог — $300. Дороговато! Так что имеет смысл сэкономить на установке и попробовать заменить сцепление своими руками.

Обеспечиваем свободный доступ к сцеплению

Чем хорошо сцепление Audi 80, так это своей простотой.

Для успешной работы нужно обеспечить свободный доступ снизу ко всей передней части машины.

Нет подъемника — не беда. Устанавливая автомобиль на родной яме, вывесьте кузов на подставки – в дальнейшем предстоит снимать передние колеса.

Сверху работы немного — нужно лишь отсоединить в моторном отсеке штекеры датчиков от разъемов на картерах КПП и главной передачи.

• Слейте масло из картера главной передачи;
• Снимите защиту моторного отсека;

• Разберите и снимите кронштейн крепления приемной трубы глушителя к картеру КПП;

• Рассоедините фланцевый разъём глушителя;

• Снимите теплозащитный экран и дополнительную распорку жесткости тоннеля пола.

Снятый экран позволит отсоединить тягу управления коробкой передач — она снимается вместе с агрегатом.

Предварительно отметьте положение «ползуна», чтобы не нарушать выбранную регулировку привода при сборке.

Продолжаем работы

• Отсоедините от картера КПП теплозащитный экран ШРУСа над выхлопной трубой. Эта деталь, напоминающая по форме совок, крепится на трех точках (болты на 13);
• Снимите траверсы крепления трансмиссии к кузову. Придется снять с обеих сторон коробки передач и «черепахи» — подушки крепления агрегата вместе с кронштейнами;
• Снимите передние колеса, потом нижние шаровые опоры стоек;
• От самих стоек подвески отсоедините вертикальные стойки стабилизатора поперечной устойчивости и кронштейны крепления тормозных трубопроводов;

• После этого отведите каждую стойку колеса в сторону и поставьте между ними и кузовом деревянные бруски-распорки;
• Поочередно устанавливая монтажный ломик между внутренними «гранатами» ШРУСов и картером главной передачи, отожмите полуоси от картера до выхода наружу шлицевой части валов вместе с запорными кольцами;
• Снимите рабочий цилиндр сцепления. Придется демонтировать и стартер (2 болта на 16), не забыв снять клеммы с аккумулятора.

Она крепится в семи точках. Но показать их на фото невозможно: доступ к ним проходит через узкие «щели» между картером агрегата и днищем кузова.

Вооружайтесь головками, в которых последовательно соединены два воротка с карданными шарнирами.

Не забудьте подпереть двигатель.

Учтите, что коробка тяжелая, без помощника, а то и двух не обойтись.

Корзина сцепления в «немецком» варианте крепится болтами с внутренним шестигранником (на 6). При необходимости подойдут и обычные болты с головкой на 12.

Сняв корзину, остановитесь.

Насладитесь открывшейся картиной, т.е. стесанным до болтов фрикционным диском — для того, чтобы полностью осознать терпеливость немецкой «бочки».

Не забудьте проверить состояние внутреннего сальника на главном валу. Если сильно подтекает, придется заменить.

На снятой коробке так же можно сразу поменять сальник.

Займет это минут 15 – 20. Из инструментов понадобиться тонкая отвертка.

Устанавливается диск однозначно, перепутать его положение совершенно невозможно, так что при замене проблем у вас не возникнет.

Установка корзины

Но нужно несколько подробнее сказать об установке корзины.

Болты ее крепления затягивайте поочередно, через один, и в три приема.

Сначала наживите все, потом заверните с предварительным натягом, а потом затягивайте окончательно.

Момент затяжки 2.5 Н*м.

Повторюсь: только через один болт, по кругу!

Перед наживлением и затягиванием болтов необходимо отцентрировать положение ведомого диска сцепления относительно подшипника в коленчатом вале двигателя.

Руководства по ремонту предписывают здесь использовать запасной первичный вал КП или специально сделанную оправку.

Ну а если ни того, ни другого нет?

Подберите вал, трубу, и т.д. с наружным диаметром, равным диаметру конца первичного вала коробки передач.

Намотайте на него изоляционную ленту так, чтобы ведомый диск плотно садился своими шлицами на такую «оправку». Аккуратная центровка обеспечена.

После установки и полного затягивания болтов корзины не поленитесь проверить, все ли лепестки нажимного диска лежат в одной плоскости.

Снимать и ставить коробку по второму разу — удовольствие сомнительное.

С корзиной порядок?

Проверьте выжимной подшипник, если он уже изношен, то заменить лучше сразу.

Собирайте, но при этом обращайте внимание на износ других деталей коробки передач и сцепления.

К примеру, на тягу для переключения коробки передач. Если она изношена, то придется ее заменить.

И не забудьте залить обратно слитое масло, а лучше — новое.

Замена сцепления Ауди-80 своими руками закончена.

рулевые тяги Audi 80 / 90, замена

Или профилактика регулировки схождения

Поводом для написания данного труда послужили участившиеся жалобы владельцев Ауди-80 на работников стенда развал/схождения. Те зачастую отказываются что-либо делать с машиной, ссылаясь на сильную запущенность узла регулировочной муфты. Иногда это было правдой, иногда нет, и не спорю, что, не снимая тяг с машины, не всегда удаётся заставить муфту крутиться одновременно в тяге и наконечнике, что необходимо для правильной регулировки. Предлагаю вашему вниманию последовательность работ. К сожалению, для ускорения и облегчения процесса необходим…подъёмник. Можно и без него, но тогда надо запастись пивом и располагать кучей свободного времени и рабочей одежды, которую не жалко испачкать.

Опущу описание процесса снятия колёс и отсоединения рулевого наконечника от сошки с помощью специального съемника (имею ввиду не кувалду, а именно съёмник!), только заострю внимание на одном нюансе: резьбовая часть наконечника весьма тонкая, от грязи не защищённая, сам конус маленький, потому нередко при откручивании гайки с самоконтром начинает вращаться «палец» наконечника, и удержать его крайне тяжело. Но если подставить под корпус наконечника упор, и чуть опустив машину, заставить снова конус наконечника войти в упор — дело стронется. Не лишним будет перед самым началом качественно очистить резьбу и смазать WD40.

Рулевые тяги крепятся к рулевому механизму через небольшой кронштейн. Выворачиваем руль максимально вправо, поднимаем машину максимально вверх, и обнаруживаем снизу этого кронштейна две гайки, которые без сомнения откручиваем. Затем опускаем машину, снимаем с неё аккумулятор, и под ним обнаруживаем небольшой лючок, снимаем крышку и взору нашему открываются два болта, крепящие сам кронштейн к рейке. Что делаем? Правильно — отвинчиваем и их.

Затем отсоединяем кронштейн от рейки, и передвигаем его левее, чтобы открылся доступ к оставшимся двум гайкам, соединяющим тяги между собой.

Отвинчиваем, разъединяем, вытаскиваем тяги (каждая в свою сторону). Зажав тягу в крепких тисках, сначала чистим карчёткой доступные участки резьбы, обильно поливаем WD-шкой, отпускаем две контрящие гайки ключом на 24.

Второй нюанс: контрящая наконечник гайка отвинчивается в обычную сторону, а вторая — в обратную! На самом деле от откручивания и наконечник и муфту удерживают не гайки, а конусные шайбы. Что бы их стронуть, достаточно слегка по ним постучать, положив на что-нибудь железное.

Когда конус сойдёт с посадочного места, таким же образом обстучать конец тяги и снова пролить всепроникающую WD40. Свинтить рулевой наконечник, вывинтить муфту из тяги. Щедро полить маслом и «прогнать резьбу», постаравшись максимально глубоко её закрутить.

Убедиться, что шестигранник посередине муфты действительно имеет шесть граней, при необходимости поправить напильником, что бы не возникло претензий у механика при регулировке схождения.

Затем всё свинтить в обратном порядке, смазав всю резьбовую часть маслом, и максимально закрутить как муфту в тягу, так и наконечник на муфту. Затягивать гайки пока не надо.

Повторить экзекуцию со второй тягой, и пока свежи воспоминания, собрать всё в обратном порядке, не перепутав тяги при этом местами.

Теперь сделаем предварительную регулировку, для чего надо ключиком на 14 крутить муфту, что бы появилась резьба с обеих сторон, примерно по сантиметру.

Потом затянуть гайку, контрящую рулевой наконечник, но разумным усилием , и только потом гайку, контрящую саму муфту.

Нюанс четвёртый: затягивая последнюю гайку, удерживайте корпус рулевого наконечника строго параллельно рулевой сошке, в противном случае вам ещё не раз придётся сюда лазать для его замены. Кстати, и требуйте того же от развальщика!

Нюанс третий: гайки, фиксирующие рулевые тяги относительно кронштейна можно затягивать только тогда, когда машина будет снята с подъёмника. В противном случае ресурс внутренних втулок рулевых тяг резко сократится.