Как вытащить гильзу из блока

leg0ner

leg10ner

С детства меня интересовал этот вопрос. Детство мое прошло в военном городке на границе СССР так что набаловался я патрончиками вволю. Выкапывали и патроны с войны, кидали в костер. Часто попадаются отдельно гильзы и пули. Часто бывает так – хорошо сохранившаяся пуля и рядом ровная гильза. Встречаются патроны с совершенно негодными пулями, а рядом лежат пули в хорошем состоянии, касуль патрона со ржавой пулей точно не сработает, так как внутрь попадает влага. Вот тогда и возник у меня вопрос а можно ли восстановить такой патрон. Пули, например к АК47 можно найти на стрельбище – они часто неглубоко зарываются в песок, задев скажем веточку дерева.

Порылся в интернете по этому вопросу и нашел обсуждение на форуме. Там некачественно все продуманно, поэтому я внес свои поправки. Итак.

Например у вас есть патроны со ржавой пулей. Если коррозия не лишила пулю ее родного калибра, то пулю следует почистить, это можно сделать, зажав патрон в патроне дрели и воспользоваться наждачной бумагой. Но ржавую пулю все-равно придется вытащить, чтобы высушить или заменить порох и восстановить капсюль. К тому же если имеются в наличии более хорошо сохранившиеся пули, то лучше ее заменить.

Первое.Чтобы извлечь пулю, не повредив горлышко патрона, вам понадобится нехитрое устройство.

Делается он просто. Вам понадобится обрезок трубы небольшого сечения. Отрежте от него сантиметров 15. Другой обрезок этого обрезка будет служить рукояткой. Тот кусок, что 15 длинной будет служить для фиксации патрона. С краю обрезка сверлите 3-4 отверстия, нарезаете резьбу под болтики (сверлим допустим сверлом на 3,5, и нарезаем резьбу метчиком на 4 – сообразите). Привариваете ручку и готово. Просто постукивайте по твердой поверхности и пуля сама выскочит.

Второе. Выбивание капсюля. Нередко, самое сложное. Дело в том, что капсюль находится за особой наковаленкой и просто выбить его невозможно, не повредив ее. Конечно можно высверлить, но тогда придется перестволивать под Жевело. А вот как нормально выбить капсюль : берем гильзу (желательно бутылочную – ТТ (с выкопанной из земли гильзой ТТ этот фокус не пройдет – металл паршивый), АК, Мосин, на остальных процесс идет хуже, и берем стержень из металла с диаметром равным калибру, желательно – специальный «калибр», продающийся в оружейных магазинах. Берем калибр, заливаем в гильзу воду, и вставляем калибр в дульце гильзы. Чем плотнее сидит, тем лучше. Воды льем до краев гильзы. Теперь берем молоток и сильно, но аккуратно бъем по калибру. Если все прошло нормально, капсюль по закону Паскаля должен вылететь. Естественно, гильзу надо расположить так, чтобы капсюль мог вылететь. Лучше всего – поставить на губки больших массивных тисков, раздвинув их так, чтобы капсюль свободно прошел между ними. В 90 % этот способ срабатывает нормально.

Третье. Восстановление капсюля. Для начала надо взять металлический стержень и ударами молоточка по стержню выпрямить донышко капсюля, разбитое ударником при выстреле. Это еще просто. Очень сложно сделать начинку капсюля самому, хотя можно, используя разбитый градусник (гремучая ртуть).
Но есть и другие возможности.

1) состав из бертолетовой соли – это вещество имеется в пистонах к разнообразным детским пугачам – н. китайским. Преимущество – доступность ! Недостатки : малая мощность (думаю только для дымного пороха, хотя. не факт), компенсируется подсыпкой нескольких зерен дымаря под основной заряд – дымный порох вспыхивает и от такого слабого капсюля, и детонирует бездымный, а так же, большая чуствительность к удару, впрочем, не в металлическом капсюле я думаю. Так же, бертолетова ясоль есть в головках спичек, но ее там мало и взрывается она только при непосредственном контакте с ударником. Начинку китайских пистонов извлекайте, смочив их в воде – снарядив им капсюль и зафиксировав его в гильзе – просто оставьте гильзу в теплом месте на ару суток.

2) выковыренный из охотничьего капсюля состав. Выковыривание может быть опасно, но в большинстве слдучаев не очень. В любом случае, делайте это в перчатках и сварочной маске ! Для того чтобы извлечь ударный состав из обычного капсюля, надо снять фольговую прокладку и после легково постукивания по капсюлю из него вывалится ударный состав. Не стоит выковыривать отверткой – от контакта с металлом может сдетонировать.

3) перестволивнаие гильзы под охотничий капсюль «жевело» – тут все просто если есть такой капсюль (он продается без лицензии для стартового револьвера РС), просто берем дрель с подходящим по диаметру сверлом – и сверлим, заделываем капсюль и в общем все. Единственное – при неплотной посадке может вылететь при досылании. Так что, аккуратно можно закернить (ударяя не по капсюлю а по донцу гильзы) ну или посадить на клей и покрыть лаком.

4) Извлечение вещества из капсюлей типа Жевело, малокалиберных патронов, монтажных патронов кольцевого воспламенения. Смачивайте ацетоном, выковыриваете или попытайтесь растворить вещество из патрона кольцевого воспламениния, делая концентрат и ждите его упаривания но не до полной сухости.

Четвертое. Подбор пороха. Самому сделать бездымный порох конечно можно, но качество будет не очень, да и реактивов для этого надо много редких (серная+азотная дымящиеся кислоты). Так что, лучше взять готовый. Охотничий. Выкляньчите у знакомого охотника Сунар или Сокол. Чем мельче зерно тем лучше для пистолета, для автомата можно сыпать почти любой. Имейте в виду, что характеристики вашего патрона будут сильно отличаться от стандартного из-за осбенностей охзотничьих порохов. Лучше брать нитроглицериновые, они мощнее. Навеска – для разных патронов разная. Вот таблица : Парабеллум 9 мм – 0,35 г 7,62 мм АК-47 – 1,67 г Макаров – 0,25 г ТТ – 0,5 грамм в среднем (0,48 – 0,52) .22 ЛР (Юниор, Снайпер) – от 0,06 до 0,13 г Наган – 0,3 г Имейте в виду что при использовании охотничьего пороха может даже оказаться что весь заряд не помещается в данной гильзе. Навешивайте точно, исполлзуя аптечные весы. Мелкозернистый порох можно вытрясти из малокалиберных или монтажных патронов.

Пятое. Запрессовка пули и касюля. Первое выполняется в уже собранном патроне, второе – перед засыпкой пороха. Пуля просто вставляется и фиксируется легким кернением и/или обжимом дульца гильзы. И все. С капсюлем все сложнее – так просто его не вставить, он не должен выпасть при досылании патрона, т.е. сидеть вплотную, поэтому придется аккуратно кернить. Ударяйте тонким кернером по донцу гильзы в 3-4 местах вокруг капсюля, на радиусе 1-1,5 мм от его края, НЕ БЛИЖЕ и УЖ ТЕМ БОЛЕЕ НЕ по капсюлю. Сама запрессовка капсюля выполняется спецмальным устройством, но в принципе можно – и просто давя рукойю. Но – никаких молотков, даже киянка противопоказана. Лучше всего – конечно станком – прессом, они продаются иногда. Большая разница – под какой капсюль делаем. Если родной – сложно подобрать, и скорее он будет восстановленным вами, т.е. фактически – родным, хорошо подходящим. Промышленно снаряженные капсюли имеют некоторый разнобой размеров, гнездо гильзы может появиться необходимость немного расточить надфилем.

Если капсюль свободно входит в гильзу, то можно его закрепить холодной сваркой, клеем, лаком. Сообразите Главное, чтобы капсюль не выбило при выстреле.

Как вытащить гильзу из блока

ОБЩАЯ СБОРКА ДВИГАТЕЛЕЙ ИЗ ПОДСОБРАННЫХ УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ И ОКРАСКА ДВИГАТЕЛЕЙ 3M3-53 и ЗИЛ-130

Ввиду несущественного различия у двигателей 3M3-53 и ЗИЛ-130 конфигурации блоков цилиндров и расположения узлов на блоке цилиндров эти двигатели можно собирать в одной и той же последовательности с использованием одних и тех же приспособлений и оборудования.

УСТАНОВКА ГИЛЬЗ В БЛОК ЦИЛИНДРОВ 3M3-53 и ЗИЛ-130

Гильзы в блок цилиндров устанавливают при положении блока цилиндров, изображенном на рис. 93.

Блок цилиндров устанавливают на раму стенда или конвейера и крепят, как было описано выше, в зависимости от модели двигателя. После установки блока в указанное положение уста-навливают гильзы левого и правого ряда цилиндров. Принятая нумерация цилиндров в двигателях показана на рис. 94. В двигателях 3M3-53 гильзы устанавливают в посадочные отверстия блока и нумеруют соответственно с номерами отверстий блока. Так как в сопряжении отверстие блока цилиндров — посадочная поверхность гильзы предусмотрена подвиж-ная посадка второго класса точности, то для установки гильзы не требуется никаких средств для их запрессовки. После установки гильз в отверстия до упора замеряют при помощи приспособления (рис. 95) расстояние от верхних торцов гильз до плоскости разъема блока цилиндров с головкой.

Если гильза, установленная в блок, имеет перекос до 0,04 мм, то в качестве расчетного расстояния следует принимать среднее из показаний двух индикаторов, установленных на приспособлении. Максимальный перекос торца гильзы не должен превышать 0,04 мм.

В соответствии с результатами замеров подбирают медные прокладки (одну или несколько) так, чтобы после установки гильз на прокладке верхние торцы гильз были выше плоскости разъема блока с головкой на 0,02—0,09 мм. Предусмотрены прокладки следующей толщины: 0,30; 0,20 и 0,15 мм.

Пример. При измерении расстояний от торца гильз левого ряда до плоскости разъема блока получены следующие значения для 1—-4 цилиндров соответственно —0,07; —0,23; —0,25. и —0,14 мм (знак минус указывает, что торец гильзы лежит ниже, чем плоскость разъема блока). Для того чтобы торец гильзы выступал над плоскостью разъема блока в пределах 0,02 — 0,09 мм, необходимо поставить соответственно под гильзы № 1—4 следующие прокладки: 0,15; 0,30; 0,30 и 0,20 мм. При установке гильз на эти прокладки верхние торцы гильз будут выступать выше плоскости разъема блока с головкой соответственно на 0,08, 0,07, 0,05 и 0,06 мм.

При ремонте двигателей допускается установка алюминиевых прокладок взамен медных.

Рис. 93. Положение блока цилиндров при установке гильз

Рис. 94. Нумерация цилиндров в блоке

Рис. 95. Приспособление для замера расстояния от верхнего торца гильзы до плоскости разъема блока цилиндров с головкой цилиндров

После произведенных замеров необходимо последовательно вынуть гильзы из блока, надеть на них прокладки требуемой толщины и поместить гильзы в соответствии с нумерацией на прежние места. Прокладку надо ставить выступающим острым кантом вверх к гильзе, а плоской стороной вниз на опорный буртик блока. Установив гильзы, их закрепляют технологической планкой, предохраняющей их от выпадания при повороте блока.

У двигателя ЗИЛ-130 перед установкой гильз в блок в имеющиеся на гильзе пазы вставляют по два уплотнительных резиновых кольца, смазанных веретенным или трансформаторным маслом (см. рис. 19). Гильзы должны садиться без применения запрессовочных средств, так как посадочные поверхности сопрягаются по скользящей посадке 2а класса точности.

После установки гильз в блок цилиндров двигателя 3M3-53 следует запрессовать медным молотком установочные штифты для центрирования головок цилиндров. Отверстия под штифты расположены на плоскостях блока на которые укладывают головки цилиндров. Эту операцию выполняют только для новых блоков и тех блоков цилиндров, у которых при ремонте указанные штифты были выпрессованы. Гильзы левого и правого рядов в блоки цилиндров двигателей как 3M3-53, так и ЗИЛ-ІЗО могут устанавливать одновременно двое рабочих, стоящие с левой и правой стороны стенда или тележки конвейера.

Если гильзы устанавливает один рабочий, то для удобства установки гильз блок можно повернуть на тележке дополни-тельно так, чтобы плоскость прилегания головок к блоку была горизонтальна. Это положение блока при установке правого ряда гильз показано на рис. 96.

Делаем гильзовку блока цилиндров своими руками

Что такое гильза цилиндра и ее типы

Гильза цилиндра является составной частью блока. Это – снимающаяся металлическая вставка, в которой расположен поршень. Рабочий объем двигателя определяется объемом этой детали.

Периодически ее нужно ремонтировать, как и любую другую механическую составляющую двигателя. Ремонт этой детали – гильзование – процесс достаточно сложный и требует опыта и специальных знаний. Поэтому собственными руками мы можем снять и установить ГБЦ или блок цилиндров. А гильзовка, расточка или хонингование выполняются на специальном оборудовании в ремонтных мастерских. Этот вид работ выполняется тогда, когда цилиндры изношены настолько, что превышены все предусмотренные производителем ремонтные размеры, или изготовитель сам рекомендует выполнить такой ремонт.

Ремонтировать эту составляющую двигателя нужно в сроки, прописанные производителем, или тогда, когда у автомобиля большой пробег и износ. Чтобы правильно определить сроки ремонта, нам нужно знать марку и модель автомобиля, иметь данные о стандартном пробеге.

Современные производители устанавливают в двигателях легковых автомобилей два типа гильз:

• мокрые – расположены так, что их поверхность все время соприкасается с жидкостью охлаждения. Во избежание просачивания жидкости устанавливают специальные прокладки (сальники), которые еще препятствуют смешению охладителя двигателя и газов от сгорания. Такие гильзы проще всего поддаются ремонту.
• сухие – это единая конструкция с блоком цилиндров, так как они встраиваются в блок сразу при изготовлении. С охлаждающей жидкостью они не соприкасаются, поэтому и называются сухими.

Требования к гильзам

Эксплуатационные свойства этой детали двигателя должны соответствовать типичным требованиям: устойчивость к коррозии металла, прочность, износостойкость. В местах, где гильза стыкуется с блоком цилиндра, должно быть создано надежное уплотнение.

К деталям, использующимся для ремонта, предъявляются особые требования, о которых знают специалисты, должны знать и мы, автолюбители. Если мы покупаем гильзы самостоятельно, мы должны учесть то, что

• эллипсность и конусность детали не должна превышать 0,02 мм, а разность в толщине стенки – и того меньше – 0,01 мм;
• точность, с которой выполнена гильзовая поверхность, должна соответствовать 8 – 10 классу;
• ремонтная гильза для двигателей выбирается по каталогу. Выбирая деталь, учитываем припуск, чтобы можно было сделать последующую расточку.

Технология ремонта

Необходимо уточнить, что во время ремонта мотора вовсе не обязательно менять все гильзы. Решение о замене детали принимаем, как правило, после специальной диагностики с помощью специального прибора – нутрометра. Перегильзовка намного удешевляет ремонт и обеспечивает нормальную эксплуатацию автомобиля в дальнейшем.

Технология ремонта гильз зависит от их вида. В ремонте применяют, в частности, горячее гильзование и запрессовку. Детали мокрого типа можем заменить самостоятельно, вручную.

Заменить детали сухого типа сложнее, их замену выполняют специалисты с применением специального оборудования.

Гильзовка цилиндров блока – технология, которую применяем при ремонте любых двигателей. Опытные автолюбители утверждают, что загильзовать можно любой двигатель. Если ремонтируем блок цилиндров из чугуна, используем чугунные легированные втулки. Если блок алюминиевый, используем гильзы из алюминиевого сплава с присадками.

Сначала выполняем расточку цилиндра, на качество которой влияет ресурс двигателя, подлежащего ремонту. Главное здесь — выдержать правильную геометрическую форму гнезд для гильз. Если эта часть двигателя приобретет эллипсовидную форму гнезда, поршень начнет работать неправильно – последствия непредсказуемые. После расточки под нужный ремонтный размер, выполняем хонинговку гнезд и затем – гильзование.

Метод горячего гильзования

Он является более качественным. В основе этого метода лежит использование разницы температур деталей. Сначала обрабатываем втулку особым составом для предотвращения образования конденсата во время установки. Блок нагреваем до 150°, потом в гнездо вставляем втулку, которая охлаждена с применением жидкого азота.

Цилиндры, изготовленные из галникала, предварительно не растачиваем. Гильзовка втулок из алюминия делается с помощью запрессовки.

Метод запрессовки

При использовании этого метода гильзовка блока цилиндра проходит в несколько этапов:

• нагреваем блок до высокой температуры,
• охлаждаем втулку в азоте;
• напыляем герметик в гнездо;
• запрессовываем втулку в отверстие.

Долговечность мотора в автомобиле во многом зависит от качества ремонта. Если все выполнено в соответствии с технологией, соблюдены все рекомендованные параметры, восстановленный двигатель еще пробежит многокилометровую дистанцию.

Видео “Замена гильз цилиндров в двигателе”

На записи показано, какие проверки и виды работ требуются при монтаже мокрых гильз цилиндров и как правильно обращаться с кольцами круглого сечения.

leg0ner

leg10ner

С детства меня интересовал этот вопрос. Детство мое прошло в военном городке на границе СССР так что набаловался я патрончиками вволю. Выкапывали и патроны с войны, кидали в костер. Часто попадаются отдельно гильзы и пули. Часто бывает так – хорошо сохранившаяся пуля и рядом ровная гильза. Встречаются патроны с совершенно негодными пулями, а рядом лежат пули в хорошем состоянии, касуль патрона со ржавой пулей точно не сработает, так как внутрь попадает влага. Вот тогда и возник у меня вопрос а можно ли восстановить такой патрон. Пули, например к АК47 можно найти на стрельбище – они часто неглубоко зарываются в песок, задев скажем веточку дерева.

Порылся в интернете по этому вопросу и нашел обсуждение на форуме. Там некачественно все продуманно, поэтому я внес свои поправки. Итак.

Например у вас есть патроны со ржавой пулей. Если коррозия не лишила пулю ее родного калибра, то пулю следует почистить, это можно сделать, зажав патрон в патроне дрели и воспользоваться наждачной бумагой. Но ржавую пулю все-равно придется вытащить, чтобы высушить или заменить порох и восстановить капсюль. К тому же если имеются в наличии более хорошо сохранившиеся пули, то лучше ее заменить.

Первое.Чтобы извлечь пулю, не повредив горлышко патрона, вам понадобится нехитрое устройство.

Делается он просто. Вам понадобится обрезок трубы небольшого сечения. Отрежте от него сантиметров 15. Другой обрезок этого обрезка будет служить рукояткой. Тот кусок, что 15 длинной будет служить для фиксации патрона. С краю обрезка сверлите 3-4 отверстия, нарезаете резьбу под болтики (сверлим допустим сверлом на 3,5, и нарезаем резьбу метчиком на 4 – сообразите). Привариваете ручку и готово. Просто постукивайте по твердой поверхности и пуля сама выскочит.

Второе. Выбивание капсюля. Нередко, самое сложное. Дело в том, что капсюль находится за особой наковаленкой и просто выбить его невозможно, не повредив ее. Конечно можно высверлить, но тогда придется перестволивать под Жевело. А вот как нормально выбить капсюль : берем гильзу (желательно бутылочную – ТТ (с выкопанной из земли гильзой ТТ этот фокус не пройдет – металл паршивый), АК, Мосин, на остальных процесс идет хуже, и берем стержень из металла с диаметром равным калибру, желательно – специальный «калибр», продающийся в оружейных магазинах. Берем калибр, заливаем в гильзу воду, и вставляем калибр в дульце гильзы. Чем плотнее сидит, тем лучше. Воды льем до краев гильзы. Теперь берем молоток и сильно, но аккуратно бъем по калибру. Если все прошло нормально, капсюль по закону Паскаля должен вылететь. Естественно, гильзу надо расположить так, чтобы капсюль мог вылететь. Лучше всего – поставить на губки больших массивных тисков, раздвинув их так, чтобы капсюль свободно прошел между ними. В 90 % этот способ срабатывает нормально.

Третье. Восстановление капсюля. Для начала надо взять металлический стержень и ударами молоточка по стержню выпрямить донышко капсюля, разбитое ударником при выстреле. Это еще просто. Очень сложно сделать начинку капсюля самому, хотя можно, используя разбитый градусник (гремучая ртуть).
Но есть и другие возможности.

1) состав из бертолетовой соли – это вещество имеется в пистонах к разнообразным детским пугачам – н. китайским. Преимущество – доступность ! Недостатки : малая мощность (думаю только для дымного пороха, хотя. не факт), компенсируется подсыпкой нескольких зерен дымаря под основной заряд – дымный порох вспыхивает и от такого слабого капсюля, и детонирует бездымный, а так же, большая чуствительность к удару, впрочем, не в металлическом капсюле я думаю. Так же, бертолетова ясоль есть в головках спичек, но ее там мало и взрывается она только при непосредственном контакте с ударником. Начинку китайских пистонов извлекайте, смочив их в воде – снарядив им капсюль и зафиксировав его в гильзе – просто оставьте гильзу в теплом месте на ару суток.

2) выковыренный из охотничьего капсюля состав. Выковыривание может быть опасно, но в большинстве слдучаев не очень. В любом случае, делайте это в перчатках и сварочной маске ! Для того чтобы извлечь ударный состав из обычного капсюля, надо снять фольговую прокладку и после легково постукивания по капсюлю из него вывалится ударный состав. Не стоит выковыривать отверткой – от контакта с металлом может сдетонировать.

3) перестволивнаие гильзы под охотничий капсюль «жевело» – тут все просто если есть такой капсюль (он продается без лицензии для стартового револьвера РС), просто берем дрель с подходящим по диаметру сверлом – и сверлим, заделываем капсюль и в общем все. Единственное – при неплотной посадке может вылететь при досылании. Так что, аккуратно можно закернить (ударяя не по капсюлю а по донцу гильзы) ну или посадить на клей и покрыть лаком.

4) Извлечение вещества из капсюлей типа Жевело, малокалиберных патронов, монтажных патронов кольцевого воспламенения. Смачивайте ацетоном, выковыриваете или попытайтесь растворить вещество из патрона кольцевого воспламениния, делая концентрат и ждите его упаривания но не до полной сухости.

Четвертое. Подбор пороха. Самому сделать бездымный порох конечно можно, но качество будет не очень, да и реактивов для этого надо много редких (серная+азотная дымящиеся кислоты). Так что, лучше взять готовый. Охотничий. Выкляньчите у знакомого охотника Сунар или Сокол. Чем мельче зерно тем лучше для пистолета, для автомата можно сыпать почти любой. Имейте в виду, что характеристики вашего патрона будут сильно отличаться от стандартного из-за осбенностей охзотничьих порохов. Лучше брать нитроглицериновые, они мощнее. Навеска – для разных патронов разная. Вот таблица : Парабеллум 9 мм – 0,35 г 7,62 мм АК-47 – 1,67 г Макаров – 0,25 г ТТ – 0,5 грамм в среднем (0,48 – 0,52) .22 ЛР (Юниор, Снайпер) – от 0,06 до 0,13 г Наган – 0,3 г Имейте в виду что при использовании охотничьего пороха может даже оказаться что весь заряд не помещается в данной гильзе. Навешивайте точно, исполлзуя аптечные весы. Мелкозернистый порох можно вытрясти из малокалиберных или монтажных патронов.

Пятое. Запрессовка пули и касюля. Первое выполняется в уже собранном патроне, второе – перед засыпкой пороха. Пуля просто вставляется и фиксируется легким кернением и/или обжимом дульца гильзы. И все. С капсюлем все сложнее – так просто его не вставить, он не должен выпасть при досылании патрона, т.е. сидеть вплотную, поэтому придется аккуратно кернить. Ударяйте тонким кернером по донцу гильзы в 3-4 местах вокруг капсюля, на радиусе 1-1,5 мм от его края, НЕ БЛИЖЕ и УЖ ТЕМ БОЛЕЕ НЕ по капсюлю. Сама запрессовка капсюля выполняется спецмальным устройством, но в принципе можно – и просто давя рукойю. Но – никаких молотков, даже киянка противопоказана. Лучше всего – конечно станком – прессом, они продаются иногда. Большая разница – под какой капсюль делаем. Если родной – сложно подобрать, и скорее он будет восстановленным вами, т.е. фактически – родным, хорошо подходящим. Промышленно снаряженные капсюли имеют некоторый разнобой размеров, гнездо гильзы может появиться необходимость немного расточить надфилем.

Если капсюль свободно входит в гильзу, то можно его закрепить холодной сваркой, клеем, лаком. Сообразите Главное, чтобы капсюль не выбило при выстреле.