Avto-mpad.ru

Заводится и глохнет ВАЗ 2105 карбюратор

Ремонт автомобилей

Глохнет ваз 21053

Ваз 21053 карбюратор Безконтактное зажигание. Заменено все навесное. Кап ремонт двигателя был сделан в марте. Поменян бензонасос , карбюратор. Она греется, глохнет, потом остывает 5-10 мин. заводится, работает , газ трогаешь глохнет. Не трогаешь газ, тоже заглохнет секунд через 30, а через час, когда полностью остыла, все по новой. Не можем найти причину, почему глохнет.

А о старым карбюратором тоже глохла.

Могыт быть бензонасосий

Уже не один раз

Шток в порядке тоже

Инженеры СССР были тупые – люди в место мозгов у которых вата!

Ставь электро бензонасос от 2108 в бензобак и не будишь мучатся!

А в чем прикол его ставить если карбовые движки вполне работают если банально привезать банку с бензом. Ну то есть бенз попадает самотеком. Там идет засос смеси. Это для инжекторного вспрыска нужен насос. Кстати и возвратка тоже нужна.

Насос нужен для всех что бы создавать давление – если нет давления машина перестаёт ехать и глохнет на холостых оборотах.

Топливо когда нагревается в бензонасосе происходят пробки – в результате – топливо не поступает – машина глохнет!

Автор не поставил бензиновый фильтр перед бензонасосом – у него он стоит после!

Фигню ты говоришь. Нормально мы ездили на Нивасике с привязанной к багажнику канистрой бензина. Даже подсос не вытаскивали.

Ты понял что я про бенз самотеком говорю.

Помню когда то давно приехала ко мне Нива с такойже проблемой. Перепробовал все, пока не скинул ГБЦ и не замерил. Оказалось что блок загильзовали, но поршня поставили первые ремонтные. В итоге при нагреве они просто напросто клинили. Тоже может быть и у вас. К примеру блок расточили первый раз, а поставили 2е ремонтные поршня.

Кстати с клапанами все впорядке?

вот это надо уточнить

А с клапанами все х

но посли рассточки , я же проехал без проблем почти 200 км

Но потом она встала и больше не едет

После того как прогрелась и заглохла, стартер нормально поршня прокручивает?

да, нормально крутит, даже на мнгновение заводится, и сразу глохнет

ЭПХХ, Экономайзер стоит?

Поставь обратно и проверь его работу) Походу дело в нем.

Ну так с этого и надо было начинать, что капремонт делали и дели подешману.

кап ремонт делали нормальный, ездил и выбирал зап части по мск

В разных магазинах

А рассточку, делали у оф диллера форд(там отец работает

С каких пор официалы стали заниматься расточкой. Не у одного ОД не видел станков для расточки блоков. Более того, даже клапана дилеры не притирают. И вообще они ничего не ремонтируют, а только меняют узел целиком. Кстати отсюда появились страшилки что на многих иномарках сайлентблоки не меняются, а меняется только рычаг в сборе. На некоторых автомобилях это действительно так. Но на большинстве сайлентблоки меняются. Просто ОД меняют рычаги в сборе. И не только рычаги.

А может вместо бензина газолин ? Будет так же, при нагревании из жидкого переходит в газообразное.

Проверять нужно от простого к сложному, что самое простое ? Залить в емкость бензин, поднять выше карбюратора, и сделать самотек,напрямую к карбюратору. Если и после этого машина будет глохнуть, то нужно проверить с помощью вакуума, герметичность впускной системы. возможно что при нагревании, неровности между карбюратором и впускным коллектором увеличиваются, и поступает слишком много воздуха.

Еще нужно проверить работу коммутатора, у этого прибора частенько бывает такая ерунда, что после того как коммутатор нагревается он перестает выдавать нормальную искру, но как немного остынет, то все, работает как положено. Можно прям с него и начать.

Причина в карбюраторе, мой совет – обратись к квалифицированному специалисту!

Похожая проблема была, оказалось что шланг подачи топлива подсасывал воздух (заменил шланг и заработала как часики)

Почему не заводится ВАЗ-2105 и что делать

Если вы столкнулись с ситуацией, что ваш любимейший автомобиль марки ВАЗ-2105 не заводится, то, конечно же, лучше всего обратиться к квалифицированным специалистам в ближайший сервисный центр. Но если нет возможности попасть в ремонтную мастерскую, что делать в таком случае? Попробовать найти проблему неполадки самостоятельно. В данной статье пойдет речь об этапах самостоятельного диагностирования автомобиля ВАЗ-2105, который не заводится.

Первый этап – диагностика стартера ВАЗ-2105

Если автомобиль ВАЗ-2105 перестал заводиться внезапно, то можно попробовать отыскать неполадки и сбои в его функциональной системе самостоятельно, как говорится, в гаражных условиях. Весь процесс диагностирования можно разбить на несколько основных этапов.

На первом этапе следует проверить стартер:

  • крутит или не крутит;
  • с какой интенсивностью совершает обороты.

Если вы не обратили на данный момент внимания, когда пытались завести свой автомобиль, то попробуйте завести машину еще раз и прислушайтесь к работе именно стартера.

Итак, рассмотрим возможные ситуации развития событий.

Ситуация № 1 – при включении зажигания стартер не крутит, тягловое реле не щелкает. Вывод один: неисправность заключается именно в этой автомобильной детали. Хотя опытные автолюбители утверждают, что такой вывод может быть неверным! Прежде чем списывать стартер со счетов, следует обратить внимание на аккумулятор. Возможно, аккумуляторная батарея разрядилась, поэтому стартер не крутит, а автомобиль ВАЗ-2105 не заводится.

Читать еще:  Дэу матиз троит на холодную

Ситуация № 2 – стартер крутит еле-еле, что называется вяло. Речь может идти о практически полностью разряженной аккумуляторной батарее. Чтобы в этом окончательно убедиться, нужно обратить внимание на следующие моменты:

  • работу фар (они в этой ситуации будут светить очень слабо);
  • звук сигнала (при не полностью заряженном аккумуляторе звучание сигнала будет очень тихим).

Ситуация № 3 – стартер выполняет свои функции исправно, но автомобиль все же не заводится. В этой ситуации нужно уже винить не аккумуляторную батарею, а искать неисправность в других автомобильных системах:

Ситуация № 4 – стартер исправно выполняет свои функции, система зажигания и подачи топлива работают на «отлично», ВАЗ-2105 не заводится. Остается проверить ремень привода распределительного вала.

Исходя из выше перечисленных ситуаций и возможных неисправностей, следует приступить к следующему этапу самостоятельного диагностирования ВАЗ-2105.

Второй этап – диагностика аккумулятора ВАЗ-2105

Первым делом, диагностируя работу аккумулятора ВАЗ-2105, следует проверить его клеммы. Причин выхода аккумуляторной батареи из-за клемм может быть несколько:

  • одна из клемм слетела;
  • клеммы загрязнились.

Устранить обе неполадки легко: подтянуть крепления клемм на аккумуляторе (не забываем это сделать и на стартере) либо почистить их от загрязнений.

В случае когда аккумуляторная батарея оказалась в разряженном состоянии (такое может произойти из-за забытых на ночь включенных фар), машину можно попробовать завести несколькими способами:

  • с помощью буксира;
  • покатив транспортное средство с горки;
  • с толкача.

Но если ваш автомобиль ВАЗ-2105 оборудован автоматической коробкой передач, то перечисленные способы не будут иметь успеха. В этой ситуации можно попробовать «прикурить» у соседа. То же придется сделать с машиной, у которой впрыск топлива электронного типа.

Третий этап – диагностика системы зажигания ВАЗ-2105

В автомобиле ВАЗ-2105 может быть установлена одна из моделей традиционных систем зажигания:

  • классическая контактная (наиболее простая по своим функциям);
  • электронная бесконтактная (более сложный вариант);
  • комбинированная.

Но любая из выше названых систем зажигания имеет три составляющих:

  1. Низковольтную:
    • контакты прерывателя;
    • коробка с электроникой для формирования искры зажигания.
  2. Катушку (ее еще называют повышающим трансформатором).
  3. Высоковольтную:
    • распределитель (механического либо электронного типа);
    • провода для передачи тока высокого напряжения к свечам;
    • свечи.

Опытные автомобилисты советуют диагностику начинать с проверки работы высоковольтной части автомобильной системы зажигания.

Шаг первый – проверяем наличие искры на центральном проводе, что служит для соединения распределителя с катушкой. Для этого:

  • из крышки распределителя вынимается наконечник высоковольтного провода;
  • провод подносится к детали, которая контактирует с массой транспортного средства;
  • закрепляется с зазором в 5-7 мм (то есть наконечник не должен вплотную прикасаться к самой детали).

Шаг второй – поворачиваем двигатель с помощью стартера и следим за реакцией автомобиля:

  • между наконечником высоковольтного провода есть искра (может сопровождаться громким щелчком);
  • искры нет.

Первый вариант с искрой предполагает следующие действия:

  1. Отыскать следы электрического пробоя на крышке распределителя.
  2. Проверить провода и их наконечники (в идеале они должны быть сухими и чистыми).
  3. Проверить свечи (возможно, их придется почистить и просушить).
  4. Обследовать всю систему зажигания на наличие искры.

Если при обследовании системы зажигания искра есть, то все функционирует нормально. Если искра отсутствует, значит, на катушку зажигания не подается напряжение.

Шаг третий – проверяем подачу напряжения на катушку зажигания. Проблема его отсутствия чаще всего кроется в:

  • пробое либо коротком замыкании;
  • плохом контакте между проводами и самой катушкой (например, попала мокрая грязь).

Шаг четвертый – осмотр контактов прерывателя. Возможно, они окислились, поэтому их нужно просто почистить с помощью надфиля. После чистки контакты проверяют на наличие подачи напряжения на катушку зажигания. Для этого их нужно немного подергать и проследить за реакцией лампочки. В случае если лампочка светится, причина неполадки найдена. Если же лампочка не подает признаков жизни, то отправляйте машину в автосервис.

Четвертый этап – диагностика подачи топлива в двигатель

Не рекомендуется самостоятельно диагностировать инжекторную подачу топлива. Как определить, что из строя вышла именно она? По результатам анализов первых трех этапов:

  • искра присутствует;
  • топливо подается.

С инжекторной системой самостоятельно лучше не разбираться, а прямиком отправлять к специалистам автомобильного дела на СТО. В карбюраторной – можно попробовать найти проблему и самому. Как известно, топливная система с карбюраторным двигателем состоит из следующих компонентов:

  • бака;
  • бензонасоса;
  • трубопровода;
  • самого карбюратора.

Поэтому нужно проводить диагностику по следующей схеме:

  1. Проверяем, как поступает по шлангам бензин в карбюратор.
  2. Обследуем воздушный фильтр.
  3. Диагностируем исправность дроссельной заслонки и ее правильное функционирование – на полное и неполное открытие.
  4. Обращаем внимание на пусковое устройство самого карбюратора.
  5. Проверяем фильтр тонкой очистки топлива на наличие загрязнений.

Если все выше перечисленное в полном порядке, значит, неисправность кроется в топливном насосе. Его придется заменить на новый.

Пятый этап – диагностика ремня привода распределительного вала

Этот этап можно провести и самым первым, чтобы сразу исключить проблему неправильного функционирования ремня привода распределительного вала. Из строя эту деталь могут вывести:

  • срезанные зубья;
  • погнутые клапаны;
  • поломка головки блока.

Замену ремня самому лучше не производить.

Вместо заключения

Как видим, самостоятельная диагностика – процедура длительная и хлопотная, требующая специальных знаний устройства ВАЗ-2105. Поэтому ее проведение лучше доверить профессионалам своего дела – автомеханикам из сервисного центра или квалифицированным специалистам, работающим на станции технического обслуживания автомобилей.

Читать еще:  Гольф 3 замена сайлентблоков задней балки

После запуска двигатель сразу глохнет: почему так происходит

В процессе эксплуатации автомобиля частой ситуацией является то, что после поворота ключа зажигания машина заводится, двигатель начинает работать и глохнет через несколько секунд. Как правило, от момента запуска до остановки ДВС проходит 3-5 сек. Перед полной остановкой мотора также заметны вибрации двигателя, силовой агрегат трясется, работает очень неустойчиво.

Так происходит в результате снижения оборотов, резонансного воздействия вращающегося коленчатого вала и т.д. При повторной попытке завести двигатель мотор может больше не запускаться или же описанная выше ситуация снова повторится.

Причины этой проблемы бывают разными. Главное, если машина завелась и заглохла, это говорит о том, что необходима углубленная диагностика. Далее мы поговорим о том, что делать в такой ситуации, а также как найти причину, по которой глохнет мотор после запуска.

Двигатель заводится и глохнет: поиск неисправностей

Итак, если проявилась подобная проблема, тогда необходимо учитывать целый ряд особенностей. Прежде всего, на работу ДВС после запуска будут влиять следующие факторы:

  • подача топлива;
  • подача воздуха;
  • искра на свечах зажигания (для бензиновых ДВС);
  • корректная работа свечей накаливания (для дизелей);
  • исправная работа ЭСУД и электронных датчиков;

С учетом вышесказанного в первую очередь следует начать с проверки основных возможных причин:

  • Достаточно часто сбои в работе сигнализации и противоугонного комплекса могут стать причиной отказа двигателя работать после запуска. Другими словами, иммобилайзер не отключается и продолжает блокировать запуск ДВС, что является его основной функцией для предотвращения угона ТС. Если сигнализация блокирует двигатель, тогда необходимо проверить работу всех элементов, попытаться сбросить ошибку, отключить противоугонную систему и т.д.
  • Проблемы с РХХ и клапаном холостого хода часто возникают из-за загрязнений указанных элементов. Также следует обращать внимание и на чистоту дроссельной заслонки. Что касается датчика коленвала, неверные данные, которые он передает на ЭБУ, могут стать причиной остановки двигателя сразу после запуска.
  • Низкое качество ГСМ также может стать причиной неполадок. Как правило, проблемы начинаются в случаях, когда была произведена заправка низкосортным топливом или в двигателе используется несоответствующее рекомендациям/потерявшее свои свойства моторное масло.
  • Неисправный бензонасос, подсос воздуха в топливной магистрали, образование воздушных пробок и загрязнение топливных фильтров не позволяют создать нужного давления в системе питания или подать горючее в необходимом объеме.
  • Воздушный фильтр и его загрязнение приводит к тому, что рабочая смесь значительно переобогащается. Другими словами, мотору недостаточно воздуха для сжигания топлива, свечи зажигания заливает.
  • Проблемы с датчиками ЭСУД (датчик EGR, датчик кислорода, ДПКВ и др.) могут приводить как к нестабильной работе мотора на холостых оборотах, так и к полной остановке двигателя после запуска.

Теперь давайте остановимся на наиболее распространенных неполадках и способах их устранения, рассмотрев их подробно.

  • Прежде всего, виновником может оказаться низкий уровень горючего в бензобаке и его качество. Если бензин или солярка закончились, тогда на остатках в системе питания двигатель запустится, однако дальнейшая его работа будет невозможна.

Вода тяжелее бензина и оседает на дно. Если получилось именно так, тогда проблема обнаружена. Для решения зачастую будет достаточно разбавить уже имеющееся топливо качественным горючим, после чего двигатель обычно удается завести.

Однако это срабатывает не всегда. Не исключены случаи, когда имеющийся в баке запас некачественного топлива понадобится полностью сливать, после чего производится тщательная очистка и промывка системы питания.

Если же неисправность проявляется на дизельном двигателе, тогда проблемы с горючим могут привести к боле серьезным последствиям. Например, если дизель заводится и глохнет зимой, тогда причиной может быть запарафинизировавшаяся и замерзшая солярка. В этом случае дизельное топливо нужно отогревать, прочищать фильтры и т.д.

Намного хуже, если в бак дизельного автомобиля по случайности попал бензин. В подобной ситуации существует большой риск серьезных повреждений и выхода из строя дорогостоящей топливной аппаратуры дизельного двигателя (ТНВД, форсунки).

  • Следующей причиной того, что двигатель заводится, работает и глохнет, может быть аккумулятор. Дело в том, что многие системы и исполнительные устройства для нормальной работы нуждаются в достаточном заряде АКБ.
  • Еще одним элементом, на который стоит обратить внимание в случае резкой остановки ДВС после запуска, является топливный насос. На современных инжекторных авто бензонасос расположен в топливном баке.

Для того чтобы проверить его работу, необходимо повернуть ключ в замке, включить зажигание и внимательно прислушаться. В первые секунды после поворота ключа должен быть слышен характерный легкий гул-жужжание. Этот звук длится несколько секунд, указывая на то, что бензонасос начал работу и создает давление в системе питания.

Если такого звука не слышно, тогда необходимо определить причину, по которой бензонасос не качает бензин. Выйти из строя может сам моторчик насоса, реле бензонасоса, предохранители и другие элементы электроцепи. Еще добавим, что ЭБУ может отключать питание на насос, если датчик коленвала не подает сигнал.

Также важно учитывать, что на бензонасосе может засориться сеточка-фильтр. Для точной диагностики желательно промерить давление топлива в топливной рейке при помощи манометра.

Читать еще:  Схема предохранителей на ланос

Еще частой причиной может быть и топливный фильтр. Если он загрязнен, тогда снижение пропускной способности приводит к тому, что насос не может прокачать бензин в должном объеме для нормальной работы мотора. В результате агрегат глохнет после запуска.

  • Если горючее в системе есть и давление нормальное, тогда проблема может быть связана с системой зажигания. Чаще всего из строя выходят свечи и свечные высоковольтные провода. Для проводов характерным признаком является то, что двигатель глохнет после мойки или во влажную погоду.

Так или иначе, необходимо выкрутить свечи, почистить элементы, проверить их на искру. Если свечи зажигания давно не менялись, тогда лучше сразу установить новый комплект. Что касается бронепроводов, их также нужно проверить на работоспособность и заменить при такой необходимости. Параллельно на некоторых авто нужно проверить и угол опережения зажигания.

  • Синхронная работа клапанного механизма может быть нарушена по причине того, что ремень или цепь ГРМ могут быть неправильно установлены, растягиваются, изнашиваются и способны перескочить на шкивах. В результате открытие и закрытие впускных и выпускных клапанов не соответствует тактам работы двигателя.

В этом случае для устранения проблемы необходимо проверить указанные элементы, выставить ремень ГРМ по меткам и выполнить другие необходимые процедуры.

  • Сбои в работе ЭБУ встречаются реже, однако также не следует исключать такой возможности. Дополнительного внимания заслуживают случаи, когда контроллер перепрошивался, выполнялся чип-тюнинг, или на автомобиль устанавливалось ГБО.

Указанную диагностику можно сделать самому. Для этого понадобиться адаптер в диагностический разъем OBD2, который позволит считать коды ошибок и отобразит полученную информацию на экране планшета, ноутбука или смартфона.

Что в итоге

Как видно, существует достаточно много причин, по которым двигатель начинает работать и глохнет после запуска. При этом большинство из них обычно связаны с топливной системой, системой зажигания и системой электронного управления.

В таком случае уместно говорить о низкой компрессии по цилиндрам по причине того, что двигатель отработал свой ресурс (изношены стенки цилиндров, кольца и т.д.), то есть агрегат нуждается в капитальном ремонте. Компрессию можно измерить на СТО или самому при помощи компрессометра.

Мотор глохнет на холостых оборотах: что проверить. Возможные причины неисправности на двигателях с карбюратором, инжектором, дизельных силовых установках.

На холостом ходу “плавают” обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

Основные причины, по кторым двигатель начинает глохнуть после прогрева. Частые проблемы карбюраторных и инжекторных моторов, диагностика неисправностей.

Почему двигатель может не набирать обороты: бензиновый мотор, дизельный агрегат, автомобиль с ГБО. Диагностика неисправности, полезные советы.

Причины, по кторым после нажатия на педаль газа возникают провалы и двигатель начинает захлебываться. Провалы мотора с ГБО при переходе с бензина на газ.

Причины, по кторым двигатель может заглохнуть при нажатии на тормоз. Силовой агрегат глохнет при резком торможении, при выжиме сцепления и тормоза и т.п.

Тюнинг ВАЗ 2105 → глохнет на холостых

глохнет на холостых, стоит газ отпутсить и глохнет сразу, до дома доехал кое как на подсосое.

я думаю либо бензнасос либо карб.

фильтр топливный в порядке

мож кто сталкивался с подобным

  • Yariy_Nikitin
  • 30 января 2013, 01:50
  • Serga_Pribitkov
  • 30 января 2013, 01:55
  • v
  • Alekhandro_Tarakanov
  • 31 января 2013, 01:34
  • v
  • Nikolay_Prudovikov
  • 31 января 2013, 01:56
  • v
  • Alekhandro_Nirkov
  • 31 января 2013, 02:44
  • v
  • Maksim_Yastrembovich
  • 31 января 2013, 13:34
  • v
  • Vengr_Titov
  • 31 января 2013, 17:07
  • v
  • Maksim_Yastrembovich
  • 01 февраля 2013, 22:55
  • v
  • Serga_Pribitkov
  • 01 февраля 2013, 23:39
  • v
  • Maksim_Yastrembovich
  • 02 февраля 2013, 00:15
  • v
  • Maksim_Yastrembovich
  • 02 февраля 2013, 00:43
  • v
  • Serga_Pribitkov
  • 02 февраля 2013, 01:04
  • v
  • Maksim_Yastrembovich
  • 02 февраля 2013, 01:29
  • v
  • Serga_Pribitkov
  • 02 февраля 2013, 02:50
  • v
  • Maksim_Yastrembovich
  • 02 февраля 2013, 23:46
  • v
  • Serga_Pribitkov
  • 03 февраля 2013, 22:21
  • v
  • Maksim_Yastrembovich
  • 03 февраля 2013, 23:57
  • v

карбу еще не настраивал но стрелять назад впринципе перестала. такая проблема. открыт подсос на всю. завожу .. заводится но работает на таких оборотах как бвдтобы прогрета и подсос закрыт. на нажатие педали газа реагирует резво. =) что бы это значило?

и еще вопрос =) как отрегулировать карбу не имея тахометра и газоанализатора?
свернуть ветку

  • Vengr_Hrushchev
  • 04 февраля 2013, 01:11
  • v
  • Serga_Pribitkov
  • 04 февраля 2013, 01:55
  • v
  • Maks_Volkov
  • 04 февраля 2013, 09:30
  • v
  • Maksim_Yastrembovich
  • 04 февраля 2013, 19:57
  • v
  • Serga_Pribitkov
  • 05 февраля 2013, 02:16
  • v
  • Maksim_Yastrembovich
  • 05 февраля 2013, 20:14
  • v
  • Serga_Pribitkov
  • 05 февраля 2013, 20:23
  • v
  • Serga_Pribitkov
  • 06 февраля 2013, 09:33
  • v
  • Maksim_Yastrembovich
  • 06 февраля 2013, 18:44
  • v

о_о я хз конечно, боюсь ошибиться но у меня литра 4 .. при этом его иногда из сапуна в карбюратор гонит.

вот.. а насчет твоих 5 литров . ну будет создаваться избыточное его давление, начнет выдавливать через все дырки – а у тебя их много, двиг покроется маслом, затем пылью и грязью – ухудшидся охлаждение, масло начнет гнать в карбюратор что приведет к некотоому его засиранию, ммм.. .я хз может по идее через трамблер выдавить, очевидно возможно попадание масла в охлаждающую жидкость из-за усилившегося давления на прокладку ГБЦ к примеру. ммм .. я хз .. возможно в горшки попадать будет и там гореть =) открути снизу пробочку слей чуток =)
свернуть ветку

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector