Замена ремня ГРМ на ауди 80

Установка ремня ГРМ Audi 80

Немецкие автомобили славятся своей надёжностью, практичностью, качеством и точностью исполнения различных узлов и механизмов. В связи с этим они требуют к себе бережного отношения, в плане своевременного проведения технического обслуживания, чтобы изношенные детали менялись на новые, не доводя и их до поломки. Немецкие двигатели очень чутко реагируют на использование качественных смазочных материалов, поверхности деталей подверженных трению подогнаны друг к другу на столько скрупулезно и ответственно, что если использовать масла не соответствующие техническим нормам, предъявляемым заводом изготовителем, это незамедлительно приведёт к поломке механизма, к поломке также приводит и не соблюдение графика технического обслуживания.

В этой статье я хотел бы поделиться опытом установки ремня ГРМ на турбированном дизельном двигателе объёмом 1,6 литра устанавливаемом на автомобилях Фольксваген и Ауди. Я не буду рассказывать процесс разборки и сборки механизма ГРМ, а лишь заострю своё внимание на порядке расположения коленчатого вала, распредвала и топливного насоса высокого давления по отношению друг к другу. Двигатель находится в процессе сборки, и поэтому очень удобно проследить все нюансы при установке ремня ГРМ.

Начнём с коленчатого вала. Естественно он должен быть расположен таким образом, чтобы поршень первого цилиндра находился в верхней мертвой точке.

Удобнее всего выставлять коленчатый вал когда двигатель соединён с коробкой передач, так как на кожухе маховика имеется смотровое окошко, в котором есть выступ, а на маховике метка ноль, при их совмещении поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке

В связи с этим если ГРМ устанавливать на снятом двигателе то предварительно можно выставить коленчатый вал по поршню , а после установки двигателя ещё раз проверить зажигание по существующим меткам

Теперь обратим внимание на то, как должен быть установлен распредвал в головке блока цилиндров. Нужно хорошо понимать, что клапана, когда поршень подходит в верхнюю мёртвую точку и наступает момент сжатия топлива, должны быть полностью закрыты. В связи с этим кулачки распредвала должны быть обращены строго от клапанов.

Более точно это положение распредвала можно определить при помощи прорези, расположенной с заднего торца распредвала. Нижняя часть прорези находится строго на одной линии с посадочным местом клапанной крышки.

Поэтому сам вал очень легко зафиксировать при помощи пластины, толщина которой соответствует ширине прорези. Это необходимо сделать, так как зубчатый шкив распредвала на данном двигателе не имеет фиксации за счёт шпонки, и в открученном состоянии его положение по отношению к распредвалу не ориентированно. Он всего-навсего прижимается стяжным болтом, и соединение усиливается за счёт того, что посадочное место вала и шкива имеет коническую форму.

Следующим этапом является необходимость определения положения зубчатого шкива топливного насоса высокого давления, теперь уже по отношению к распредвалу и коленчатому валу. На зубчатом шкиве имеется метка, которая совмещается с меткой на ТНВД и соответствует моменту впрыска топлива в первом цилиндре.

Но установить её в положении неподвижно сложно, поэтому необходимо зафиксировать по отношению к кронштейну крепления топливного насоса высокого давления. Это можно сделать при помощи имеющихся в них одинаковых отверстий и вала, диаметр которого соответствует диаметру этих отверстий. Впрочем, в данном случае подойдёт обычный болт с головкой под ключ на 24.

Всё, определившись с положением механизмов ГРМ, можно надеть ремень, натянуть его с помощью натяжного ролика, затянуть после этого стяжной болт зубчатого шкива распредвала. Хочу акцентировать своё внимание на том, что затяжка зубчатого шкива распредвала должна производиться в самую последнюю очередь чтобы ремень правильно расположился по отношению к другим зубчатым шкивам.

Признаюсь честно, немецкие машины не предназначены для ремонта в домашних условиях. Поэтому о многих вещах приходится додумывать самому, но ничего страшного машина заводится и прекрасно работает. Что же теперь , чтобы поменять ремень ГРМ гнать машину в Германию или ещё хуже на дилерский центр, где тебя обдерут до нитки. Да действительно нюансы есть у каждого двигателя, но нового в принципе работы и настройках ещё никем не придумано. С каждым годом совершенствуется система подачи топлива для максимально эффективного его сгорания на разных режимах работы ДВС, но положение распредвала по отношению коленчатому валу ещё никто не отменял.

Замена ремня ГРМ на Ауди 80 | Ауди 80 (audi 80): эксплуатация, ремонт, обслуживание…

Ауди 80 (audi 80): эксплуатация, ремонт, обслуживание, сервис

Замена ремня ГРМ на Ауди 80

05.05.2009 by Дядя Эдик in FAQ. Ремонт

Подробная методика замены зубчатого ремня на моторах АВК и АВТ в 80-ках Ауди 80 В4 (кузов 8С), без кондиционера (климат-контроля).

3. Ключ на 13, торцевой

4. Ключ на 22, любой

5. Ключ на 19, торцевой, 12-гранник

6. 6-гранник на 6 мм (аварийно TORX T40)

7. 6-гранник на 5 мм (аварийно TORX T30)

1. Открыть капот. Инструмент 0 или 1 .

2. Снять уплотнительную резинку сверху радиатора, герметизирующую стык капот-радиатор. Инструмент 1 .

3. Отсоединить разъём мотора вентилятора. Инструмент 1

4. Отогнуть металлический усик, крепящий кабель мотора вентилятора. Усик на кожухе. Инструмент 1 .

5. Открутить 3 болта, крепящие верхнюю планочку над радиатором, на которой крепится п.2, и кожух вентиляторов. Инструмент 0, 2 .

6. Снять аккуратным движением вверх кожух вентиляторов, вытащить из моторного отсека кожух. Инструмент 1

7. Ослабить регулировочные болты помпы ГУР и болты крепления корпуса ГУ к блоку цилиндров. Некоторые из них видны только сзади, по-первому разу нужно зеркальце. Инструмент 1, 3 .

8. Повернуть помпу ГУР по часовой стрелке, ослабить этим ремень, снять его. Инструмент 1 .

9. Ослабить регулировочный болт на 13, на котором сидит#8221; регулировочная гайка натяжения ручейкового ремня генератора, болты у регулировочной планки (вверху) и у основания генератора (если потребуется). Инструмент 1, 3, 6

10. Вращая регулировочную гайку натяжения ручейкового ремня генератора (против часовой стрелки), опустить генератор максимально низко. Инструмент 1, 4.

11. Снять ремень генератора. Инструмент 1 .

12. Снять верхний пластиковый кожух зубчатого ремня, его крепят две стальные пружинные защёлки. Инструмент 1 .

13. Если хочется оставить натяжной ролик до следующей замены, есть смысл сначала послушать#8221; его, заведя мотор и прикоснувшись палочкой (я использую разложенный вдоль#8221; инструмент LEATHERMAN Supertool) одним концом к гайке на 10#8243;, крепящей натяжной ролик, а другим #8211; к ладони, прижатой к уху. Если ролик сильно гудит #8211; его лучше поменять, если работает чисто#8221;, можно оставить. Где тут уже гудит#8221;, а где ещё чисто#8221; #8211; описать словами не могу, в качестве базового#8221; шума могу предложить приложить такой самодельный стетоскоп к крышке ГБЦ и послушать. Ухо опытного мастера ничто заменить не может. Инструмент 0 или 1 .

Далее в технологии я подразумеваю, что ролик надо заменить менять.

14. Повернуть коленвал по часовой стрелке до совпадения меток 0#8243; на маховике и края окошка в картере сцепления или в колоколе#8221; АКПП, передних рисок шкивов ГУР и генератора на коленвалу и гладкой вдавленной#8221; стрелки, смотрящей вниз, она находится на нижнем кожухе ремня ГРМ, над коленвалом, чуть левее, если смотреть спереди. Метка О|Т на зубчатом колесе распредвала должна совпасть с меткой О|Т на пластиковом пыльнике, закрывающим верхнюю тыльную часть зубчатого колеса распредвала. Короче, ВСЕ МЕТКИ ДОЛЖНЫ СОВПАСТЬ. Инструмент 1, 5

15. Снимаем шкивы ГУРа и генератора на коленвалу. Для этого, удерживая ключом 5 коленвал, откручиваем 4 болта с внутренними 6-гранниками, которые расположены в глубине шкива, вокруг центрального болта коленвала. Для удобства после каждого открученного болтика проворачиваем коленвал по часовой стрелке на 1/4 оборота. Снимаем шкивы. Инструмент 1, 5, 6 .

16. Снимаем нижний кожух ремня ГРМ. Справа, если смотреть спереди, его крепит фасонная гаечка на 10, по центру #8211; болт на 13 в углублении, левее #8211; болт на 10, внизу #8211; два болта с внутренним 6-гранником на 5, один из них над осью коленвала, другой #8211; левее (если смотреть спереди). Инструмент 1, 2, 7.

17. Восстанавливаем положение метки О|Т на зубчатом колесе распредвала #8211; она должна совпасть с меткой О|Т на пластиковом пыльнике, закрывающим верхнюю тыльную часть зубчатого колеса распредвала. Смотрим и фиксируем положение зубчатого колеса дополнительного вала#8221;, на заднем конце которого через пару шестерён сидит трамблёр#8221;. Положение вала теоретически может быть ЛЮБОЕ, но тогда придётся заново выставлять момент зажигания#8221;.

18. Откручиваем полностью болт (жёлтого цвета, с большой внутренней звёздочкой#8221;). фиксирующий положение натяжного ролика относительно скобы, скобу отводим вперёд и по часовой стрелке, вниз. Инструмент 1, 8 .

19. Откручиваем гайку на 10#8243;, крепящую натяжной ролик. Не забываем не потерять шайбочку. Инструмент 1, 2 .

20. Повернув корпус ролика по часовой стрелке, максимально ослабляем ремень ГРМ и снимаем и его и ролик. Инструмент 1.

21. Ставим новый натяжной ролик, крепим его гайкой, не забывая подложить шайбочку под гайку. Инструмент 1, 2 .

22. Монтируем скобу (в прорезь скобы должен попасть выступающий трубчатый шпенёк на ролике), прихватываем легонько болтом (тот самый болт жёлтого цвета, с большой внутренней звёздочкой#8221;). фиксирующим положение натяжного ролика относительно скобы. Инструмент 1, 8 .

23. Надеваем зубчатый ремень, [зубцами внутрь — это надо писать, кто-то может перепутать? ] стремясь не сдвинуть валы, особенно промежуточный (он очень легко крутится). Инструмент 1 .

24. Слегка натягиваем ремень ГРМ, вращая натяжной ролик против часовой стрелки. Инструмент 1

25. Делаем контрольный прокрут коленвала, смотрим совмещение меток на маховике, метки О|Т на промежуточном валу, метки О|Т на распредвалу и метки О|Т на пластиковой крышечке. Если всё нормально (я обычно попадаю с первого раза, это не мотор V8!), то переходим к след. пункту, если метки не совпали #8211; то возвращаемся и переставляем ремень (к пункту 23). Инструмент 1, 5 .

26. Если метки совпали, то одной рукой или подходящим по месту инструментом оттягиваем#8221; шток натяжителя вверх (усилие большое!), другой рукой натяжной ролик (его внутренность) максимально проворачиваем против часовой стрелки, а третьей рукой фиксируем всё это тем самым жёлтеньким болтом с внутренним торксом. Мастерам обычно хватает двух рук#8230; Инструмент 1, 8.

27. Повторяем пункт 25, если всё нормально #8211; переходим дальше, если нет #8211; возврат к п. 23.

28. Повторяем пункт 16, только наоборот. Инструмент тот же .

29. Повторяем пункт 15, только наоборот, следя на рисками на шкивах. Положение каждого шкива определённо и однозначно, проворачивать на 1/4 оборота нельзя. Инструмент тот же .

30. В точности повторить пункт 14.

[31]. Если хочется запомнить звук правильного нового ролика, повторить пункт [13].

32. Пункты 12#8230;. 1 повторить в обратной последовательности (12, 11, 10, 9, 8, 7#8230;) с точностью до наоборот.

1. Все болты, подлежащие откручиванию, полезно сбрызнуть#8221; аэрозольным НЕЙТРАЛЬНЫМ (бескислотным) жидким ключом#8221;.

2. Крепёж в пп. 3, 5, 7, 9 при монтаже я сбрызгиваю аэрозольным мовилем#8221;, тонким слоем. Особенно это важно для п.3.