Avto-mpad.ru

Давление в шинах ниссан патфайндер

Какое давление должно быть в шинах Ниссан

Поддерживать давление воздуха в шинах авто марки Ниссан требуется от каждого водителя. Это очень важно для надлежащего ухода за колесами. Всего за месяц внутри шины может потеряться от 0,3 до 0,5 атмосфер. Поэтому важна регулярная проверка давления.

Владелец должен самостоятельно заниматься этим либо доверять процедуру проверки специалисту. Какое давление в шинах Ниссан признается нормальным, как его контролировать и изменять? Ведь проверять этот показатель необходимо регулярно. Если колеса не докачены либо перекачены следует исправлять ситуацию.

Давление внутри шины — что это

Чтобы разобраться в этих вопросах важно понимать: что подразумевает понятие «давление в шинах». Это воздух (его количество) присутствующий внутри камеры.

Давление внутри шины

Измеряется данный показатель в килограмме на сантиметр в квадрате. Иными словами, на один квадратный сантиметр шины приходится какое-то количество килограмм воздуха.

Существуют нормы этого показателя, которых следует придерживаться при эксплуатации авто. Измеряется манометром. Не реже одного, двух раз в месяц.

Многие производители техники прикрепляют информационные таблички на торцы дверок или бардачки. В табличках прописаны нормы, которых следует придерживаться. Другие производители машин прописывают правильные показатели в эксплуатационном руководстве.

Роль давления в шинах

  1. Залог безопасности при движении. Слишком низкое давление не выносит нагрузку, которая возникает на поворотах либо в процессе торможения. Устойчивость салона снижается и он может перевернуться. В лучшем случае разорвется покрышка колеса. При движении на чрезмерно накаченных колесах увеличивается нагрузка на ходовые детали. Происходит неравномерный износ покрышек.
  2. Экономия средств. Если водить машину на не докаченных или перекаченных колесах, они быстро изнашиваются. Так как происходит неравномерное движение, тратится больше бензина.

Каким должен быть нормальный показатель

Некоторые владельцы думают, что норма прописана на резине. На самом деле цифры стоящие на шине — это максимальная норма. Выше ее не допустимо накачивать. Рекомендуемые цифры должны быть ниже. В руководстве четко прописаны нормы давления.

Что должен показывать датчик давления в шинах Ниссан? Существует таблица, в которой четко прописаны модели Ниссан и их показатели. Согласно таблице норма зависит от года производства и размера шин.

Важно понимать, что давление спереди и сзади отличается цифрами.

Проверка шин авто

В Ниссан Альмера 2000-2007 годов с колесом 185/65 R16 норма 2,0/29 (как спереди, так и сзади);

  • для Х-трейл 2001-2007 годов с размерами колес 215/70 R15 показатель тот же 2,0/29. C размерами 215/65 R15 тоже 2,0/29;
  • В Х-трейл ТЗ1 2007-2014 годов с шинами 225/60 R17 — 2,3/33 спереди и 2,1/30 сзади.
  • Все модели Ниссан можно найти в таблице. R — радиус колеса. Давление в шинах Ниссан Х-трейл для переда рекомендуется 2,3, для задних покрышек — 2,1 атмосфер.

    Давление в шинах Ниссан Альмера варьируется от 1,8 атмосфер до 4,0. Не все автовладельцы придерживаются рекомендованного, а накачивают в соответствии с нагрузкой машины и качеством дорог.

    Норма для Ниссан Кашкай

    Измерение давления в шинах

    Для Кашкай базовым является размер R16. Автопроизводитель данной модели Ниссан рекомендует придерживаться следующих показателей:

    1. Передние колеса — 2,3;
    2. Если сзади в салоне ездит менее трех пассажиров, накачивать шины рекомендуется до 2,1;
    3. Если перевозят более трех пассажиров, накачивать максимум до 2,3.

    Норма для Ниссан Теана

    Для модели Теана производитель предусмотрел минимальный показатель давления в шинах: для задних 2,2 атмосфер, для передних — 2,4. Иногда допускается снижать рекомендованные цифры, чтобы езда была комфортной.

    Некоторые водители снижают норму на задних шинах до 2. Это не слишком вредит покрышкам. Небольшое отклонение (от 5 до 10%) от рекомендованной нормы, не воспрещается.

    Рекомендации по проверке шин

    Проверка должна осуществляться после отдыха машины. Так как покрышки нагретыми не проверяются. Важно, чтобы они остыли полностью.

  • В процессе накачивания важно учитывать температуру окружающего воздуха. В жаркий сезон он расширяется, а при низкой температуре сужается.
  • Рекомендациям в эксплуатационном руководстве следует подчиняться только на хороших полотнах дорог. Если выезжаете на грунтовку или бездорожье, следует изменять показатель датчика в более меньшую сторону.
  • Для тех, кто ленится проверять показатель манометром, в салоне имеются специальные датчики. На экране всегда видно давление в данный период движения.
  • Руководствоваться рекомендуется датчиками. И проблем с быстрым износом не будет.

    Какие шины лучше для ниссан патфайндер

    Всем привет.
    Зимняя резина на внедорожник — очень спорный вопрос. Кто-то исповедует только шипы, кто-то доволен липучкой, а кому-то кроме All-Terrain/Mud-Terrain ничего не нужно.
    Универсальных решений нет, и всё зависит от того как и где вы эксплуатируете своего проходимца.
    Определяемся с целями:
    Зимой я планирую много ездить по городу и трассам чищенным и не очень, возможно выезжать в Европу, иногда по выходным вылазить в снежные поля для катания на сноуборде за машиной. Сильно внедорожные вылазки зимой не планируются.

    Отсюда имеем требования:
    1. Резина должна хорошо ехать по асфальту и не сильно дубеть на наших морозах,
    2. Не должна быть шипованной (для Европы),
    3. Иметь агрессивный протектор и боковые грунтозацепы (на сколько это возможно).

    Выбор сузился до липучки с агрессивным протектором.
    А это Yokohama Geolander i/t g072 и Dunlop Grandtrek SJ6. Но йоку уже сняли с производства, и шины предлагаются только 2009-2010 годов. А модель пришедшая на смену — 073я, уже стала более гражданской, что ли.

    Читать еще:  Гарантия на Лада Гранта сколько лет

    Итого в сухом остатке Dunlop Grandtrek SJ6 в максимальном размере на стоковый Пафик 265/70R17 2012 года выпуска. К тому же на эту резину уже поставили Спортягу Туриста и он доволен.

    Штатная летняя резина уже подходит к концу, хотя один сезон еще можно проехать. Но т.к. в конце лета планирую на машине проехать 6к км в направлении Запада, то решил задуматься о покупке новых шин.
    Размер хочется побольше, 255/70 R18. Используется машина 95% город/шоссе. Также немаловажен индекс максимальной скорости. Выбор в таком размере невелик, в нашей стране так вообще нет.

    В выборку попадает несколько моделей:
    1) Goodyear Wrangler Duratrac 255/70 R18 113S — не уверен что мне нужна такая резина.
    2) Cooper Discoverer A/T3 255/70 R18 113T — цена
    3) Nexen Roadian H/T 255/70 R18 112S —
    4) Hankook RF10 Dynapro ATm 255/70 R18 112T — самый оптимальный вариант, на мой взгляд. Но пугает быстрый износ шин данного производителя.
    5) Michelin LTX A/S 255/70 R18 112T — она вроде для микроавтобусов.
    6) TOYO AT — ничего нет в наличии. По картинкам очень нравится

    Хотел бы услышать ваше мнение.

    Да и влезет ли резина такой размерности в не лифтованный пафик?

    Шины для автомобиля NISSAN Pathfinder III (R51) Restyle. В каталоге предсталена летняя и зимняя резина, которая рекомендуется для разных модификаций машины и типов двигателя. При подборе резины на Ниссан Pathfinder III (R51) Restyle нужно обязательно учитывать диаметр колеса, который установлен на автомашине.

    Для подбора шин для Nissan Pathfinder III (R51) Restyle выберите модель автомобиля и типоразмер летней или зимней резины:

    Модель Год выпуска Типоразмеры Летние шины Зимние шины
    Nissan Pathfinder III (R51) Restyle 2.5 2010 — 2014 235/65 R18 235/65 R18 235/65 R18
    235/55 R20 235/55 R20
    Nissan Pathfinder III (R51) Restyle 2.5 dCi 2010 — 2014 255/65 R17 255/65 R17 255/65 R17
    255/60 R18 255/60 R18
    Nissan Pathfinder III (R51) Restyle 3.0 dCi 2010 — 2014 255/65 R17 255/65 R17 255/65 R17
    255/60 R18 255/60 R18
    Nissan Pathfinder III (R51) Restyle 3.5i 2010 — 2014 235/65 R18 235/65 R18 235/65 R18
    235/55 R20 235/55 R20

    Перед тем, как выбрать и купить шины на NISSAN Pathfinder III (R51) Restyle, необходимо выбрать необходимый сезон использования резины и типоразмер. Будьте внимательны, рекомендуемая автопроизводителем зимняя и летняя резина для NISSAN Pathfinder III (R51) Restyle может иметь разный диаметр, параметры (размер) и, соответственно, цены.

    Основными параметрами покрышек при подборе автошин для Ниссан являются:

  • Ширина (измеряется в мм).
  • Диаметр (в дюймах).
  • Профиль (в процентах относительно ширины).

    Также не нужно забывать про дополнительные характеристики резины, такие как: шумность, износоустойчивость и способность противостоять аквапланированию. Все они создают комфорт и, главное, безопасность движения.
    Для модели Pathfinder III (R51) Restyle с системой контроля давления в колесах, возможна установка резины Ранфлет, которая при повреждении, позволяет проехать 50 км со скоростью до 80 км/ч.

    По вопросам консультации или покупки вы можете обратиться специалистам компании Шины.ру по . Доставка товаров (от 4 штук) бесплатна во многие регионы России!

    Давление в шинах ниссан патфайндер

    Эта машина изначально внедорожник, и система полного привода на них реализована полностью.

    Машина имеет классический постоянный задний привод. Раздаточная коробка многорежимная. Устанавливались два типа раздаточных коробок – два типа полного привода. Назовем их – отключаемый и не отключаемый. Второй реализован на PATROL Y62 и INFINITI QX56 Z62 кузова. Их рассматривать не будем. Но на Ниссане Патфайндере R51 определить типа полного привода легко по его селектору режимов. На в нашем случае должно быть положении 2 WD, потом AUTO, потом 4HLC ( блокировка ) и последний режим 4 LLC пониженная с блокировкой. Последним режимом нужно пользоваться очень аккуратно и с пониманием того, что делаешь. Для 95 процентов остальных необходимо только два режима – 2 WD и AUTO. Так меньше всего повредить автомобиль и угодить в ДТП.

    Но в режиме AUTO тоже есть нюансы. Эта машина имеет сложную раздатку.

    Разрез раздаточной коробки. 1 – центральная часть картера, 2 – передняя часть картера, 3 – шестерня с внутренним зацеплением, 4 – планетарная передача в сборе, 5 – солнечная шестерня в сборе, 6 – основной вал, 7 – муфта “L-H”, 8 – вилка “L-H”, 9 – шток переключения, 10 – муфта “2-4”, 11 – вилка “2-4”, 12 – цепь, 13 – передний приводной вал, 14 – блок клапанов в сборе, 15 – электронасос раздаточной коробки, 16 – задняя часть картера, 17 – поршень сцепления, 18 – нажимной фланец, 19 – многодисковое сцепление, 20 – ступица сцепления в сборе, 21 – барабан сцепления в сборе.

    Там есть пакет многодискового сцепления как на XTRAIL , но управляется оно давлением масла, которое на малых скоростях создается электрических насосом, а на больших механическим. Регулируется соленоидом давления. Там есть датчик давления, температуры, фильтр тонкой очистки и сложная система клапанов. Все это позволяет по сигналам блока управления полным приводом подавать необходимый момент на передний кардан, тем самым заставляя передние колеса помогать задним тащить машину по бездорожью.

    Аналогично эта машина имеет электронный полный привод, который можно повредить, а в случае отказа электроники машина превращается в обычный монопривод. Только, в отличии от XTRAIL, она становиться классически заднеприводной, а XTRAIL переднеприводным.

    Читать еще:  Замена датчика положения распредвала лачетти

    Эксплуатация этой машины подразумевает контроль уровня масла в раздаточной коробке. В ней свое масло и контрольные уровни. Кроме этого в параметрах блока управления полным приводом есть интересная настройка начального момента на передний кардан. Если мы переключаем в AUTO, то на передний кардан подается момент от трансмиссии.

    Как мы видим, программирование 3 х уровней. 0.2 – 0.3 – 1.2 кгм.

    Это уровень начального момента на передний мост, даже если мы никуда не едем…

    Это режим 2WD , как мы видим – на передний мост ничего не передается, машина классическая заднеприводная. В этом режиме поворачиваемость лучшая, износ шин минимален, топливная экономичность максимальна.

    Поворачиваемость – это соответствие траектории поворота положению рулевого колеса. При любом режиме полного привода она ухудшается. Появляется недостаточная поворачиваемость. При прохождении поворота на полном приводе, за счет момента на передних колесах, машину старается выбросить из поворота, увеличивая радиус прохождения этого поворота. И чем больше момент на передних колесах, тем хуже поворачиваемость и больше радиус поворота. Поэтому при блокировке в режиме 4HLC машина будет иметь максимально недостаточную поворачиваемость, ее будет выбрасывать с поворота раcпрямляя траекторию движения. Основная причина – все колеса в повороте проходят разный путь. При блокировке передней и задней оси между собой мы нарушаем путь прохождения колес, выравнивая их.


    Поэтому электронная система полного привода в режиме AUTO формирует момент плавно на передних колесах, пытаясь к минимуму снизить недостаточную поворачиваемость. Иначе при блокировки угловые скорости колес выравниваются и они пытаются пройти одинаковый путь.

    А это режим AUTO , где уже на передний мост подается момент.

    При эксплуатации на разных грунтах в режиме AUTO предусмотрены разные начальные моменты на передние колеса. Если автомобиль эксплуатируется в основном на твердых грунтах и асфальте, ему достаточно установить 0.2 кгм. Средняя полоса России – 0.3 кгм, тем, кто постоянно ездит в снегах и грязи – 1.2 кгм. Замечено, что у владельцев, не съезжающих с асфальта и запрограммированном 1.2 кгм сильно разбиты приводные валы и карданы. Лишний момент быстро изнашивает трансмиссию.

    Аналогично не рекомендуется по этой же причине ездить в режиме 4HLC. Включение пониженной с блокировкой вообще нежелательно, да и нет в городских условиях такой необходимости. Есть строгие условия для этого режима, несоблюдение которых быстро повреждает трансмиссию.

    Переключать режимы можно и нужно в движении из 2 WD в AUTO и обратно в соответствии с дорожными условиями. При движении по твердым покрытиям всегда выбирайте 2 WD. Наличии снега и льда на дороге – достаточно AUTO с моментом 0.2 -0.3 кгм. Если уже точно решили съехать с дороги в снег и грязь, тогда 4HLC. Последний режим 4LLC для тех, кто хорошо изучил руководство владельца по эксплуатации.

    Поэтому при ТО всегда с помощью сканера CONSULT3 PLUS надо зайти в определенное меню блока 4WD для проверки этого параметра и выбора нужного.

    Ну а если у вас нет на селекторе режимов AUTO, то включать полный привод на сухих грунтах категорически противопоказано.

    Для городской езды проще воспользоваться блокировкой заднего дифференциала, она электрическая, включать и отключать можно на ходу. Но это уже другой тип трансмиссии.

    Гаджиев Арид Омарович
    © Легион-Автодата

    Обслуживаем Nissan Pathfinder

    Раскроем секреты обслуживания «Ниссана-Пасфайндер», а заодно оценим трудоемкость работ.

    Nissan > Pathfinder

    Nissan Pathfinder

    ШАГОВАЯ ДОСТУПНОСТЬ

    Подопытный автомобиль оснащен дизельным двигателем YD25 (2,5 л) и 5-ступенчатым автоматом, — это, пожалуй, самая популярная комплектация «Пасфайндера».

    Nissan Pathfinder

    Подкапотное пространство скомпоновано удачней, чем на более редких вариантах с 3-литровым дизелем V9X или бензиновым VQ40: доступ ко всем резервуарам и деталям, требующим регламентной замены, здесь вполне приемлемый. Не считая тормозного бачка, прикрытого в ранних версиях пластиковой накладкой. Любоваться ею под капотом некому, а пользы — ноль, поэтому после рестайлинга завод ее упразднил. И правильно: визуальный контроль за уровнем жидкости куда важнее дизайнерского изыска.

    Накладка двигателя сохранена, хотя тоже мешает обслуживать машину. В частности, менять масло. Дело в том, что отверстие под заливную горловину выполнено в виде воронки, собирающей на дне всякий мусор. Чтобы тот не осыпался в мотор при отвертывании крышки, советуем предварительно снять накладку, вывернув два болта в передней части и сдернув заднюю часть с резиновых буферов.

    Тогда и доступ к масляному фильтру будет проще. Если тот не пойдет от руки, работаем съемником. Годится даже цепной, места для маневра хватает, но лучше чашка или трехпалый «краб». Последним в сборке с удлинителем 300–400 мм пользуются дилеры, признав его самым удобным.

    Доступ к топливному фильтру отличный — он под капотом на самом видном месте. Для замены отсоединяем трубки напорной магистрали и обратки, после чего распускаем болт хомута кронштейна. После установки нового фильтра удаляем воздушные пробки: подсоединяем все магистрали на прежнее место, за исключением трубки к ТНВД, и, словно эспандер, сжимаем специально предусмотренную грушу под фильтром, дожидаясь, пока не потечет топливо без воздушных пузырьков. Только учтите, что штуцер смотрит прямо на вас, — постарайтесь не облиться соляркой.

    Свечи накаливания служат долго, но рано или поздно их придется менять. Разъем снимаем, ухватившись за удобный прилив (стрелка). Сама свеча белеет правее и чуть ниже.

    Свечи накаливания дизелей обычно служат долго, а если придется менять, затруднений не будет: доступ к ним при снятой пластиковой накладке двигателя очень даже неплох. Свечи — под высокую торцевую головку «на 10».

    Читать еще:  Можно ли заливать концентрированный антифриз

    Поликлиновых ремней два. Верхний, более широкий, оснащен автоматическим натяжителем, поэтому с настройкой не ошибетесь. Обязательно проверьте ролик! Порой люфт появляется даже при мизерном пробеге и досрочно убивает ремень. Натяжение нижнего ремня регулируем вращением ходового винта, предварительно ослабив гайку ролика. Тут требуется навык.

    ПО-ПЛАСТУНСКИ

    Масло в агрегатах трансмиссии рассчитано на весь срок службы, однако менять его иногда приходится. С редукторами мостов, МКП и раздаткой все привычно: сливаем отработку через нижние пробки, а свежее заливаем через боковые, они же контрольные. У непрогретого автомобиля, стоящего на ровной площадке, уровень должен быть по срезу этих контрольных отверстий.

    Масло в автомат заливаем через трубку щупа, им же контролируем уровень. На коробках последних версий щуп упразднили, поэтому из-под капота масло уже не проверишь. Да и заменить его сложнее. Сперва сливаем отработку через большую пробку в поддоне картера, а затем, ввернув пробку на место, вывертываем другую, маленькую. За ней мерный стаканчик, через верхний срез которого и надо подать свежую порцию в объеме, на пол-литра большем слитого. Для этого понадобится штуцер-переходник с резьбой, как на пробке (и вместо нее вкручиваемый), или хотя бы втулка с контргайкой. Надев на переходник подходящий шланг, подаем масло под давлением. Лучше шприцем, но можно просто вывести другой конец шланга повыше под капот и, надев на него воронку, заливать самотеком. А чтобы лилось веселее, подогреть до 40–50 ºС. Влив порцию, как можно проворней (чтобы потерять минимум масла) меняем переходник на пробку.

    Сливная пробка 5‑ступенчатого автомата нового образца показана красной стрелкой, а заливная — зеленой. Крестовины карданных валов без пресс-масленок.

    Остается пустить двигатель, прогреть его до рабочей температуры, перевести рычаг по всем позициям с небольшой задержкой в каждой из них и, оставив в положении Р («паркинг»), вновь спуститься на землю и вывернуть малую пробку. Излишки сольются. Но сомнения в безупречности действий, когда знаешь дилерскую технологию, останутся: как убедиться, что температура масла была при этом 40 ºС, как требует официальный регламент? Мастера проверяют температуру фирменным сканером, а без него надежда лишь на чутье.

    С заменой антифриза тоже не все однозначно. На старых версиях в нижнем бачке радиатора была удобная сливная пробка, а после рестайлинга ее не стало. Жидкость предстоит сливать, отсоединив нижний патрубок. Появился риск облиться и отравить землю ядовитым этиленгликолем, вдобавок для доступа к патрубку нужно будет снять силовую защиту моторного отсека и пластиковую накладку «юбки» бампера, вывернув массу крепежа. По совокупности статей и снижаем оценку.

    ГЛАЗАМИ СЛЕДОПЫТА

    Добраться до фар для замены лампочек сложнее справа — мешает аккумулятор. Его лучше снять, чтобы не ободрать руки. Вот теперь доступ свободен, но не спешите радоваться: если габаритку и поворотник легко замените, то с лампой Н4 ближнего-дальнего света провозитесь — очень уж туга посадка клемм колодки на ответные выводы. Даже специалисты порой до получаса ломают пальцы, пытаясь снять разъем, хотя при этом помогают себе шлицевой отверткой (орудовать ею надо умеючи, дабы не повредить защитный резиновый чехол секции).

    И сзади без отвертки не обойтись. А ведь лампочки, влияющие на нашу с вами безопасность, должны заменяться одним движением руки! Однако с фонарями все же проще: нужно вывернуть два самореза и вынуть корпус с направляющих фиксаторов, сместив его назад. Хватка этих фиксаторов вполне умеренная.

    В третьем, дополнительном «стопе», как и в повторителях поворотников на зеркалах, применены светодиоды. Учитывая их долговечность, менять, возможно, и не придется.

    Самым непродуманным изделием светотехники оказались противотуманные фары. Для замены ламп понадобится вывернуть колесо и, удалив крепеж, отогнуть подкрылок. Конечно, встречались решения и хуже, но что мешало сделать конструкцию более красивой — предусмотреть в подкрылках съемные заглушки или отстегивающиеся клапаны-карманы?

    С лампой Н11 противотуманной фары лишь на фото все просто. За кадром снятое колесо и подкрылок, освобожденный от трех точек крепежа и отогнутый в сторону.

    Салонный фильтр лучше менять в тепле, поскольку предстоит снять правую боковую накладку панели приборов. А пластик, как известно, на морозе хрупок, есть риск обломить защелки. Вывернув пять саморезов бардачка, вынимаем его из панели, не забыв отсоединить разъем подсветки, после чего снимаем с направляющих блок предохранителей и получаем доступ к лючку отопителя.

    С заменой тормозных колодок наверняка управитесь. Главное — не перепутать местами пластины постелей скоб и установить новые колодки в соответствии с фото.

    Колодки ручника подводим вращением корончатой гайки через снятую заглушку в диске-барабане. Для компенсации удлинения тросов крутим гайку на секторе рычага ручника. Доступ к ней вызвал восторг — давненько не встречали ничего проще: нужно лишь потянуть вверх секцию подстаканников на туннеле пола. Причем без инструмента, одной лишь хваткой пальцев. Браво, «Следопыт»!

    Если сравнивать нашего героя с ценовыми конкурентами из среды вседорожников, ставших в свое время участниками этой рубрики, «Пасфайндер» вполне заслуживает высокой оценки. Даже несмотря на огрехи по части замены ламп, масла в АКП и, пожалуй, неудачный доступ к салонному фильтру.

    Благодарим компанию Genser на ул. Лобачевского (Москва)

    за содействие в подготовке материала.

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector