Из чего сделан поддон картера двигателя?

Масляный поддон

Масляный поддон – корпусная деталь ДВС, предназначенная для хранения и сбора масла (кроме двигателей с сухим картером [1] , где функцию хранения масла выполняет отдельно стоящий масляный бак). Другое распространённое название – поддон двигателя. Поддон также изолирует полость картера (блок-картера, блока цилиндров – смотря по конструкции) от загрязнения деталей снаружи и препятствует потере масла при работе. В поддоне оседают крупные загрязнения (стружка, отколовшиеся детали и попавшие в двигатель загрязнения).

Содержание

Устройство масляного поддона

Поддон имеет корытообразную форму, определяемую как размещёнными внутри агрегатами, так и возможностью вытяжки применяемой стали, общей технологичностью изготовления. Поддон прикрепляется к картеру (блок-картеру) на болтах (чугунный блок), либо шпильках (алюминиевый блок); для уплотнения стыка устанавливается цельная или сборная прокладка из резины, пробки или картона. Во многих новых конструкциях двигателей прокладка поддона отсутствует, уплотнение осуществляется герметиком.

Материал поддона

Основные применяемые материалы – низкоуглеродистая сталь, алюминиевый сплав [2] .

Большинство двигателей имеет поддон, получаемый глубокой вытяжкой из стального листа марок 08кп (ранее), 03ХГР, 06ХГСЮ (ДФМС), либо другой малоуглеродистой, отвечающей необходимым требованиям к глубине вытяжки (глубокая, весьма глубокая, весьма особо глубокая). Глубина вытяжки, определяется конструкцией (формой и объёмом) поддона. Преимуществами стали является дешевизна и сопротивление ударам, недостатками – корродируемость, низкая жёсткость стыка с блоком, невозможность придания произвольно заданной формы.
Алюминиевые поддоны получают обычно литьём из алюминиево-магниевых либо алюминиево-кремниевых сплавов. Им можно придать любую необходимую форму, в том числе снабдить рёбрами для жёсткости и охлаждения. При равной массе поддон из алюминиевого сплава имеет большую жёсткость и прочность, однако при ударах может разрушаться хрупко (силумины). Поддоны из алюминиевого сплава не нуждаются в окраске, и придают двигателю хороший вид; также увеличивают теплоотдачу в воздух благодаря высокой теплопроводности и наличию рёбер. В двигателях небольшой мощности этого достаточно для устранения масляного радиатора и/или водомасляного теплообменника, при поддержании нужной температуры масла.

Форма и объём

Как правило, поддон образует вместе с картером кривошипную полость двигателя, поэтому необходимая глубина поддона и его объём определяется расстоянием от оси коленвала до плоскости разъёма, радиусом кривошипа и размером кривошипной головки шатуна, а также количеством масла в системе. Объём должен быть таков, чтобы находящееся в поддоне масла не подхватывалось вращающимися деталями (кривошипы и шатуны) во всём интервале допустимых углов наклона двигателя. В противном случае это приведёт к большому вспениванию и расходу масла, а также возможному снижению давления масла в системе, с соответствующими последствиями (выплавление вкладышей). Увеличение высоты поддона и уменьшение расстояния от оси коленвала до плоскости разъёма уменьшает массу двигателя, но снижает жёсткость блока; таким образом, форма и объём поддона зависят от заданной разработчиком прочности и жёсткости картера (блок-картера, блока цилиндров – смотря по конструкции).

Во избежание избыточного вспенивания и расплёскивания масла, поддон обычно имеет внутреннее оребрение (алюминиевые/пластмассовые), либо внутренние перегородки (приваренные к стальному поддону).

Узлы, связанные с поддоном

В полости поддона обычно смонтирован шестерёнчатый маслонасос с его приводом, масляный щуп; поддон имеет также сливное отверстие с завертной (часто магнитной) пробкой. Всё это относится к “мокрому” поддону, так как системы с сухим картером имеют обычно масляный насос снаружи, а масляный щуп и сливная пробка установлены в масляном баке. Современные двигатели могут иметь также встроенный индикатор уровня масла (блокирующий пуск при его нехватке), есть варианты с подогревными змеевиками (военные машины); в случае использования внешнего масляного радиатора поддон имеет присоединительную резьбу для сливного шланга.

Сливное отверстие, закрываемое пробкой, позволяет быстро слить масло из самой нижней точки двигателя, а тем самым, удалить и часть накопившихся отложений. Наличие металлических включений в сливаемом из поддона масле указывает на происходящий в двигателе аварийный износ или разрушение деталей.

Неисправности

Поддон может быть повреждён (смят) при наезде автомобиля на препятствие, при неаккуратном перемещении/монтаже двигателя. При этом может разрушаться или изгибаться, например, маслозаборник двигателя, что приводит к масляному голоданию. При пробитии поддона теряется масло, и двигатель также выходит из строя. Течь масла может возникать из-под прокладки поддона, в этом случае убыль происходит медленнее [ источник не указан 163 дня ] .

Масляный поддон

Масляный поддон — корпусная деталь ДВС, предназначенная для хранения и сбора масла (кроме двигателей с сухим картером [1] , где функцию хранения масла выполняет отдельно стоящий масляный бак). Другие распространённые названия — поддон двигателя, поддон картера [2] . Поддон также изолирует полость картера (блок-картера, блока цилиндров — смотря по конструкции) от загрязнения деталей снаружи и препятствует потере масла при работе. В поддоне оседают крупные загрязнения (стружка, отколовшиеся детали и попавшие в двигатель загрязнения) [2] .

Читать еще: Датчик холостого хода Форд мондео 3

Содержание

Устройство масляного поддона

Материал поддона

Основные применяемые материалы — низкоуглеродистая сталь, алюминиевый сплав [3] .

Большинство двигателей имеет поддон, получаемый глубокой вытяжкой из стального листа марок 08кп (ранее), 03ХГР, 06ХГСЮ, либо другой малоуглеродистой, отвечающей необходимым требованиям к глубине вытяжки (глубокая, весьма глубокая, весьма особо глубокая). Глубина вытяжки, определяется конструкцией (формой и объёмом) поддона. Преимуществами стали является дешевизна и сопротивление ударам, недостатками — корродируемость, низкая жёсткость стыка с блоком, невозможность придания произвольно заданной формы.
Алюминиевые поддоны получают обычно литьём из алюминиево-магниевых либо алюминиево-кремниевых сплавов. Им можно придать любую необходимую форму, в том числе снабдить рёбрами для жёсткости и охлаждения. При равной массе поддон из алюминиевого сплава имеет большую жёсткость и прочность, однако при ударах может разрушаться хрупко (силумины). Поддоны из алюминиевого сплава не нуждаются в окраске, и придают двигателю хороший вид; также увеличивают теплоотдачу в воздух благодаря высокой теплопроводности и наличию рёбер. В двигателях небольшой мощности этого достаточно для устранения масляного радиатора и/или водомасляного теплообменника, при поддержании нужной температуры масла[2] .

Форма и объём

Как правило, поддон образует вместе с картером кривошипную полость двигателя, поэтому необходимая глубина поддона и его объём определяется расстоянием от оси коленвала до плоскости разъёма, радиусом кривошипа и размером кривошипной головки шатуна, а также количеством масла в системе. Объём должен быть таков, чтобы находящееся в поддоне масла не подхватывалось вращающимися деталями (кривошипы и шатуны) во всём интервале допустимых углов наклона двигателя. В противном случае это приведёт к большому вспениванию и расходу масла, а также возможному снижению давления масла в системе, с соответствующими последствиями (выплавление вкладышей) [2] . Увеличение высоты поддона и уменьшение расстояния от оси коленвала до плоскости разъёма уменьшает массу двигателя, но снижает жёсткость блока; таким образом, форма и объём поддона зависят от заданной разработчиком прочности и жёсткости картера (блок-картера, блока цилиндров — смотря по конструкции). Во избежание избыточного вспенивания и переливания масла, поддон обычно имеет внутреннее оребрение (алюминиевые/пластмассовые), либо внутренние перегородки (приваренные к стальному поддону).

Узлы, связанные с поддоном

Неисправности

Поддон может быть повреждён (смят) при наезде автомобиля на препятствие [2] , при неаккуратном перемещении/монтаже двигателя. При этом может разрушаться или изгибаться, например, маслозаборник двигателя, что приводит к масляному голоданию. При пробитии поддона теряется масло [2] , и двигатель также выходит из строя [ источник не указан 332 дня ] .

Замена прокладки масляного поддона

Замена прокладки масляного поддона во многих моделях автомобилей не является сложным процессом. Вы можете заменить прокладку дома самостоятельно, например, если вы уделите этому занятию пару часов в выходной день. Это руководство показывает вам процесс и ключевые моменты, на которые вы должны обратить внимание.

И лучше сделать это раньше, чем позже. Поврежденная или изношенная прокладка масляного поддона под вашим двигателем может привести к серьезным утечкам масла, перегреву двигателя и, иногда, катастрофической поломке, если уровень масла значительно снизится, а вы не заметите этого то можно поймать клин двигателя.

Читать еще: Замена фары на Лада Гранта

Потратьте несколько часов своего времени и следуйте систематической процедуре, описанной здесь. Это спасет ваш двигатель от сильных повреждений и ваш кошелек от дорогостоящего ремонта.

Эта статья будет охватывать:

Подготовка к снятию
Снятие масляного поддона
Советы и рекомендации
Некоторые важные замечания по прокладкам и уплотнениям
Установка новой прокладки

Подготовка к снятию масляного поддона

ПРИМЕЧАНИЕ. В некоторых моделях замена прокладки масляного поддона является более сложной задачей. Например, вам может потребоваться снять двигатель с опор, используя подъемник, чтобы получить доступ к нему. Если вы не знаете, как получить доступ к маслосборнику в машине, ищите руководство для конкретной марки и модели автомобиля в сети или проконсультируйтесь у мастера на СТО.

В руководстве показано расположение каждого болта и тех компонентов, которые вам, возможно, понадобятся снять для облегчения доступа.

1. Поднимите ваше авто так чтобы вам было удобно работать по днищем мотора

Слейте масло открутив сливную пробку3.Дайте маслу полностью стечь4. Находясь под автомобилем, найдите компоненты и детали, если таковые имеются, которые не позволят вам получать свободный доступ к поддону ключами и удалите их. Наиболее распространенные элементы, с которыми вам, возможно, придется иметь дело: поперечины, компоненты выхлопной трубы или опорные кронштейны.

Снятие масляного поддона

Когда все будет готово, ослабьте все болты, расположенные вокруг фланца поддона. Иногда вам нужно использовать рукояти-трещотки, удлинитель с храповым механизмом, чтобы лучше достать некоторые болты.
Затем закончите удаление всех болтов и снимите поддон с нижней части блока цилиндров руками, если это необходимо. Если он кажется застрявшим, слегка постучите по нему резиновым молотком.* Однако, когда поддон не ослабнет, убедитесь, что вы удалили все крепежные болты, и никакой другой компонент не удерживает его на месте.* Если это не сработает, используйте резак для прокладок, чтобы разрезать уплотнение, продвигая резак с помощью резинового молотка между фланцем и блоком двигателя в нескольких местах вокруг поддона. Не используйте отвертку, чтобы освободить поддон, иначе вы можете повредить его или сопряженную поверхность двигателя.
После того, как вы сняли его, проверьте нижнюю поверхность на наличие металлической стружки. Вы можете найти несколько стружек, но их большое количество может указывать на чрезмерный износ некоторых компонентов двигателя. При необходимости обратитесь в ремонтную мастерскую.
Тщательно очистите в месте прилегания поддона. Вы должны удалить старый материал прокладки и налет. Скребок для прокладок ускоряет выполнение задачи без повреждения поверхности.
После удаления любых следов прокладки или силикона используйте растворитель для очистки сопрягаемых поверхностей и при необходимости промойте противень холодным моющим средством. Если смазку и силикон трудно удалить, используйте очиститель карбюратора или обезжириватель двигателя и проволочную щетку для снятия этого герметика.
Затем проверьте поддон на наличие повреждений, таких как трещины, и дважды проверьте фланец поддона на наличие изгибов. Вы можете сделать это, положив его на плоскую поверхность. Стеклянная поверхность прекрасно подходит для этого.* Внимательно осмотрите, где встречаются фланец и стекло, особенно вокруг отверстий для болтов.* Вы не должны видеть пробелов. В противном случае выровняйте фланец легкими ударами молотка по изогнутым участкам.

Некоторые важные замечания по прокладкам и уплотнениям

Если вы устанавливаете прокладку масляного поддона двигателя (в отличие от резинового уплотнения или компаунда), вам может понадобиться специальный клей, чтобы удерживать прокладку на месте во время установки. Если это так, нанесите легкий слой клея или высокотемпературного герметика, чтобы удержать прокладку на месте.

Кроме того, имейте в виду, что компонент в нижней части двигателя может создать соединение с другим компонентом двигателя вдоль некоторой части фланца масляного поддона, например, крышка заднего главного подшипника, крышка ГРМ или масляный насос. В соответствии с этой конфигурацией вам необходимо применить герметик, где эти секции встречаются, чтобы предотвратить утечку в этой области после установки прокладки.

Некоторые поддоны двигателя используют резиновые уплотнения на каждом конце вместе с боковыми прокладками. Вам нужно будет нанести герметик там, где встречаются резиновая прокладка.

Если вы собираетесь использовать герметик в качестве прокладки, сделайте ровное нанесение по месту соприкосновение толщиной 3 миллиметра.

Установка прокладки масляного поддона

После того, как приложили поддон, начинайте закручивать болты вручную и слегка затяните их, следуя технологии крест-накрест для равномерного распределения усилия.

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые производители рекомендуют наносить немного герметика на резьбу болтов перед установкой. Проверьте ваше руководство по обслуживанию, если это необходимо.

Затяните болты динамометрическим ключом, следуя крест-накрест, с моментом, указанным в руководстве. Не перестарайтесь при затягивании чтобы не перетянуть болты и не повредить фланец или прокладку и, в конечном итоге, получить течь масла.

Читать еще: Центральный замок пассат б3

Кроме того, затяните сливную пробку в соответствии со спецификациями, используя тот же ключ, чтобы предотвратить утечку масла в будущем.
С установленным масляным поддоном замените все компоненты, которые вам пришлось снять, чтобы получить доступ к нему. Проверьте чтоб не оказалось лишних деталей как это зачастую бывает у горе мастеров.
Опустите двигатель с навесов и при необходимости подтяните опоры.
Опустите автомобиль и долейте в двигатель необходимое количество моторного масла.
Проверьте наличие утечек масла после заливки и в течение следующих нескольких дней заглядывайте под днище, чтобы убедиться, что вы успешно выполнили ремонт, заменив прокладку масляного поддона и что у вас нигде ничего не капает и не протекает.Посмотрите следующее видео, чтобы получить визуальную справку о замене прокладки.

Конечно, на некоторых моделях автомобилей просто невозможно снять масляный поддон двигателя без соответствующего оборудования.

Работа по замене прокладки поддона – задача не из простых. Но во многих моделях автомобилей эта задача находится в пределах досягаемости среднего владельца. Тем не менее, вы должны соблюдать меры предосторожности и надлежащие процедуры, описанные в этом руководстве, чтобы успешно выполнить работу и сэкономить деньги на ремонте.

Пробитый поддон картера – катастрофическая неисправность для двигателя

Возможностей повредить автомобиль на наших дорогах масса – скрытые в траве или снеге камни, бордюры, ледяные глыбы, снежные наледи, торчащая арматура, открытые канализационные люки, ямы, выбоины, становятся причинами «травмирования» нижних частей кузова, а зачастую и поддона двигателя.

Если повреждение кузовных деталей носит чисто косметический характер, то пробитое днище двигателя может стать катастрофической неисправностью.

Как избежать повреждения двигателя в случае пробоя поддона картера

После получения удара в область двигателя нужно немедленно остановить автомобиль, выключить мотор и по свежим следам определить, куда он пришелся. Если окажется, что масляный поддон пробит и видна течь масла, то ехать дальше на такой машине, без устранения неисправности, ни в коем случае нельзя.

Последствия поездки, при масляном голодании двигателя, могут оказаться плачевными – в лучшем случае произойдет задир колец поршней, в худшем – их заклинивание в цилиндрах. При любом варианте понадобится капитальный ремонт мотора.

Поэтому водителю нужно попытаться самому устранить течь масла, чтобы доехать до ближайшей станции технического обслуживания, а если не удастся это сделать, то доставлять туда машину на буксире (когда КПП позволяет), при помощи другого автомобиля, или на эвакуаторе.

Как восстановить целостность днища

Вопрос, что делать, если пробил поддон двигателя – перед опытным автовладельцем не встанет, а вот новичка может поставить в тупик.

Картер двигателя, по сути своей, представляет емкость для масла, в которой не создается высокое давление, поскольку маслонасос под давлением смазку продавливает только вверх, вниз же она течет самотёком. Поэтому бывалые водители умудряются временно заделать небольшие пробоины даже жевательной резинкой, чтобы доехать до дома или СТО.

Наличие эпоксидного клея, холодной сварки или автомобильной шпатлевки значительно упростит задачу. Операцию по заклеиванию дырки можно провести, не снимая поддон, но чтобы клей пристал лучше, необходимо слить масло, зачистить и обезжирить место пробоя, наложить латку из плотной ткани (если дырка оказалась большой) на эпоксидный клей. Дождаться пока он затвердеет, залить масло обратно через марлю, чтобы мусор не попал в двигатель, и продолжить поездку, следя за тем, чтобы не загорелась красная лампочка, извещающая о понижении его уровня ниже минимума.

Такого ремонта может хватить надолго, но чтобы лишний раз не рисковать, лучше по прибытии домой, отремонтировать поддон капитально и для этого его придется снять.

Вариантов устранения последствий пробоя на длительный срок много и самым надежным из них является сварка. Учитывая, что большинство поддонов на двигателях внутреннего сгорания дюралевые, то варить нужно полуавтоматом с использованием аргона или инверторным сварочным аппаратом, с возможностью переключения на переменный ток, алюминиевыми электродами.

За неимением электросварки, можно, конечно, воспользоваться и холодной сваркой или эпоксидным клеем с добавлением алюминиевого порошка. Такие составы, с добавлением несколько большего количества отвердителя, прекрасно склеивают металлические детали и, после затвердения, не уступают по прочности металлу.

Даже обычая автомобильная шпатлевка, если в нее добавить немного больше отвердителя, может стать прекрасным материалом для заделки небольших дырочек и трещин. Поэтому, исходя из наличия возможностей, каждый автомобилист может восстановить картер и самостоятельно.