У производителя ремней, поставляющего на конвейеры автомобилестроителей, по статистике только один ремень из трех миллионов имеет производственный дефект. Почему же количество случаев обрыва ремней ГРМ в нашей стране составляет не 2-3 в год, а тысячи?
Если отбросить случаи использования некачественных ремней ГРМ и ошибок механика при установке деталей (что случается очень часто), то основной причиной выхода из строя ремня ГРМ является неправильная работа натяжного механизма ролика, полное или частичное заклинивание подшипника ролика, а также заклинивание вала водяной помпы.
У каждого механизма есть свой ресурс. Разрабатывая привод ГРМ, конструкторы стараются подровнять ресурсы составляющих его компонентов. Отсюда следует рекомендация: производить одновременную замену всех элементов привода.
Наилучшим вариантом является покупка комплекта зубчатого ремня с роликами. Во-первых, такой набор содержит в себе все компоненты, которые требуют замены, включая крепежные детали. Во-вторых, один производитель полностью отвечает за качество всей поставляемой продукции. В- третьих, есть выгода по цене.
Обезопасьте себя. В обязательном порядке производить замену всех роликов ременного привода, равно как и водяного насоса, если он приводится во вращение зубчатым ремнем. При замене ремня механику нужно внимательно следовать инструкциям по замене ремня ГРМ, написанной именно для этого двигателя.
В последние годы в ременный привод генератора все чаще встраивается новый элемент – механизм свободного хода генератора (по другой терминологии – обгонная муфта генератора).
Рабочая обгонная муфта генератора снижает динамические нагрузки на ремень привода агрегатов, уменьшает его вибрации, позволяет использовать маломощные устройства натяжения, а значит, продлевает ресурс приводного ремня. Выход из строя обгонной муфты генератора вызовет интенсивный износ рабочих дорожек ремня привода генератора. В итоге ремень генератора буквально «разваливается», из него вылезают нити корда, которые могут попасть под ведущую шестерню ГРМ, установленную на коленчатом валу. Ремень ГРМ рвется или перескакивает, вызывая потерю синхронизации работы поршней и клапанов.
Обгонная муфта генератора требует замены не реже, чем через 100 тысяч км. пробега
Замена ремня ГРМ на фольксваген пассат б5 на примере двигателя AWT
1996 год стал началом производства Фольксваген Пассат В5 в Европе, через два года машину начали изготавливать в Америке. Стараниями конструкторов концерна автомобиль стал более технологичным в производстве, статус машины вплотную приблизился к «люксовым» моделям. Силовые агрегаты Фольксваген имеют ременной привод механизма ГРМ, поэтому многим владельцам этих автомобилей будет полезно знать, как проводится замена ГРМ Пассат В5.
О двигателях
Линейка моторов для этой модели имеет довольно внушительный список, где представлены силовые агрегаты, работающие как на бензине, так и на дизельном топливе. Их рабочий объём находится в пределах от 1600 см 3 до 288 см 3 для бензиновых вариантов, 1900 см 3 для дизельных двигателей. Число рабочих цилиндров для моторов объёмом до 2 тыс. см 3 — четыре, расположение рядное. Моторы объёмом более 2 тыс. см 3 имеют 5 или 6 рабочих цилиндров, расположены они под углом. Диметр поршней бензиновых моторов равен 81 мм, у дизеля 79,5 мм.
Число клапанов на цилиндр может быть 2 или 5, в зависимости от модификации мотора. Мощность бензиновых двигателей может быть в пределах от 110 до 193 л.с. Дизельные моторы развивают от 90 до 110 л.с. Привод клапанов осуществляется зубчатым ремнём за исключением мотора TSI, у которого в механизме работает цепь. Тепловой зазор клапанного механизма регулируется гидравлическими компенсаторами.
Процедура замены на моторе AWT
Замена ремня ГРМ на Пассат В5 сложная операция, потому что для её выполнения следует выполнить разборку передней части машины. Плотная компоновка моторного отсека не позволит без этого выполнить замену ремня в приводе клапанного механизма.
Подготовительную операцию можно выполнить двумя способами, это отодвинуть в сервисный режим переднюю часть с «телевизором», или полностью снять эту деталь с бампером, фарами, радиатором.
Работу начинают с отсоединения клемм от аккумуляторной батареи, чтобы избежать случайных «неприятностей» во время работы. Будет достаточно отсоединить клемму «минус» на АКБ. Далее следует демонтировать решётку перед радиатором, она крепится двумя винтами, фиксируется защёлками. И также одновременно с этим нужно снять ручку открывания капота, его замок. Это позволит освободить ещё дополнительное место в моторном отсеке. Решётка радиатора вынимается, если её потянуть вверх.
После этого открывается доступ к четырём винтам, которые держат бампер, также выворачивают по 4 самореза под каждым подкрылком. Снятый бампер открывает ещё 5 винтов, которые нужно демонтировать. Следующим шагом будет снятие фар, каждая из них имеет по 4 винта для крепления. Внешние винты закрыты резиновыми заглушками, за левой фарой отключают разъём с проводами питания ламп фар. Демонтажу подлежит воздуховод, удерживаемый тремя саморезами.
Усилители бампера крепятся тремя болтами и одной гайкой крепления «телевизора» с каждой стороны, их вывинчивают. Следующим шагом будет отключение датчика кондиционера. Чтобы вынуть радиатор кондиционера нужно достать штифты его крепления. После этого радиатор отводят в сторону, патрубки лучше всего отсоединять от блока двигателя, чтобы не повредить радиатор. Далее следует отсоединить датчик и крепёж трубки охлаждения ГУР. После этого в пустую ёмкость сливают некоторую часть охлаждающей жидкости.
На сливное сопло одевают шланг с подходящим диаметром, отворачивают винт, жидкость сливается. Выполнив эти работы, можно отодвинуть или совсем снять с кузова «телевизор», который мешает доступу к механизму ГРМ. Чтобы меньше было проблем при сборке, на корпусе крыльчатки и её валу ставят отметки, после этого можно её демонтировать. Теперь можно снять натяжное устройство и ремень кондиционера. Натяжитель рожковым ключом на «17» отодвигают, фиксируют в отжатом состоянии, снимают ремень.
Далее порядок действий будет примерно таким:
Снимается пластиковая защита привода ГРМ, для этого отщёлкивают клипсы по бокам крышки.
Поворачивая коленвал двигателя совмещают установочные метки. На верхней и нижней части ремня ставят метки, они необходимы для подсчёта числа зубьев ремня, чтобы правильно установить новую запасную часть. Их должно быть 68.
Проводится демонтаж шкива коленчатого вала, двенадцатигранный болт снимать не нужно, выворачивают четыре винта.
Теперь снимают нижнюю, затем среднюю защитные крышки привода ГРМ.
Плавно, без резких движений утапливают шток успокоителя, после чего его фиксируют в таком состоянии, ремень можно демонтировать.
Срок службы ремней во многом зависит от технического состояния мотора. На его работоспособность сильно влияет попадание технических жидкостей в рабочую зону, особенно моторного масла. Двигатели Пассатов в «возрасте» часто имеют протечки моторного масла в зоне сальников коленвала, распредвала, промежуточного вала. Если замечены следы масла на блоке цилиндров в зоне этих валов, сальники необходимо менять.
Перед установкой новой запасной части ещё раз проверяют положение установочных меток, в каком состоянии находится регулятор фаз газораспределения. Устанавливают новый ремень на шкивы коленвала, распредвала, помпы. Проверяют, чтобы между верхней и нижней установочными метками было 68 зубьев. Если всё выполнено правильно, натягивают зубчатый ремень. После этого нужно повернуть коленвал мотора на два оборота, проверить совпадение установочных меток. Далее производят установку на свои места всех ранее демонтированных узлов и агрегатов.
Установочные метки
Они необходимы для правильной установки фаз газораспределения силового агрегата, чтобы обеспечить его эффективную работу. Для этого головкой поворачивают болт с двенадцатью гранями на коленвале до тех пор, пока риска шкива распредвала не совпадёт с риской кожуха механизма ГРМ. Шкив коленчатого вала также имеет риску, которая должна стать строго напротив метки на блоке цилиндров. Это будет соответствовать положению, когда поршень первого цилиндра находится в верхней мёртвой точке. После этого можно приступать к замене зубчатого ремня.
Натяжение ремня
От правильного выполнения этой операции зависит не только срок службы приводного ремня, но и работоспособность всего механизма привода в целом. Специалисты рекомендуют одновременно с зубчатым ремнём менять устройство для его натяжения. Установленный на шкивы ремень ГРМ Пассата В5 натягивают таким образом:
Эксцентрик натяжного устройства специальным ключом или круглогубцами для снятия стопорных колей поворачивают против часовой стрелки до тех пор, пока не получится извлечь из него стопор.
Далее поворачивают эксцентрик по часовой стрелке до тех пор, пока между корпусом и натяжным устройством не поместится сверло диаметром 8 мм.
Ролик фиксируется в таком положении с последующей затяжкой гайки его крепления. Гайку перед установкой обрабатывают фиксатором для резьбовых соединений.
Какой комплект приобрести
В идеале лучших запасных частей чем оригинальные найти практически невозможно. Пробег деталей привода ГРМ зависит во многом от качества изготовления деталей. Если по каким-либо причинам установить оригинальный комплект невозможно. Можно поступить следующим образом. Хорошо себя зарекомендовали изделия фирмы DAYCO, Gates, Contitech, Bosch. При выборе нужной запасной части следует быть внимательным, чтобы не приобрести подделку.
Меняем ремень ГРМ на Фольксваген Пассат Б3, Б5 и Б6 самостоятельно
В список регламентированных операций, которые необходимо выполнять для эффективной работы автомобиля, входит замена ремня механизма газораспределения. Данную операцию выполнят на любом автосервисе, но если вы хотите сэкономить, то лучше ее освоить самому. В статье дана пошаговая инструкция, как выполняется замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат Б3 и Б5, а также прилагается фотогалерея и соответствующее видео.
Когда пора менять?
Замена ремня ГРМ на Фольксваген Пассат Б5 и Б3 выполняется согласно рекомендаций, указанных в мануале, через 60 000 – 90 000 км пробега. Но при этом следует регулярно следить за его состоянием, так как возможен обрыв ремня. Это может иметь тяжелые последствия в виде погнутых клапанов и испорченных поршней, так как при обрыве они встречаются и наносят повреждения друг другу.
Ремень механизма газораспределения имеет вид резинового обода с внутренней поверхностью в виде зубьев, служащих для лучшего сцепления. Решение о необходимости замены ремня принимается после визуального осмотра. Изделие подлежит обязательной замене, если выявлены следующие дефекты:
трещины и потертости на поверхности;
зубья стерты, надорваны, имеют следы износа;
боковины обтрепаны;
материал расслаивается;
имеются масляные следы на обеих поверхностях.
При осмотре следует уделить внимание и другим деталям ГРМ, при выявлении каких-либо недостатков их нужно поменять. Вместе с ремнем ГРМ желательно менять натяжитель.
Процесс замены
Прежде чем менять ремень газораспределительного механизма на Фольксваген Пассат Б5, Б6 и Б3, необходимо подготовить место для работ. Удобнее проводить замену на смотровой канаве. Автомобиль нужно установить на ручной тормоз.
Необходимые инструменты
Для работы необходимо приготовить следующие инструменты:
набор ключей и головок;
отвертки;
специальный ключ для снятия шкива коленвала;
домкрат;
чистые тряпки.
Этапы
Отключается питание автомобиля путем отсоединения отрицательной клеммы.
Далее демонтируется воздухоочиститель.
Подняв передок машины домкратом, нужно снять правое переднее колесо и подпереть опорой.
Затем необходимо снять ремни кондиционера и генератора. На снятых изделиях нужно поставить метки направления, по которым они вращались, чтобы установить аналогично при монтаже.
Отведя натяжитель максимально в сторону с помощью накидного ключа, следует ослабить натяжение. Затем нужно вставить стержень в совмещенные отверстия натяжного и опорного роликов и снять.
Далее отщелкиваем две защелки снимаем верхнюю часть кожуха привода ГРМ.
Затем нужно выставить правильно все метки. Для этого необходимо проворачивать крепежный болт шкива коленвала по движению часовой стрелке, пока не совместятся метки на шкивах коленвала и крышке ГРМ, шестеренке промвала и шкиве коленвала, на головке блока цилиндров и шкиве распредвала, а также на маховике коленвала и корпусе.
Далее снимается шкив коленчатого вала.
Провернув натяжитель против часовой стрелки и ослабив крепежную гайку, снимаем ремешок ГРМ. После этого коленвал и распредвал нельзя проворачивать, чтобы не сбить метки.
Теперь можно поменять натяжной ролик.
Новый расходник устанавливается последовательно на шкивы сначала коленвала, затем промвала и в последнюю очередь на шкив распредвала. После установки выполняется натяжение с помощью натяжного ролика и проверяются метки на совпадение.
Когда ремень установлен, сборка осуществляется в обратном порядке.
Важно, чтобы метки были правильно установлены, иначе при включении двигателя можно погнуть клапана.
После окончательной сборки нужно проверить работу двигателя. Замена на Пассате Б6 проводится аналогична Б5.
Фотогалерея
Видео «Замена ремня механизма газораспределения на Фольксваген Пассат Б5»
В этом видео показан процесс замены, выставление меток и натяжение ремешка.
Как снять генератор на Фольксваген Пассат В5 || Инструкция по замене генератора Фольксваген Пассат Б6 своими руками Снятие генератора VW Passat B6
Поиск причины
При отсутствии подачи заряда на аккумулятор, сперва нужно определить, выдаёт ли генератор электрический ток и проблема в аккумуляторе, либо сам генератор неисправен. Проблема также может скрываться в приводе генератора. Оборвавшийся либо слетевший приводной ремень легко определить визуально и несложно исправить. В случае если приводной ремень ослаб, он напомнит о себе визгом при работе.
Если при помощи мультиметра удалось выяснить, что ток до аккумулятора доходит, но зарядка не производится, скорее всего что от долгого срока службы аккумуляторная батарея вышла из строя либо в ней происходит короткое замыкание. Какой бы не была причина неисправности аккумулятора, он подлежит замене.
Электрический ток может не доходить до места назначения также ввиду обрыва цепи, что можно определить, прозвонив провода между генератором и аккумулятором, убедившись предварительно, что генератор вырабатывает электрический ток. Если же все вышеперечисленные методы не дали результата, проблему нужно искать в самом генераторе, что подводит к вопросу как снять генератор на Фольксваген Пассат В5
С 10/93: автомобиль с дизельным или бензиновым двигателем с системой впрыскивания и с усилителем рулевого механизма
1 — клиновой ремень
2 — болт с цилиндрической головкой, 35 Нм
С внутренним шестигранником под ключ, М8х90 мм.
3 — втулка
4 — кронштейн
5 — шайба
6 — болт с шестигранной головкой
7 — болт с шестигранной головкой
8 — шпильки
9 — генератор переменного тока
10 — колесо вентилятора
Направление вращения обозначено стрелкой.
12 — гайка, 50 Нм
13 — шайба
14 — болт, 35 Нм, М8х35 мм
15 — натяжная гайка
16 — натяжная планка
17 — подъемная проушина
18 — болт, 20 Нм, М8х25 мм
19 — шайба
21 — дистанционная шайба
22 — шайба
1 — кронштейн
2 — гайка, 30 Нм
3 — генератор переменного тока
4 — регулятор напряжения
5 — болты М4х25
6 — крышка
7 — винты М3
8 — поликлиновой рамень
9 — втулка с внутренней резьбой М8
10 — натяжная пружина
11 — болт М8х39, 25 Нм
12 — болт М8х85, 25 Нм
1 — кронштейн
2 — элемент натяжения для натяжното ролика
3 — гайка, 30 Нм
4 — генератор переменного тока
5 — регулятор напряжения
6 — болты М4х25
7 — крышка
8 — винты М3х18
9 — поликлиновой ремень
9 — втулка с внутренней резьбой M8
10 — болт М8х85, 25 Нм
11 — натяжной ролик
Снятие
Отсоединить провод массы (-) аккумулятора.
Если будет устанавливаться снова ремень, бывший в употреблении, для установки в правильное положение пометить направление его вращения мелом. Клиновой ремень ослабить и снять, см. главу «Двигатель».
Модели без натяжного ролика: отвернуть натяжной болт.
Несложная, на первый взгляд, задача снятия генератора имеет несколько неприятных подводных камней, ввиду чего рекомендуется руководствоваться не только текстом статьи, но и сопроводительным видео «как снять генератор на Фольксваген Пассат В5 1.6», просмотр которого существенно упростит процесс работы.
1) В первую очередь необходимо ослабить натяжение приводного ремня и снять его при помощи ключа на 17.
2) Воспользовавшись ключом на 13, нужно демонтировать верхнее крепление.
3) При демонтаже нижнего крепления вероятно возникнет ситуация, когда болт упрется в вискомуфту, что не даст возможности его вытащить. Для решения вопроса воспользуемся большими щипцами, зафиксировав их на валу вискомуфты. Открутив сзади шестигранником болт, получим возможность отодвинуть вискомуфту к радиатору, что позволит вытащить болт нижнего крепления.
4) Воспользовавшись удобными для этой задачи прорезями в коллекторе, снимаем провода положительного полюса и возбуждения при помощи ключа на 13 и вытаскиваем генератор.
Диагностика и ремонт генератора
Сняв пластиковую крышку, получаем возможность оценить состояние щёточно-коллекторного узла, являющегося подвижным контактом для передачи электрического тока обмоткам якоря. Частой причиной неисправности является повышенный износ контактных колец и щёток, которые несложно поменять. Зависание щёток ввиду загрязнения также легко устранимо путём прочистки от грязи щёточно-коллекторного узла.
Для прозвонки регулятора напряжения понадобится использовать блок питания, выдающий регулируемое напряжение, и двенадцативольтовую лампу. Лампу необходимо подключить к проверенным щёткам, блок питания к отрицательному полюсу и входу регулятора. При подаче 11 вольт, лампа должна светить в обычном режиме и ослаблять свечение при поднятии напряжения.
Прозвонка якоря генератора производится мультиметром, поставленным на измерение сопротивления, между токосъёмными кольцами, а также между одним из колец и корпусом. В первом случае должно отображаться наличие сопротивления, а во втором — его отсутствие. Если результаты отличаются от требуемых, якорь подлежит замене или перемотке.
Для прозвонки диодного моста необходимо произвести съём с генератора и последовательно проверить все диоды плюса, минуса и возбуждения мультиметром на предмет пробоя. Рабочие диоды будут пропускать электрический ток только в одном направлении. В случае диодов пропускающих электрический ток в обе стороны, они подлежат замене.
Снятие диодного моста предоставляет возможность прозвонить трехфазную обмотку. Показания мультиметра, поставленного на измерение сопротивления, должно быть одинаковым для каждой из трёх обмоток. Между каждой обмоткой и сердечником мультиметр не должен показывать сопротивления вообще.
Установка
Генератор приставить и привернуть к опорному кронштейну.
Вставить защитный колпачок в верхнее отверстие кожуха зубчатого ремня.
Модели без натяжного ролика клинового ремня: вставить болт в натяжную планку.
Проверить клиновой ремень на износ. При установке бывшего в употреблении ремня направление его вращения сохранить прежним.
Клиновой ремень наложить и натянуть.
Подсоединить к генератору электрические провода. Привернуть компенсатор растягивающего усилия жгута проводов.
Загрузка...
