Avto-mpad.ru

Патрубок в машине: что это?

Как поменять патрубки в стиральной машине

Владельцам современных стиральных машин-автомат известно, что в процессе эксплуатации машинки нужно чистить рабочие системы. Но мало кто знает о том, что ухода и прочистки требуют также патрубки.

Внимание! Не путайте понятия. Шланги расположены снаружи СМ, патрубки – внутри.

О том, что в СМА все-таки есть патрубки, владельцы часто узнают уже тогда, когда те начали протекать. Не стоит доводить технику до такого состояния, поэтому примите к сведению наши советы по ремонту и замене патрубков.

Но вначале стоит разобраться, какие патрубки для стиральных машин существуют.

Виды патрубков и их локализация

Если у вас современная СМА (независимо от того, какой марке вы отдали предпочтение), в ней может быть три вида патрубков:

  1. заливной;
  2. сливной;
  3. патрубок диспенсера.

Все эти патрубки работают слаженно, вода следует от одного к другому. Каким образом – разберемся дальше:

  1. Патрубок залива объединяет клапан забора и диспенсер стиральной машины. Вода проходит по нему быстро и идет в приемник порошка, где растворяет его.
  2. Далее смесь воды с порошком идет в трубку диспенсера, соединяющую порошкоприемник и бак. Из патрубка вода передается в бак.
  3. Далее длится стирка на выбранном вами режиме. Когда возникает необходимость в сливе отработанной воды, запускается дренажный насос. Он перекачивает воду из бака в патрубок слива. Минуя всю сливную систему, отработанная воду уходит в канализационную трубу.

Выходит, что любой из трех перечисленных элементов рискует выйти из строя раньше времени – из-за накипи, засора или повреждения.

Важно! В новых машинках патрубки прочные и эластичные, но в процессе эксплуатации они твердеют и имеют склонность к трещинам, поэтому могут давать протечки.

Печально и то, что в диспенсерной трубке может собираться и окаменевать налет от некачественных порошков. Но самый уязвимый — сливной патрубок стиральной машины. Все потому, что именно через него сливается уже отработанная вода, содержащая все то, что выпало из карманов или оторвалось от вашей одежды:

  • пуговицы и запонки;
  • булавки и шпильки;
  • монетки;
  • «косточки» бюстгальтеров;
  • зубочистки и так далее.

Поэтому, если машина начинает протекать, прежде всего нужно задуматься о целостности патрубка слива воды. Далее мы расскажем, как почистить и заменить патрубки.

Подготовка к ремонту

Чтобы почистить, отремонтировать или заменить патрубок в стиральной машине, корпус машинки придется разбирать. Действуйте так:

  • Перекройте доступ к коммуникациям.
  • Снимите шланги.
  • Пол застелите тряпкой.
  • Извлеките кюветку для порошка.

  • Воспользовавшись небольшим шлангом в сервисном люке, слейте в тазик оставшуюся от стирки воду (находится в том же лючке, что и фильтр).
  • Открутите сливной фильтр.

Важно! Добравшись до «мусорного» фильтра, пользуясь случаем, займитесь его очисткой.

  • Переместите машинку в то место, где вы постелили тряпку.
  • Наклоните и уложите СМА на бок.

Эти действия проводятся исключительно для того, чтобы работать с машинкой было безопасно и удобно. А вода сливается для того, чтобы не залить электронную плату и не повредить ее.

Теперь дело за инструментом: нужно будет найти отвертку «плюс» и пассатижи, чтобы заняться ремонтом.

Ремонт заливного патрубка

Чтобы убедиться в том, что деталь в рабочем состоянии, нужно ее найти. Удобнее всего будет осмотреть трубку, отвинтив верхнюю крышку СМ. Слева в углу вы сразу должны заметить трубку, соединяющую клапан забора воды с приемником порошка – вы нашли то, что искали. Элемент с обеих сторон перехвачен креплениями – хомутами.

Чтобы убедиться в целостности патрубка, снимите его, действуя по такой схеме:

  1. Вооружившись пассатижами, разожмите хомуты и сдвиньте их в центр детали. Обращайтесь с ними бережно – они пригодятся для установки детали на место.
  2. С небольшим усилием, но аккуратно сдерните патрубок – сначала с клапана, потом с выхода кюветки.
  3. Проведите осмотр – нет ли закупорок. Если есть – возьмите ершик для бутылок, он легко их устранит. Если все в порядке, промойте проточной водой и поставьте на место.
  4. Обнаружили дефекты? Купите новый заливной патрубок для стиральной машины вашей модели и марки. Воспользуйтесь хомутами, чтобы поставить трубку на место.

Внимание! Если все цело, но на ощупь трубка «дубовая» и не гнется, то лучше сменить деталь.

Ремонт патрубка диспенсера

Эта часть стиральной машины также требует внимания. А раз от помощи мастера вы решили отказаться, значит, самим придется искать, чистить или менять деталь.

Во многих марках, таких как Элджи, его можно снять, как и предыдущий — сняв всего лишь верхнюю крышку. Но иногда добраться бывает сложно — приходится разбирать переднюю панель.

Съем передней панели

Сняв переднюю крышку, начинайте снимать переднюю панель таким образом:

  1. Уберите дозатор моющих средств. Во многих марках он легко достается после нажатия кнопки.
  2. Затем выкрутите крепления, удерживающие панель индикации.
  3. Снимите и положите ее сверху машинки, но так, чтобы она не мешала. Если в вашей модели есть сервисный крюк, подвесьте панель. Также крюк можно сделать самостоятельно.
  4. Снимите нижнюю панель, открутив крепления.
  5. Далее необходимо отсоединить резиновый уплотнитель люка. Подцепите проволочный хомут самой тонкой отверткой, что есть в вашем арсенале инструментов. Некоторые хомуты снимаются кругло- или плоскогубцами.
  6. Сняв хомут, можно снимать и манжету.
  7. Потом открутите 2 крепления, удерживающие блокиратор.
  8. Теперь можно отсоединять переднюю панель от корпуса СМ.

Чтобы снять трубку диспенсера, действуйте так:

  1. Избавьтесь от креплений, на которых патрубок держится с двух сторон.
  2. Отсоедините оба конца.
  3. Осмотрите трубку на засор. Обнаружив закупорку, устраните.
  4. Осмотрите на повреждения. Придется купить оригинальную деталь, если на старой есть дефекты.

В теории все кажется простым. Но в реальности не всегда получается так просто добраться до винтов, на которых держатся зажимы. Тем более, на большинстве машин стоит фильтр-сеточка.

Будьте внимательны! Проводя демонтаж, следите за тем, чтобы не потерять заливной фильтр. Если сеточка выскочила – установите на место. Без нее в машинку будет попадать много мусора.

Чистка сливной системы

Сливной патрубок для стиральной машины покупают в магазинах чаще всего, потому что он изнашивается одним из самых первых.

Чтобы произвести ремонт своими руками, нужно достать патрубок, и делать это лучше всего со дна. Если дно ничем не закрыто, то деталь будет торчать – достаточно будет только положить машинку на боковую сторону. А если дно закрыто крышкой, то отвинтите ее, и опять-таки сразу увидите то, что искали.

У этой трубки не два, а целых три соединения:

  1. с баком;
  2. с дренажным насосом;
  3. с шлангом отбора давления.

Все, что вам нужно сделать, – ослабить хомуты во всех трех местах, после чего дернуть деталь в сторону. Если все в целости и сохранности, то прочистите деталь ершиком, после чего установите обратно. Если нашли трещины и даже дырки – нужна замена.

Не знаете, как поменять патрубок? Все просто: купите новый, установите на место, зажмите хомутами.

Важно! Не помешает провести очищающую процедуру в растворе лимонной кислоты. Смешайте 100 г средства с двумя литрами воды. Опустите деталь в полученный раствор на пару часов. Достаньте, промойте под краном.

Помните, что ваша стиралка нуждается в уходе. Конечно, мастер почистит и отремонтирует все быстрее и профессиональнее. Но зачастую это дорогое удовольствие. Поэтому надеемся, что эта статья поможет вам все сделать самому.

Главное – четко следовать всем нашим рекомендациям. И помните: чем чище и мягче поступает в машинку вода, чем чище (без мусора и мелочи в карманах) вы загружаете белье, тем дольше патрубкам не понадобится ремонт.

Также смотрите видео по теме:

Патрубок приемный: важное звено выхлопной системы

На многих автомобилях и тракторах используется выхлопная система, в состав которой входят вспомогательные детали — приемные патрубки. Все о приемных патрубках, их существующих типах, конструкции и применяемости, а также о правильном подборе и замене данных деталей — читайте в представленной статье.

Читать еще:  Реле бензонасоса фольксваген пассат б4

Что такое приемный патрубок?

Приемный патрубок (патрубок приемной трубы) — элемент системы выпуска отработавших газов двигателей внутреннего сгорания; короткая труба определенного профиля и сечения, обеспечивающая прием газов от выпускного коллектора или турбокомпрессора и их подачу на последующие элементы выхлопной системы.

Система выпуска отработавших газов автомобилей и иной техники — это система труб и различных элементов, которые обеспечивают отвод горячих газов от двигателя в атмосферу и снижение шумности выхлопа. При выходе из двигателя газы имеют высокую температуру и давление, поэтому здесь располагаются наиболее прочный и жаростойкий элемент — выпускной коллектор. От коллектора отходят трубы с пламегасителями, резонаторами, глушителями, нейтрализаторами и другими элементами. Однако в большинстве систем монтаж приемных труб осуществляется не прямо к коллектору, а через переходной элемент — короткий приемный патрубок.

Приемный патрубок решает несколько задач в выхлопной системе:

  • Прием отработавших газов от коллектора и их направление в приемную трубу;
  • Поворот потока отработавших газов на угол, обеспечивающий удобное расположение последующих элементов системы;
  • В патрубках с компенсаторами вибраций — вибрационная развязка двигателя и выхлопной системы.

Приемный патрубок важен для герметизации системы выпуска и ее нормального функционирования, поэтому при повреждениях или прогаре данная деталь нуждается в скорейшей замене. А для верного выбора патрубка необходимо разобраться в существующих типах, конструкции и особенностях этих деталей.

Типы и конструкция приемных патрубков

Сразу следует отметить, что приемные патрубки применяются не во всех двигателях — эта деталь чаще встречается на агрегатах грузовых автомобилей, тракторов и различной специальной техники, а на легковых ТС чаще используются приемные трубы различной конфигурации. Приемные патрубки удобны в выхлопных системах мощных двигателей, где требуется выполнить простой отвод газов от выпускного коллектора или турбокомпрессора в ограниченном пространстве. Так что при ремонте системы сначала следует убедиться, есть ли в ней патрубок, или нужна приемная труба.

Все приемные патрубки делятся на две большие группы по конструкции и функционалу:

  • Обычные патрубки;
  • Патрубки, объединенные с компенсаторами вибраций.

Наиболее простую конструкцию имеют простые патрубки: это прямая или гнутая стальная труба переменного сечения, на обоих концах которой расположены присоединительные фланцы с отверстиями под шпильки, болты или иной крепеж. Прямые патрубки могут изготавливаться штамповкой или из отрезков труб, гнутые патрубки производятся сваркой нескольких заготовок — боковых штампованных стенок и колец с фланцами. Обычно монтажные фланцы выполнены в виде колец или пластин, свободно надетых на патрубок, прижим патрубка к сопряженным деталям (трубам, коллектору, турбокомпрессору) обеспечивается за счет наваренных фланцев меньшего размера. Также существуют патрубки и без монтажных фланцев, они монтируются приваркой или обжимом посредством стальных хомутов.


Приемный патрубок с сильфонным компенсатором вибраций


Приемный патрубок с компенсатором вибраций в виде металлорукава с оплеткой

Патрубки с компенсаторами имеют более сложную конструкцию. Основу конструкции также составляет стальная труба, на выпускном конце которой расположен компенсатор вибраций, обеспечивающий вибрационную развязку деталей выхлопной системы. Компенсатор обычно приваривается к патрубку, эта деталь может быть двух типов:

  • Сильфон — гофрированная труба (бывает одно- и двухслойный, может иметь наружную и внутреннюю оплетку из полос нержавеющей стали);
  • Металлорукав — витая металлическая труба с наружной оплеткой (также может иметь и внутреннюю оплетку).

Патрубки с компенсаторами тоже комплектуются присоединительными фланцами, но возможны варианты монтажа с помощью сварки или стяжных хомутов.

Приемные патрубки могут иметь постоянное или переменное сечение. Чаще используются расширяющиеся трубы, в которых за счет переменного сечения происходит падение скорости течения отработавших газов. Также детали могут иметь различный профиль:

  • Прямая труба;
  • Угловой патрубок с изгибом 30, 45 или 90 градусов.

Прямые патрубки применяются в системах, где необходимые для поворота потока газов изгибы предусмотрены в выпускном коллекторе и/или в последующих трубах. Угловые патрубки чаще всего используются для поворота потока газов вертикально вниз или вбок и назад относительно двигателя. Применение угловых патрубков позволяет изготовить систему выпуска отработанных газов необходимой конфигурации для удобного размещения на раме или под кузовом автомобиля.

Монтаж приемных патрубков выполняется в двух основных точках выхлопной системы:

  • Между выпускным коллектором, компенсатором и приемной трубой;
  • Между турбокомпрессором, компенсатором и приемной трубой.

В первом случае отработавшие газы из коллектора поступают в патрубок, где они могут поворачиваться на угол 30-90 градусов, и дальше через компенсатор вибраций (отдельный сильфон или металлорукав) подаются в трубу к глушителю (катализатору, пламегасителю и т.д.). Во втором случае горячие газы из выпускного коллектора сначала поступают в турбинную часть турбокомпрессора, где частично отдают свою энергию и только затем отводятся на приемный патрубок. Такая схема применяется на большинстве автомобилей и иной автотракторной технике с турбированными двигателями.

В описанных случаях приемный патрубок своей выпускной стороной соединен с компенсатором вибраций, выполненным в виде отдельной детали со своими фланцами и крепежом. Такая система менее надежна и более подвержена возникновению вредных вибраций, поэтому сегодня самое широкое применение находят патрубки с интегрированными компенсаторами. Схемы их подключения идентичны указанным выше, но в них отсутствуют самостоятельные компенсаторы и их крепеж.

Монтаж патрубков осуществляется с помощью шпилек или болтов, пропущенных через фланцы. Уплотнение соединений осуществляется установкой прокладок из негорючих материалов.

Как правильно подобрать и заменить приемный патрубок

Приемный патрубок выхлопной системы подвергается значительным тепловым и механическим нагрузкам, поэтому в процессе эксплуатации автомобиля именно данные детали наиболее часто требуют замены вследствие деформаций, появления трещин и прогаров. Неисправности патрубков проявляются повышенным уровнем шума и вибраций выхлопной системы, а в ряде случаев — потерей мощности двигателя и ухудшением эффективности работы турбокомпрессора (так как нарушается режим работы агрегата). Патрубки с трещинами, прогарами и поломками (в том числе и с неисправностями интегрированных компенсаторов вибраций) должны меняться.

На замену следует выбирать патрубок того же типа (каталожного номера), что был установлен ранее. Однако при необходимости можно использовать аналоги, главное, чтобы они полностью соответствовали оригинальной детали по установочным размерам и сечению. Если на автомобиле были установлены раздельные патрубок и компенсаторы, то и на замену лучше использовать такие же детали, однако при необходимости их вполне можно заменить на патрубки с интегрированным компенсатором. Допустима и обратная замена, однако ее выполнять можно далеко не всегда, так как в этом случае придется использовать дополнительный крепеж и уплотнения, для размещения которых может не найтись свободного места.

Замена патрубка выполняется в соответствии с инструкцией по ремонту транспортного средства. В общем случае данная работа выполняется просто: достаточно отсоединить от патрубка трубу (или компенсатор), а затем сам патрубок снять с коллектора/турбокомпрессора. Однако эти операции зачастую осложняются закисшими гайками или болтами, которые предварительно необходимо сорвать с помощью специальных средств. При установке нового патрубка следует устанавливать и все предусмотренные уплотнительные элементы (прокладки), в противном случае система не будет герметичной.

При верном выборе и замене приемного патрубка выхлопная система будет надежно выполнять свои функции на всех режимах работы силового агрегата.

Фитинги против хомутов: как из-за копеечных деталей снижается ремонтопригодность автомобилей

Мы недавно рассказывали о том, почему в моторах современных машин всё чаще встречаются пластик и герметик, а надёжная роликовая цепь в ГРМ стала чем-то вроде роскоши. Но это ещё далеко не все прогрессивные решения, которые делают машину вроде как технологичнее и лучше, но в то же время сложнее в ремонте. Сегодня мы продолжим разговор о таких спорных конструкциях.

Читать еще:  Что такое манометр в физике?

У массовых автомобилей европейского производства, особенно немецких, уже с конца девяностых годов почти все трубчатые соединения стали быстросъемными. Тут нет привычных хомутов, почти нет резьбовых соединений. Стало проще? Вряд ли — проще хомута ничего нет. Дешевле? Тоже вряд ли. Но всё-таки идея прижилась, и стоит признать: плюсов у неё больше, чем недостатков.

Скажи резьбе “нет”!

Идея быстросъемных соединений далеко не нова. Фитинги (Fitting, от английского fit — “соединять”) — широко известный тип соединений для гидравлики, переносных гидролиний и пневматики. Среди них много вариантов соединений безрезьбового типа с пружинными фиксаторами. Такие соединения применяются уже много десятков лет в разных областях, и по удобству использования они превосходят классические резьбовые разъемные и обжимные соединения. К тому же у них часто есть ещё и дополнительный функционал. Например, в отсоединенном состоянии они герметизируют магистраль, не допуская утечек.

Кому впервые пришла идея использования фитингов в автомобиле, выяснить не удалось, но на машинах Volkswagen с середины 90-х годов уже вовсю применяются подобные соединения в большей части гидравлических, вакуумных и пневматических линий. Чем же они лучше классических способов соединения резиновых шлангов патрубками с обжимом пружинным или винтовым хомутом?

У резинового патрубка с одной стороны есть алюминиевая или пластиковая коническая втулка с кольцевым углублением для фиксирующей пружины или вставки и одно или несколько колец для уплотнения соединения. В ответной части патрубка есть соответствующий конический вход и пружина или скоба для фиксации, а иногда ещё и дополнительные средства для герметизации. Конструкция получилась достаточно легкая и недорогая (если, конечно, не сравнивать с обычным хомутом).

Казалось бы: а зачем нужны быстросъёмные соединения в машине? Техническое обслуживание проводят не так уж часто, постоянно всё разъединять не приходится, а стоимость фитинга обычно выше цены хомута… Но всё-таки смысл в фитингах есть.

Удобство механизированной сборки подобного рода соединений позволяет увеличить степень автоматизации на производстве, уплотнить компоновку моторного отсека и почти полностью исключить брак. Особенно важно последнее: не защелкнутое до конца или неисправное соединение сразу потеряет герметичность, что будет выявлено при простейшей проверке. А вот соединения с хомутами требуют тщательного контроля: при неправильной установке деталей возможно медленное разрушение шлангов, медленные утечки и постепенное ослабление соединение в первые годы эксплуатации.

Ну и разумеется, для сборки-разборки при техобслуживании подобного соединения не нужен специальный инструмент. Нужно лишь знать, куда нажимать, и где снимать скобы.

С калькулятором в руке

Очевидный минус такого рода соединений — это увеличенная цена деталей. Правда, разница в стоимости хомута и фитинга будет заметной только в магазине автозапчастей, а вот на конвейере разницы в ценах практически нет. Реальная себестоимость таких деталей — сотни рублей, а не тысячи. И патрубок без быстросъемного соединения стоит примерно столько же, сколько вариант с быстросъемным простеньким фитингом в розничной сети.

На конвейере важнее технологичность сборки, а она у быстросъемных соединений лучше на порядок. Кроме того, быстросъемное соединение специализировано, оно подходит только для этой точки и никуда больше. Получается своеобразная «защита от дурака»: ошибиться с фитингом почти невозможно.

Зато обычный шланг или патрубок заменить намного проще, а хомуты вообще различаются обычно только диаметром и типом. В итоге в ходе ремонта можно подобрать подходящий элемент от любой другой машины. А иногда — даже не автомобильного происхождения, совершенно другой стоимости и широко доступный.

Патрубок с быстросъемными креплениями отличается не только узкой специализированностью. Малейшие отклонения в технологии его производства делают его использование невозможным или рискованным, а для герметичности требуется очень высокое качество изготовления. Это, в свою очередь, уже исключает появление самодельных или просто очень дешевых копий детали.

К сожалению, быстросъемные соединения в процессе эксплуатации изнашиваются. Износ резины и пластика не столь существенен, поэтому наиболее уязвимой частью является именно сам фитинг. Агрессивная среда и высокая температура понемногу разрушают уплотнения, разбалтывают конические посадочные поверхности, фиксирующую пружину и её посадочное место. Кроме того, при частой сборке-разборке соединение изнашивается просто механически, что для таких деталей критично.

В итоге снижение числа отказов в первые несколько лет эксплуатации и улучшение технологичности сборки и даже ремонта через пять-десять лет начинает оборачиваться дополнительными расходами. Патрубки, интеркулеры и прочие детали, сопрягаемые с помощью «быстросъемов», вдруг оказываются заложниками технологии. Появляется еще много проблемных точек, которые нужно контролировать, а единственный способ решить проблему качественно — это заменить все эти детали на новые. На практике же чаще всего выручает мелкий «колхозинг» в виде новых уплотнительных колец разного диаметра, установки дожимающих хомутов, герметика и тому подобного.

Казалось бы, цена одного патрубка смешная. Но их много, и суммы набегают существенные. Например, стандартный комплект для системы охлаждения VW Passat B5+ выпуска 2004 года включает в себя как минимум фланец помпы 06B 121 121. Это всего 1 200 — 1 388 рублей. Добавим пару шлангов системы охлаждения 4B0 121 055 J и 8D0 121 101 K ценой 2 600 и 1 800 рублей. А если соединение с радиатором закисло, и его повредили, то радиатор придётся менять целиком. Он тут уже не очень дорогой, стоит всего 13 000 рублей, но на машинах поновее легко найти радиаторы ценой 30-50 тысяч. Патрубок 06B 121 071 L стоит 3 500 рублей. Во впускном тракте регулярной замены потребуют напорный шланг 3B0 145 834 S, который в оригинальном исполнении уже недоступен, а неоригинальный стоит чуть меньше 3 000 рублей. Куда печальнее, что ответная часть этой детали — сам интеркулер 3B0 145 805 H — стоит 18 000 рублей. В итоге получаем около 12 000 только за основные соединения и держим в уме ещё 30 000 с лишним, если придётся менять интеркулер и радиатор.

В этом же автомобиле есть много других мест, где используются «быстросъемы». Например, патрубок датчика температуры 058 121 132 C. Деталь копеечная, 710 рублей за оригинал, но стоимость её замены выше цены оригинала, а менять приходится каждые три года — иначе течет. Да и других мелких деталей, где применены новые прогрессивные технологии, хватает.

А ведь Passat B5+ был разработан в середине 90-х, и слишком современным его никак не назовёшь…

В общем, “одноразовость” современного автомобиля — понятие несколько преувеличенное, однако стоимость и трудоёмкость обслуживания и правда растут. Причем, как видите, в том числе и за счёт деталей, которые ещё не так давно считались условно вечными, а в случае чего — доступными в любом магазине хозтоваров.

надуваются патрубки

Опции темы
Поиск по теме

надуваются патрубки

Привет всем! Так вот кто знает подскажите. прокладка гбц не пробита, тк её делали, вздулись патрубки, заехал на сто поменяли термостат, говорили нерабочий был, поездил я 2 дня трогал патрубки все было норм, но сегодня трогаю они опять тугие, глушу збрасываю давление завожу, опять все норм, НО нижний патрубок холодный всегда даже после часа езды, и низ радиатора тоже ледяной , радиатор теплый тока санотиметров на 10 сверху и в расширительном всегда одно и тоже кол- во антифриза.
Вопрос что может это быть ? крышку радиатора менял 3 месяца назад
есть 3 варианта
опять термостат (сломался через 2 дня эксплуотации )))
забит радиатор
забит какойнибудь патрубок

через день
радиатор промыл нижний патрубок всеравно холодный, термостат проверил, открывается но вот дело в том, чтопатрубки всеравно надуваются что может быть? с открытой крышкой радиатора видно как жидкость поднимается вверх почемуто

Читать еще:  Почему на подсосе машина глохнет

Так, а в чем собственно проблема? Патрубки должны быть тугие, у тебя на крышке радиатора, что написанно? 0,9 или 1,1? Вот такое максимальное давление в системе и будет, а это ни мало. Хорошо, что заменил крышку радиатора, это надо делать переодически, в месте с заменой ОЖ, раз в два года, именно она в первую очередь отвечает за давление в системе охлаждения. Или патрубки у тебя раздуваются как “воздушные шары”? Тогда их только менять, они внутри армированны капроновой нитью и раздуватся как шары не должны. По поводу термостата: нижний партрубок и радиатор холодные, термостат закрыт, двигатель не набирает достаточной температуры для его открытия. Если двигатель начинает перегреваться, т.е. стрелка поднимается выше середины шкалы датчика, а радиатор холодный, вот тогда термостат во время не открывается, его менять. По моему ты очень мнительный, успокойся, все в норме. Я не нахожу поводов для беспокойства в твоем описании. Удачи.

сдается мне что они должны быть тугими

Поменяй патрубки, если тебя эта тема напрягает

тугими да, раздутыми нет. как-то взял новую крышку (летом) так после её установки все шланги пораздувало. вернул старую на место, предварительно её почистив, все нормально стало.

да только дело в том, что патрубки эти при прогретой машине нельзя сдавить даже на милиметр и давление в системе настолько высоко, что бывает что ож бижит аж из под пробки и верхний патрубок как кипяток! а нижний ледяной это точно не норма! после такой поездки у меня месяц назад слетел нижний патрубок и прогарела прокладка гбс! сделали

Было такое на старенькой хонде,радиатор подтекал и дуло патрубки,решилось заменой радиатора,он еще и забит был.Прежний хозяин угробил его герметиком.Как вариант раздувания патрубков еще может быть крышка радиатора-клапан сдох.

Прокладку можно проверить нетрудно-опустить шланг от расширительного бачка в бутылку с водой-прогреть двиг и прогазовать нормально так,если прокладка ,то увидишь пузыри .

как это не печально, но похоже на прокладку ГБЦ

Экспресс метод (неточный) – сними крышку радиатора и понюхай ОЖ – если пахнет бензом или выхлопом то все – прокладка

Еще можно конденсат из трубы на вкус поробовать (если не брезгуешь). Пресная водичка всё ок, сладкая – прокладка однозначно.

ужастики тут рассказываете. )))) а такой вариант: машинко прогрета полностью. нижний и верхний патрубки горячие, но мягкие? что тут?

При поробитой прокладке ГБЦ как правило возможно 3 варианта развития событий: 1. Попадание антифриза в масло в результате его вспенивание и как следствие клин двигателя – при отсутствии внимания к проблеме.
2. Попадание антифриза непосредственно в камеру сгорания – белый дым (пар) даже летом за кормой авто.
3. Попадание выхлопных газов в рубашку охлаждения двигателя т.к. давление последних больше давления ОЖ, происходит вытеснение ОЖ из радиатора в расширительный бачок, завоздушивание системы охлаждения, возможный перегрев двигателя.
В вашем случае, как мне кажется, возможны два варианта:
1. Забит радиатор, а/м ваш с пробегом по РФ или нет, возможно предыдущий владелец (баловался) герметиками для радиатора.
2. Ну и в любом случае у вас неисправна крышка на радиаторе которая служит клапаном для сброса избыточного давления (жидкости) в бачок расширитель.
Попробуйте слить ОЖ с радиатора, отсоединить патрубки и проверить его проходимость хотя бы при помощи насоса. Если в данном случае все исправно проверять на проходимость систему.
Всем удачи.

Вот вы говорите если идут пузыри то прокладка ГБЦ. Я из за этих пузырей поменял полностью двигатель и радиатор. А пузыри как шли в бачек ОЖ так и идут. В чем проблема. Кто нибудь ответьте!!Сегодня проехал 100км. и я останавливался каждые 20 км и проверял этот патрубок , так он постояно был дубовый и при нажатии на него или при сильной разгазовке шли пузыри в бачек.ЧТО за НАХ.

Утром верхний патрубок мягкий , как сопля! Может патрубок поменять?!

поменял полностью двигатель а тот который стоял вскрывали . смотрели на предмет деформации прокладки. если открыть кран печки и погазовать то в радиаторе печ. будет булькать или нет . если газы идут в систему охл. то первое дует патрубки почти сразу как только запустил мотор, в рас. бачке жижа мутная какбудто ее неменяли вобще, по свечам тоже можно определить вот фото моих свечей ( кипятильника словил в 6-ом цилиндре был прорыв газов ) после ремонта пузырей нет патрубки недует. P/S у меня знакомый недавно приехал он в пакимонии работает разберае тачки на конструктор ну и на запчасти вот он то мне и поведал всю страшную правду про контрактные з.п. лично я теперь за контрактным пихлом непойду ну его нах. такчто замени грамотно жижу и если проблема неуйдет то тогда .

Старый не вскрывали.в панели Вообще не булькает!! Ездил рядом на 2.5 движке , там слышал как булькает. У Меня такого нет вообще!Когда запускаю патрубки начинают твердеть токо минут через 10 .Антифриз не уходит! Так фишка в том что одинаковая ситуация была со старым пихлом. Ничего не поменялось. Даже различии нету.Менял свечи, все одинаковые, нет вымытых.
Сегодня у брата на чайзере тоже давил патрубок и газовал , тоже пузырики выходили , но мне кажется не в таких количествах.

Еще заметил, если открыть крышку на заведеной авт(хорошо прогретой), то выплеснится антириз и система будет без давления! Далее закрываю крышку. Патрубки мягкие . и еду 10 км. патрубки уже не твердеют. Они так и остаются быть мягкими и пузыри уже не идут.

а как закрыть кран печки полностью? я подозреваю может там что то воздушит ?!

Последний раз редактировалось RE@L; 08.07.2011 в 19:18 .

у меня когда был прорыв газов то я сразу и немог понять в чем дело потому как когда ездил по городу было ( как я думал все норм ) только печка булькала да и то невсегда ( на холодную запускал прогревал начинал движение сразу в печке булькало потом тишина,до тех пор пока авто опять непостоит на месте поработает мин 10, газ нажимаю опять пузыри в печки ( очень похоже на то что система завоздушена ) в расширительный бачек тоже пузыри несразу пошли потому как сначало потихой подтекало со старых патрубков поменял все патрубки в круг на ориг. вот тогда и в бачек пошли бульки но сначало как то непонятно то есть то нет короче говоря при езде по городу он вывозил а вот при езде по трассе сразу гнал о.ж. в рас. бачек. но тоже думал термостат или х.з. чего потому как точно немог определить есть газы или нет но потом он сжалился на домной и начал постоянно дуть в бачек даже при езде по городу допустим если проехать 20 км остановитца и посмотреть в рас. бачек похоже было на то что туда кипятильник засунули и он там кипит. НО ПАТРУБКИ ДУЛ ВСЕГДА ПОСЛЕ РЕМОНТА ПЕРЕСТАЛА БУЛЬКАТЬ ПЕЧКА СРАЗУ СИСТЕМА ОХЛ. ЗАПОЛНЕЛАСЬ И ПРОКАЧАЛАСЬ НОР. ДОЛИЛ МАЛЕХА В Р. БАЧЕК НА ХОЛ. ОН САМ ЗАБРАЛ СТОЛЬКО СКОЛЬКО ЕМУ НАДО. ПУЗЫРИ НЕ ИДУТ НЕ ПРИ КАКИХ РЕЖИМАХ ПРОВЕРЯЛ НЕОДНОКРАТНО, ПАТРУБКИ НЕДУЕТ только когда на улице оч. жарко при нажатии на гор. патрубок ощущаетца давление ( рабочие ) но он продавливаетца

я подозреваю может там что то воздушит ?! если нигде не течет то и воздушить небудет.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector