Avto-mpad.ru

Моторное масло для двигателя 1nz fe

Двигатель Тойота 1NZ FE: характеристики, неисправности и тюнинг

Силовые агрегаты серии NZ, предназначенные для автомобилей малого класса Toyota, впервые появились на автомобильном рынке в 1997 году. Базовым мотором семейства считается двигатель 1NZ FE мощностью 109 л. с. (объем цилиндров 1,5 л).

Среди автомобильных силовых агрегатов 1NZ по праву считаются долгожителями, так как до настоящего времени серийно изготавливаются и устанавливаются на современные модели автомобилей различных производителей.

Технические характеристики

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
Объем цилиндров (рабочий), куб. см. 1497
Максимальная мощность, л. с. (при 6000 об./мин.) 109
Максимальный крутящий момент, Н.м (при 4200 об./мин.) 141
Количество цилиндров 4
Количество клапанов на цилиндр 4
Общее количество клапанов 16
Диаметр цилиндра, мм. 75
Ход поршня, мм. 84.6
Система подачи топлива Последовательный впрыск (система SFI)
Степень сжатия 10,5 – 13,4
Система изменения фаз газораспределения VVT-i
Вид топлива Неэтилированный бензин
АИ-92 или АИ-95
Расход топлива, л/100 км (город/трасса/смешанный режим) 13/6/9,5
Система смазки Полнопоточная очистка моторного масла с подачей его к движущимся узлам с помощью трохоидного насоса.
Масло для двигателя 5W-30, 10w-30
Объем масла для картера двигателя, л. 3.7
Система охлаждения Жидкостная, замкнутого типа, с принудительной циркуляцией по U-образному каналу.
Охлаждающая жидкость На основе этилен-гликоля, плотность 1,07-1,08 г/см.куб.
Вес, кг 112
Моторесурс, тыс. час. (завод/практика) 200

Устанавливается на автомобилях Toyota: Corolla, Yaris, Premio, Auris, Allion, Ractis, Sienta и др.; Geely: MK, CK; Great Wall C10

Описание

Двигатель типа 1NZ FE – это силовой агрегат поперечного расположения, предназначенный для переднеприводных легковых автомобилей.

Он представляет собой рядный 4-х цилиндровый мотор с последовательным впрыском топлива, оснащенный двухвальным газораспределительным механизмом верхнего расположения (DOHC).

Механизм приводится в действие узкой однорядной роликовой цепью с шагом между звеньями 8 мм. На впускном валу установлена «фирменная» система изменения фаз газораспределения II-ой генерации VVT-i (Variable Valve Timing), разработанная инженерами компании Toyota.

  • Блок цилиндров выполнен из алюминиевого сплава с открытой рубашкой охлаждения и вплавленными тонкостенными гильзами, изготовленными из чугуна. Такая конструкция не предполагает проведение капитального ремонта силового агрегата.
  • Для того чтобы снизить износ цилиндров кованый коленчатый вал устанавливается со смещением его оси относительно линии осей цилиндров. Легкосплавные поршни двигателя с облегченной юбкой, на которую нанесено полимерное покрытие LFA (Low Friction Resin With Aluminia).
  • Гидрокомпенсаторы в приводе клапанов газораспределительного механизма отсутствуют, в связи с чем двигателю требуется периодическая (через каждые 20 000 км пробега) регулировка зазоров клапанов. Проводится она с помощью набора толкателей.
  • Распределенный впрыск топлива – последовательный, при котором каждая форсунка управляется специальным сигналом, поступающим от электронного блока управления двигателем. Подача управляющего сигнала зависит от условий работы двигателя.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание двигателя сводится к регулярным процедурам:

  • Замена моторного масла через каждые 10 000 км пробега.
  • Регулировка зазоров клапанов газораспределительного механизма через каждые 20 000 км пройденного пути.
  • Замена цепи привода механизма газораспределения через каждые 150…200 тыс. км.

Неисправности

Характерные для двигателя 1NZ FE неисправности начинают проявляться после значительного пробега. При этом все они вызваны тем, что разработчики этого силового агрегата использовали практически все известные способы снижения его долговечности. Вызвано это было необходимостью решения более сложной задачи – создания максимально короткого (по длине коленчатого вала) мотора.

Чаще других встречаются:

НЕИСПРАВНОСТИ ПРИЧИНЫ СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Шум и стук в двигателе. Растяжение цепи привода газораспределительного механизма. Заменить цепь. Одновременно проверить и при необходимости заменить натяжитель и успокоитель цепи.
Плавают обороты двигателя в режиме холостого хода. Засорились:
Ÿ датчик холостого хода;
Ÿ блок дроссельной заслонки.
Неисправность устраняется чисткой засорившихся узлов.
Большой расход моторного масла. Износ маслосъемных колец или колпачков. 1. Раскоксовать маслосъемные кольца.
2. Заменить маслосъемные колпачки и/или кольца.
На панели приборов горит контрольная лампочка давления масла. Засорился или вышел из строя датчик давления моторного масла. Заменить датчик давления моторного масла.
Свист в моторе. Пришел в негодность ремень генератора. Заменить ремень генератора.
Сильная вибрация мотора. Засорился топливный фильтр и/или форсунки системы впрыска топлива. 1. Очистить форсунки.
2. Заменить топливный фильтр.

Конструктивная особенность двигателя 1NZ – невозможность проведения капитального ремонта (при необходимости). После пробега в 200…250 тыс. км силовой агрегат, как правило, подлежит замене на контрактный.

Тюнинг

Двигатель 1NZ в общем случае тюнингуется с помощью имеющихся в свободной продаже готовых наборов, позволяющих без особых проблем улучшить его эксплуатационные характеристики.

Среди них можно выделить:

  1. Стандартный турбо кит (набор комплектующих для тюнинга двигателей 1NZ) от компании TRD, в который входят: турбина IHI RHF4; форсунки 2ZZ-GE; топливный насос 1JZ-GTE и др. Обеспечивают соответствие мотора заданным техническим характеристикам настройкой электронного блока управления 1NZ-FET/GReddy e-Manage Ultimate
  2. Supercharger кит Blitz, при использовании которого необходимо дополнительно приобрести: форсунки 2ZZ-GE; толстую прокладку головки блока цилиндров; топливный насос 1JZ-GTE.

Установив необходимые комплектующие и правильно настроив характеристики двигателя с помощью GReddy e-Manage Ultimate, можно получить хороший тяговитый двигатель для городского автомобиля мощностью 145-160 л. с.

Моторное масло для двигателя 1nz fe

Eugenio,77
mail@toyota-club.net
© Toyota-Club.Net
Sep 2004 – Jan 2017

Обновленная версия наших советов по выбору моторного масла, учитывающая тенденции последних лет в области смазочных материалов и появление новых поколений двигателей Toyota.

Сразу отметим – даже современные тойотовские моторы, не говоря уж о классике 90-х, имеют неплохой запас прочности, скромную степень форсировки, низкие рабочие температуры – и позволяют не так напряженно и ответственно подходить к выбору масла, как в случае с моторами европейских производителей.

“Необходимо следовать рекомендациям производителя” – но прежде всего необходимо следовать здравому смыслу, соотносить мнение производителя с реальными условиями эксплуатации, возрастом и состоянием конкретного автомобиля.

Кроме того, необходимо уметь находить правильные рекомендации – почти на каждый двигатель Toyota приходится не менее пяти предписаний, не всегда совпадающих между собой – три в инструкциях для владельцев (по рынкам Японии, США, Европы), две в руководствах по ремонту (для внутреннего и внешнего рынков). И это не считая изменений с течением времени – смотреть лучше всего документы на момент начала выпуска двигателя, когда инструкции еще более-менее отражают реальные технические требования, а не правятся в угоду более новым экологическим нормативам.

Исторически так сложилось, что самые примитивные рекомендации приводятся для американского рынка. Как правило, дается одно значение вязкости – минимальное из всех возможных (сегодня это 0W-20 и 0W-16) – исключительно ради экономических и экологических показателей в ущерб всем прочим. К тому же, как показывает практика, возможность слишком свободного выбора позволяет среднему американцу совершать крупные ошибки с серьезными последствиями.

Далее следует японский рынок. Здесь ситуация не столь печальна, так что до сих пор указываются еще один-два альтернативных варианта. Здесь также заметно тяготение к пониженной вязкости масла (даже в 1990-х самым густым считалось 10W-30).

Наиболее адекватные рекомендации Toyota делает для европейского рынка. Хотя и здесь preferred являются маловязкие энергосберегающие масла, но обязательно приводится и верхняя официально допустимая граница вязкости. Это позволяет развеять миф о том, что “двигатель рассчитан на 0W-20 и на густом масле сразу поломается” – разумеется, вязкость 40-50 не является запретной и для моторов самых новых серий.

1-я волна (1970-е – начало 1980-х) – архаика (R, V, M, T, Y, K)
Поскольку сегодня модели с этими двигателями представляют скорее антикварную ценность, то данная рекомендация интересна разве что напоминанием о древних типах масел.

2-я волна (конец 1980-х – 1990-е) – классика (A, S, E, G, JZ, MZ)
Буквальное следование инструкции заставило бы лить в заслуженные двигатели условно “зимние” и “летние” масла – на самом деле это всего лишь следствие сложного тогда отношения японцев к синтетике и полусинтетике. По сей день оптимальный выбор для классических двигателей – всесезонное 5W-40. В более мягком климате подойдет и бюджетное 10W-40, ну а в тех пугающих местах, где зимой текучести 5W недостаточно, разберутся и без наших советов.

3-я волна (с конца 1990-х) – революция (ZZ, AZ, NZ)
За исключением NZ, двигатели этого поколения трудно назвать удачными, а у серии ZZ вообще сложились особые отношения с маслом. Как и для всех относительно современных моторов (не только тойотовских), золотой серединой было и будет 5W-30. При отсутствии высокого расхода масла нет смысла повышать вторую цифру (кстати напомним, что высокозагущенные xxW-50 изначально предназначены для особо жесткой эксплуатации и нагрузок, а не для снижения угара). Тем более нет смысла заниматься “энергосбережением”, переходя на новые маловязкие масла.

4-я волна (с середины 2000-х) – эволюция (ZR, GR, AR, NR)
Как правило, эти двигатели с рождения питаются официальным 0W-20. Но если возникают какие-то сомнения – никогда не поздно перейти на более адекватное 5W-30 (хотя массовых проблем с повышенным расходом масла за этими сериями до сих пор не отмечалось). И еще раз обратим внимание – “летние” масла с нормальной и даже повышенной вязкостью в них официально допустимы.

“API. SJ,SN. “
С качеством вопросов не возникает – даже для самых современных двигателей подходят классы по API от SL до высшего на сегодня SN. Европейскую классификацию ACEA и внутреннюю JASO Toyota применяет только для дизельных двигателей, которые мы не рассматриваем.

“Периодичность замены?”
Раньше трава была зеленее, а масло служило дольше без видимого ущерба для моторов. Со временем качество топлива только улучшалось, средний возраст автопарка снижался, но в погоне за “энергоэффективностью” и “экологичностью” нынешние масла растеряли массу полезных свойств и утратили привычный “запас прочности”.
Принятые на сегодня оптимальные сроки замены (в среднем): 5 т.км для простейших минералок и разного рода lo-end масел, 7-8 т.км для основной массы гидрокрекинговой минералки и полусинтетики, 10 т.км для хорошей синтетики и отдельных hi-end масел.
“В среднем” – поскольку кроме величины пробега необходимо принимать в расчет и моточасы работы двигателя. Если каждая тысяча километров набирается менее чем за 20 моточасов, то в таком идеальном размеренном ритме масло способно прожить максимально долгий срок. Противоположность ему – жесткий городской режим, когда на тысячу километров уходит 50-70 моточасов, и помимо собственно срока службы, на состоянии масла отражаются частые прогревы, неустановившиеся режимы, длительный холостой ход, обилие бензина и конденсата.

“Промоем?”
Не стоит. Но если желание промыть двигатель непреодолимо, то лучше воспользоваться обычным моторным маслом того сорта, чьи моющие свойства не ставятся под сомнение, и менять его каждые несколько тысяч по мере потемнения.

“Какой бренд лучше?”
Мы принципиально исключили упоминания о конкретных марках масел, как в позитивном, так и в негативном ключе. Скажем обобщенно – как и десять, и пятнадцать лет назад предпочтительнее всего использовать – a) североамериканские бренды для североамериканского рынка, b) известные мировые бренды из условной топ-5.

“Toyota рекомендует. “
На внутреннем aftermarket-рынке Toyota уже довольно давно рекомендует вполне узнаваемые worldwide продукты главного мирового бренда и более специфичные продукты сугубо японского производителя, который исторически выступал ее “придворным” поставщиком смазочных материалов.

“Все брендовое масло – поддельное”
Проблема подделок безусловно существует. Но необходимо понимать, что с определенного момента в рф эта тема подпитывается искусственно – создание в информационном пространстве атмосферы недоверия к брендам первого уровня является жизненным интересом дилеров мелких марок и торговцев третьесортной химией.

1) “Лицензия”. Имитации, хотя бы имеющие некое отношение к стране восходящего солнца, появились на рынке рф в первой половине 2000-х. Как нетрудно догадаться, инициаторами схем выступили российские предприниматели из славного города на сопках. Их масла по вроде бы официальной лицензии выпускаются в третьих странах под марками, известными и популярными на внутреннем японском рынке. Разумеется, они никоим образом не соответствуют линейкам настоящей продукции под теми же брендами для after-market Японии или Штатов. И хотя внутри банок обычно находится не самое плохое масло “азиатского” типа (это целиком и полностью заслуга приличных корейских подрядчиков), изначально построенный на передергиваниях и обмане бизнес не вызывает никакого уважения.

2) “Камуфляж”. Следующий вариант выглядит откровенно скользким в правовом отношении, но в условиях рф работает – оригинальный дизайн металлических банок японских автобрендов копируется что называется “до степени смешения”, название почти созвучно вплоть до указания заводского part-number (что весьма неприятно при онлайн-заказах), произвольно рисуются любые современные допуски. Внутри – откровенно средний продукт одного европейского бренда.

3) “Чистый развод”. Со временем оказалось, что торговля маслами под реальными японскими брендами все же накладывает некоторые ограничения и обязательства. И тогда в 2010-11 годах российские коммерсанты (включая авторов первого способа) создали с нуля сразу несколько брендов с “японскими” названиями. Для придания легендам минимального правдоподобия на территории Японии были зарегистрированы “штаб-квартиры”, назначены зиц-председатели, выдуманы какие-то “вехи трудового пути” псевдо-компаний. Далее появились сакральные ЖБ, стилизованные под “настоящий японский продукт”, покрытые иероглифами, массой наукообразных терминов и аббревиатур и самыми современными допусками (“японские” надписи на товарах, по определению поставляемых только на рынок рф – старый способ зомбирования российского обывателя). В них заливалась весьма среднего уровня продукция известного в ЮВА производителя, который как готовит масла под своим именем, так и выполняет любой каприз за деньги заказчика. Заработали полноценные российские и кое-как сделанные “японские” сайты. Были замотивированы распространители, проплачена мощная кампания в соцсетях, заряжены юристы для зачистки серьезного негатива. И операция прошла на “отлично”. Поразительно, сколько реальных людей (не рекламных ботов) всех возрастов, занятий и социальных групп, имеющих доступ к информационному пространству, материально состоявшихся для обладания современными автомобилями, не первый год живущих в этой стране – все равно покупаются на казалось бы очевидный развод. Можно только поздравить приморцев – они настоящие профессионалы и знатоки душ российских покупаш. клиентов.

Приложение. Официально рекомендуемая Toyota вязкость

Моторное масло для двигателя 1nz fe

надо лить то, что рекомендует производитель, а не сервисмены

10/40 не для 1nz

колян, даладно. У меня был раум на 1нз, там прямо на табличке с номерами было выбито 10-40 шел хеликс наливать

караван2003, видимо кто-то левый набил

это как по приступе аппендицита грелку прикладывать и обезболивающее пить. поможет,но потом может быть хуже

надо 5в30 полусинтетику и норм будет. Синтетика для новых двигателей. Все ИМХО.

HoMeR, если 5w40 попробовать? более густое при рабочей темп.

HoMeR, разве разница будет синт и полусинт если маркировка таже

варчун, возможно что и под замену, но двигатель в данный момент работает нормально, кроме этого шуму конечно. Думаю раскоксовкой уже не помочь и что мне будет с этого? компрессия увеличиться? Так вроде двигатель крутиться и на тягу жалоб нет. Замена частая это у меня, а у прошлого владельца масло mobil 3000 5w30 интервал 10тыс.км был по сервисной книжке. 10w40 liqui moly какая-то там стоит 2900рб за 4л, я беру шел практически также.

Колпачки или кольца маслосъемные это может дать эффект по *** масла

Думаю литр на 5000 это еще не столь критично ,или просто попробуй другое масло той же вязкости ,мож просто на угар идет ,ведь кроме цифер на канистрах есть еще класс ,sn или sm и думаю он тоже не последнюю роль играет .Если уверен в пробеге то до вскрытия и капитале минимум 100к еще должно пройти ,вполне допускаю что старый хозяин угробил компенсаторы ,а они как ВВТ не любят грязное масло ,или отложения в виде лака на поверхности.

варчун, кстати да, шел походу на угар идёт, когда нормально дашь просраться и потом открываешь крышку дым идёт. Если попробовать масло 5w40 синтетику? не слишком критично будет?
Я второй владелец, не знаю верить одометру или нет)

ихмо полусинтетика хоть и гуще убивает гидрики ,пусть не сразу но имеет место быть.
есть еще факторы если переходить с одной марки масла на другую масложор тоже проявляется ,иногда но всё же .

варчун, ничто не вечно под луной, всё подвергается износу. Если не поможет придется либо капиталить или контрактный ставить

а замерь ка давление мех.датчиком

варчун, у меня механического манометра нет для замера, может кого нибудь подскажете?

Когда в моем движке появился стук снял поддон прочистил маслоприемник и продул компрессором каналы.в поддоне была стружка.Подумал что движку уже хана залил российское масло газпромнефть.Как ни странно стук пропал и движок стал работать тише.До этого заливал тотачи.

Гидрики отключаются на холостых или как?
На холостых 1nz с электронным дросселем и иридиевыми свечами как часики тикает. Это нормально?

Александр, поэтому поводу ответить не могу, но “тикать” вроде не должно.

Александр, это цокотание от работы форсунок. это нормально. если канеш мы говорим об одном и том же.

.i., Проявляется только на холостых, лью только 95й СНГС. При 92 бенизине начинает что-то стучать сильно. Кто то говорит пальцы стучат при 92-м бензине. Что за пальцы??

Ну пусть те кто отписал и льют себе вязкую синтетику на старые ДВС

Есть понятия жизненный цикл у производителя, и у нз он короток. То что за этим циклом уже производитель гарантии не дает. Так, что сам думай головой.
п.с. чем старше ДВС тем густее масло должно быть, а не наоборот. Давления падает. Износ деталей идет.

Опять страшилки неподтвержденные фактами. Все что ты написал идет от Васи к Васе, и то что это достоверный факт подтверждения нету.

в том то и дело

вот и происходят спор. А так моя машина моя головная боль. Нужно самому башкой думать.

maz, у меня 1нз прошел уже 470тыщ, брал его с пробегом 35тыщ и с самого начала по сегодняшний день лью 5/30, масло подъедает, но от замены до замены не доливаю, расход гдето 500-700гр на 5000-6000км. Если б лил масло гуще, то мотор бы давно кончился.

масло shell helix ultra кстати не очень под стандарт SN, попробуй залить Idemitsu Zepro Touring 5W-30, Liqui Moly Special AA 5W-30,Mobil1 x1 5W-30. Сам планирую залить mobil1 x1.

10w40 не для этой машины. на нз рекомнедуют 5w-20 5w-30 10w-30 API SL.

SL это стандарт 2001

с 2010 стандарт идет SN GF-5

ROLL, ну ок, а shell helix 8 как по качеству масло? или лучше петроканаду лить?

вот сайт там знатоки по маслу сидят

goo. gl/ew0Dyi
goo. gl/NhQsCE топ масел

5W-30 как правило это синтетические масла.
10W-40 – в лучшем случае полусинтетика.
Хотите по быстренькому убить свой мотор – заливайте 10-40 и меняйте его пореже.
Озвучьте пожалуйста адрес диагностов.
Кто дает такие “грамотные” советы людям?
НЕЛЬЗЯ лить дешевые масла в современные высокофорсированные моторы.
В попытке сэкономить вы только увеличите эксплуатационные расходы на содержание автомобиля т.к. ремонтировать двигатель придется не через 350-400 000 пробега, а через 200.
И так у нас в регионе топливо отвратительное, так вы еще добиваете моторы заливая в них всяческую парашу.
В 1ZZ нужно лить масло 5-30 с допуском по АPI не ниже SN. Допуск по API, просто говоря – это стандарт качества масла в котором описывается для каких типов двигателя оно подходит.
Хотите залить масло погуще – лейте 5-40 SN. Такие есть в продаже, но никак не 10-40.
В общем думайте сами.

да тут все нзэшки 10 на 40 же льют

у меня самому уже который нзэшный двигатель всегда заливаю энеос 10на 40, двигатель никогда от этого не сдохла, и все знакомые тоже льют 10на40

ааа, Я знаю. Многие мои знакомцы льют 10-40 и мотор работает.
Но. У всех у них проблемы с расходом топлива, под клапанной крышкой черный нагар. У всех проблемы с компрессией и работой VVTI. Однако их это не смущает. Людям просто плевать на это. Главное что они покупают масло дешево.

Трезвый, подскажите пожалуйста, на 2нз пробег 170 тыщ, 5-30 или лучше 5-40 заливать?

groove11, 5-30 лучше.
На самом деле перед принятием решения о переходе на другой тип масла нужно сделать замер давления масла.
Если оно в норме – зачем переходить?

Трезвый, я ездил на мотуль 5-30, но в одной маслозаменяющей конторе посоветовали мотуль 10-40 исходя из пробега, станция вроде как не шаражка, и многие его советовали, вот послушал их и залил его. Я, честно признать, не особо силен в технике. Вот и после вашего ответа думаю переходить на 5-40 или на 5-30

это видимо по старинке так предлагают.

Трезвый, у меня есть двигатель 1nz лью 10-40 полусинтетика, когда покупал бывший хозяин уже заливал это масло) значит мне надо менять масло? А так двигатель конечно не ахти, но свой родной, видать потихоньку умирает))

badwolf, значит мне надо менять масло?
Думаю да. Откройте маслозаливную пробку. Если там все в нагаре – значит 10-40 сделало свое дело и мотор уже угажен. Если же там чисто – нужно переходить на 5-30.

а если угажен то переход на 5-30 уже не спасет да?

Что скажете насчет Масла MOTUL 5w30 полусинтетика. подойдет ли на 1NZ 2006 года с пробегом 145т.км.?

Хорошее масло Кастрол 5W-30, рекомендуют для Хонда, как аналог синтетическим маслам Хонда. А сейчас у меня Тойота, тоже лью Кастрол, полет нормальный.

РоЕ, Кастрол в двигателях производства Honda и Anna engine plant подвержен сильному угару и оставляет после себя лаковые отложения, хоть и очень неплохое масло, да и двигатель с ним работает неплохо. Hонда не рекомендует Кастрол. Аналог (производитель) синтетических масел Honda – Идемицу для 5w30, Nippon Oil для всех остальных. Хонда рекомендует Мобил и Мобил 1 (5w30 для авто до 2002 г.в., и 0w20 после). Также хорошие результаты с маслами Liqui Moly. Газпромнефть на моторах Honda уже через 2 т. км превращается в жиденькую субстанцию, оставляя ил на дне поддона.

Я не пойму причем вообще пробег? Опять все ведутся на маркетинг.

Я сперва лил минералку 10-30, цепь бринчала, потом после 200 тыс пробега перешёл на синтетику 5-40, цепи перестали бринчать во время работы двигателя. Сейчас пробег 220 тыс км, масло вообще не расходует, уровень масла на одной отметке уже 4000 км пробега после замены. Меняю масло после 7-8 тыс км пробега. В прошлом году снимал поддоны и промывал их на своей машине. Раньше масло становилось черным уже за 1000 км, теперь и за 4000 км масло на просвет прозрачное. Синтетика 5-40 намного лучше минералки 10-30. Сейчас все производители недоговаривают, умалчивают информацию, чтобы сократить срок службы двигателей. В 2015 году на сайте смотрел рекомендованые масла для моего двигателя, 5-40 там было, через год его уже не рекомендовали, с чем это связано не знаю, но думаю что это сделано специально.

Моторное масло для двигателя 1nz fe

Настоящий отчетик будет полезен тем, кто недавно стал автомобилистом и не имеет опыта обслуживания. Иногда, в зависимости от вашего желания, условий эксплуатации и наполненности деньгами кошелька имеется необходимость заменить масло в двигателе (далее по тексту – ДВС). Интервал между заменами тут каждый выбирает свой, примерно от 5000 км до 10000. При замене масла в ДВС также обязательно меняется масляный фильтр.

Итак, нам потребуется:

1) гараж с ямой или эстакада (для удобства)

2) Масло моторное – тут уж каждый выбирает свое – я лично остановился на Toyota SM 5w30, 4 литра, ценой около 1550 рублей.

3) Масляный фильтр – каждый выбирает свой – мой выбор, проверенный временем это VIC модель фильтра C-110, ценой около 200 рублей.

4) Ключ на 14, желательно накидной, чтобы не сорвать грани на пробке поддона либо используйте головку.

5) Съемник масляного фильтра, 3х лапый. Не обязательно, но крайне желательно, иначе вам поможет молоток + отвертка или зубило, чтобы стронуть фильтр и дальше открутить руками.

6) Емкость для слива масла, подойдет старая канистра с вырезанным отверстием в боковине.

7) Тряпка, чтобы вытирать масло.

8) Перчатки Х/Б, для рук.

1й ЭТАП. Сливаем масло.

Устанавливаем автомобиль на ровную поверхность и глушим мотор. Пока мотор слегка остывает и масло стекает в поддон, мы подготовим необходимые инструменты, переоденемся и т.п. Чтобы масло стекло в поддон, требуется примерно 10 минут, за это время большая его часть окажется в поддоне ДВС. Итак, вооружаемся ключом на 14 и тарой для слива, спускаемся под автомобиль. Главное не перепутать пробки АКПП и ДВС 🙂 Вообще поддон (картер) ДВС правый. Однако если встать лицом к переду машины, то он окажется слева. Очень просто запомнить по масляному фильтру, он стоит прямо рядом с картером ДВС. Срываем пробку в поддоне ДВС, далее откручиваем ее руками, важным моментом является то, чтобы не облиться горячим маслом. Напор у него будет приличный, поэтому когда остается буквально 2 оборота и пробка вот вот полностью открутится, ориентируем тару так, чтобы она поймала все масло. Пальцы руки мы конечно испачкаем в масле, но самое важное резко открутить 2 оборота и убрать пробку в сторону, чтобы не уронить ее в емкость 🙂 Далее стоим и любуемся как масло покидает мотор, я бы рекомендовал также открутить перед всей процедурой заливную пробку, чтобы процесс стекания был более эффективным. Дождавшись, пока масло стечет, ну или будет по капельке капать, закручиваем пробку обратно и затягиваем ее, но без фанатизма.

Теперь нам предстоит заменить масляный фильтр, я надеюсь, что вы одеты по гаражному иначе можно испачкаться. Вооружаемся съемником и срываем фильтр, далее он уже руками легко откручивается! Когда вы его начнете откручивать, опять польется масло, так что тару далеку не убираем. Я делал так, открутил немного фильтр 1й рукой, 2й на готове держу тару, чтобы ее подставить под струю масла с фильтра, ждем пока выльется и только потом уже откручиваем и снимаем фильтр до конца! ВНИМАНИЕ. т.к. он стоит вертильно в нем полно масла! почти стакан, посему откручиваем его и не наклоняя ставим куда-нибудь, т.к. можно облиться очень сильно если его наклонить или перевернуть. Также будут капать капли масла с того места где стоял фильтр, поэтому тряпочкой протираем привалочную плоскость и готовимся к монтажу нового фильтра. Для начала его распаковываем, удаляем защитную пленку, ставим вертикально и заполняем его свежим моторным маслом, пальцем смазываем уплонительную резинку свежим маслом. Далее не наклоняя его и не переворачивая закручиваем его на место. Я это делаю руками, т.к. съемник может помять фильтр. Закручиваем от души!

После этого протираем все места запачканные маслом нашей тряпкой.

Самое сложное позади!

2й ЭТАП. Заливаем свежее масло.

Откручиваем маслозаливную пробку или просто убираем ее в сторону, т.к. раньше ее уже открутили. Вооружаемся канистрой и начинаем заливать масло в мотор. Нам требуется влить около 3х литров. В процессе останавливаемся ждем секунд 10-20 и проверяем по щупу.

Напомню как проверить уровень масла в ДВС.

Автомобиль должен стоять на ровной поверхности, иначе результат будет далек от истины. Мотор должен быть заглушен, с момента остановки должно пройти не менее 10 минут. В идеале, конечно, лучше чтобы мотор отстоял ночь, тогда замер будет самым правдивым, поскольку все масло стечет в поддон.

Далее вытаскиваем масляный щуп и тряпкой его хорошенько вытираем. далее сухой щуп вставляем в мотор до упора и сразу вытаскиваем. Анализируем показания, уровень масла должен быть не ниже минимальной отметки и не больше максимума.

После того, как мы переодически проверяя залили нужное количество масла, я заливаю до максимальной отметки. Закручиваем пробку на место.

Ответственный момент, заводим мотор, смотрим на лампочку давления масла, чтобы она слишком долго не горела, т.к. у нас фильтр залит маслом изначально то она потухнет буквально за 1 секунду, у меня на мазде приходится ставить фильтр на сухую, т.к. он ставится боком. Лампочка горит 2-3 секунды, это не смертельно.

Мотор заведен, посторонних шумов появиться не должно, желательно проверить пробку на поддоне и фильтр на предмет утечек и если они обнаружены, то следует подтянуть пробку или фильтр.

После поездки, я обычно делаю на следующий день, проверьте уровень масла и при необходимости долейте, либо если перелили, то слейте излишек. Перелив на 5 мм по щупу не смертелен!

З.Ы. если кто-то из бывалых будет умничать, что типа нафига такие отчеты нужны, я расстроюсь![/quote]

Позволю себе добавить. Я когда я закручиваю новый масляный фильтр я закручиваю его от руки до касания фильтра привалочной плоскости, а затем с помощью съёмника затягиваю его на 3/4 оборота.

Этот способ указан в книге Легион-автодата, и никогда зимой масло из-под фильтра не выдавливало.

Читать еще:  Какое масло заливать в коробку газ 3110
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector