Замена тормозных колодок на ниссан кашкай

Тормозная система Ниссан Кашкай

Исправная система торможения автомобиля – залог безопасной и комфортной езды как водителя, так и пассажиров. На Ниссан Кашкай элементы, входящие в ее структуру, выполнены на достаточно высоком уровне и выходят из строя уже после длительного срока эксплуатации. Поэтому замена задних тормозных колодок Ниссан Кашкай (и таких же элементов спереди), дисков или жидкости выполняется не так часто, но при этом должны выбираться только рекомендованные производителем расходники и механизмы, чтобы замененный элемент работал качественно.

Тормозные колодки

Система торможения, которой оснащены автомобили Ниссан Кашкай с различными объемами моторов (как 1.6 л, так и 2.0 л), выпускаемые с 2007 по 2014 годы, является дисковой. Это значительно облегчает обслуживание тормозной системы Ниссан Кашкай (J10 и J11).

По сравнению с барабанной, дисковая система тормозов обладает такими важными преимуществами, как:

• более длительный срок эксплуатации и не такая частая необходимость в ремонте;
• хорошая охладительная способность;
• высокая сопротивляемость влаге;
• большая поверхность трения.

Особенности и правила выбора

Тормозные колодки для авто Qashqai J11 – это расходный материал, который периодически подлежит замене. Ее сроки регламентируются производителем.

Рекомендуемый срок эксплуатации тормозных колодок Nissan Qashqai составляет не более чем 30 тысяч км пробега, после которых выполняется замена колодок. Это касается как передних, так и задних элементов.

Передние тормозные колодки, как и задние колодки, следует также поменять в случае их преждевременного износа, который могут вызвать такие факторы:

• Эксплуатация машины в сырую и дождливую погоду или проживание в регионе с таким климатом.
• Применение напористого стиля вождения с ездой рывками.
  

Предельно допустимым параметром износа тормозных колодок Nissan как в передних колесах, так и в задних являются значения: спереди – 2 мм (11%), сзади – 2 мм (15%).

На необходимость замены тормозных колодок на Ниссан Кашкай (J10 и J11) указывает и появление характерного скрипа при торможении, а в некоторых моделях устанавливаются специальные датчики, сигнализирующие о том, что тормозные колодки на Nissan Qashqai пора заменить.

Чтобы понять, какие лучше выбрать колодки тормозные на Кашкай 2, следует ознакомиться с особенностями существующих в продаже:

• Полуметаллические достаточно долговечны и отличаются хорошей теплоотдачей, но быстро истираются, могут издавать шум при работе и некачественно выполняют свои основные функции при низких температурах.
• Органические – мягкие и практически не издают шума, обеспечивают хорошее торможение.
• Низкометаллические с НАО – хороши в эксплуатации, но более шумные и создают больше пыли, чем органические.
• Керамические – самые дорогие по ценам, но и самые практичные среди всех тормозных колодок.

Правильным решением при выборе будет подбор оригинальных тормозных колодок, рабочая температура которых варьируется от 300 до 350 градусов. Этот показатель оптимален, когда авто используется в городском режиме. Не стоит экономить на стоимости элементов системы, так как это напрямую влияет на безопасность.

Как поменять детали

Замена передних тормозных колодок на Ниссан Кашкай своими руками выполняется в такой последовательности:

• Двигатель глушится, автомобиль перед началом всех процедур надо поставить на стационарный тормоз (ручник), а под одно из задних колес можно установить упор.
• Гайки на переднем колесе следует ослабить и поднять переднюю часть кузова на домкрате.

• После откручивания болтов демонтируем переднее колесо.
• С помощью плоской отвертки снимаем цилиндры суппорта.
• Два болта, которые фиксируют передний тормозной суппорт, необходимо также снять, а потом и отсоединить сам суппорт.

• Отсоединяя колодки, надо следить за тем, чтобы не повредить тормозной диск.
• Посадочные места перед установкой нового элемента следует смазать медной смазкой.
• Сначала устанавливаются новые колодки, а следом за ними – суппорт.
  

Внимание установка суппорта производится специальным инструментом, для этого должен иметься ремкомплект суппорта тормозного переднего и заднего.

• Колесо следует ставить на свое посадочное место и после этого обязательно прогреть мотор, несколько раз зажимая педаль тормоза.

Работы по замене задних колодок выполняются аналогичным способом и не занимают слишком много времени, а также не являются сложными, их под силу выполнить любому водителю.

Рекомендованные производителем элементы, которые могут быть установлены, имеют такие размеры (ДхШхТ) в мм: передние – 142х58.7х17, задние – 105.5х38х14.

Тормозные диски

Тормозные диски выполняют функцию опоры, принимающей на себя всю нагрузку элементов системы. Их строение предполагает наличие специальных отверстий, которые помогают охлаждать механизм, не допуская его перегрева. На рынке тормозных дисков предлагаются изделия трех видов – чугунные, углепластиковые и керамические.

Правила выбора

На Ниссан Кашкай замена дисков производится практически всегда при замене колодок.

Важные параметры тормозных дисков для Ниссан Кашкай (J10 и J11):

• толщина тормозного диска: переднего – 26 мм, заднего – 9 мм;
• предельный износ: переднего – 24 мм, заднего – 8 мм.

Характерными признаками износа, указывающими на то, что следует менять диски, являются:

• недостаточная жесткость при нажатии педали тормоза и увеличение пути торможения;
• незначительное отклонение от прямолинейной траектории при снижении скорости.
  

Минимальная величина диаметра диска на указанных авто составляет 291 мм. Кроме того, на необходимость замены указывает не только толщина элемента (диск тормозной передний должен быть не менее 23 мм, а задний – не менее 9 мм), но и наличие на воздушных каналах для охлаждения различного рода деформаций.

Замена

Те, кто менял диски, придерживаются такого алгоритма действий:

• колесо откручивается, и авто ставится на домкрат;
• поворачивается ступица, снимается суппорт;
• снимаются колодки, вытаскиваются скобы;

• старый тормозной диск снимается, а на его место, предварительно обработанное смазочными материалами, ставится новый элемент;
• выполняется сборка составных элементов в обратном снятию порядке.

В Сети можно найти достаточное количество видео, где замену дисков выполняют для моделей как J10, так и J11.

Во все соединительные узлы системы при замене расходных элементов обязательно надо заливать медную смазку.

Жидкость для тормозной системы

Чтобы поддерживать работу системы в исправном состоянии, следует также с определенной периодичностью менять тормозную жидкость. Она двигается под давлением по системе и обеспечивает прижимание колодок к дискам.

По регламенту ТО, тормозная жидкость для авто Ниссан Кашкай меняется не реже 30–35 тысяч пройденных км, выбирается для замены такая, которая рекомендована производителем.

Менять расходник периодически приходится потому, что постепенно его эффективность снижается за счет накопления паров и конденсата, что приводит к закипанию. Это способствует тому, что в узлы и механизмы попадает воздух.

Особенности и правила выбора

Для всех Кашкай для замены тормозной жидкости необходимо выбирать тип DOT4.

Замена

Прокачка системы и замена расходного материала для удобства выполняется совместно с напарником. А для работ необходимы инструменты и материалы:

• домкрат, упор и ключи для откручивания колес;
• тонкий шланг прозрачного типа и толстый с таким диаметром, чтобы в него свободно можно было просунуть тонкий;
• пустая тара из пластика;
• шприц.

Работы выполняют в такой последовательности:

• при помощи шприца прокачивают и удаляют всю старую жидкость из системы и сливают в пластиковую тару;
• заливают новую жидкость.

Теперь наступает момент, когда пора снять с машины колесо, а после положить для поддержки каркаса под кузов, предварительно приподняв его домкратом. Со штуцера откручивается колпачок, а после этого он (штуцер) соединяется с пластиковой емкостью тонким шлангом. Далее необходимо, чтобы напарник поставил ногу на тормозную педаль и 6–8 раз интенсивно нажал на нее, последний раз зажав до предела и не отпуская.

Слегка отвинчивая гайку на штуцере, можно отметить, что по шлангу в системе начнет двигаться жидкость. При этом штуцер опять закручивается, а напарник должен снять ногу с тормоза. Таким прокачиванием следует около десятка раз прогнать всю систему, выпустив из нее воздух.

Заключение

Каждый из элементов системы торможения, обеспечивающей безопасность в период движения и способствующей качественной и своевременной остановке, максимально важен. Его ремонт или установку исправного узла следует выполнять своевременно и правильно. Если в своих силах автовладелец не совсем уверен, то лучше для этого обратиться за помощью к профессионалам.

Замена колодок стояночного тормоза Nissan Qashqai 2007 – 2013

Инструменты:

• Вороток под торцевую насадку
• Насадка на вороток 19 мм
• Пассатижи
• Отвертка плоская средняя
• Домкрат подкатной
• Башмаки

Детали и расходники:

• Колодки стояночного тормоза
• Тугоплавкая смазка
• Опоры под домкрат

Примечание:

Проверяйте состояние тормозных колодок стояночного тормоза при каждом техническом обслуживании. Тормозные колодки требуют замены при износе накладок (допустимая толщина фрикционных накладок – 1,5 мм), непрочном соединении накладок с основанием, замасливании рабочих поверхностей, а также при наличии глубоких борозд или сколов.

Детали тормозного механизма стояночного тормоза (на фото показаны детали тормозного механизма левой стороны):

1 – верхняя стяжная пружина передней колодки;

2 – передняя колодка стояночного тормоза;

3 – разжимная планка;

4 – задняя колодка стояночного тормоза;

5 – верхняя стяжная пружина задней колодки;

6 – разжимной рычаг;

7 – опорная стойка;

8 – пружинный фиксатор опорной стойки;

9 – нижняя стяжная пружина колодок;

10 – регулировочное устройство тормозных колодок стояночного тормоза.

1. Ослабьте гайки крепления колеса со стороны предполагаемой замены на стоящем на земле автомобиле.

2. На автомобиле с МКП включите первую передачу, на автомобиле с вариатором переведите селектор выбора передач в положение «Р» – парковка. Подложите противооткатные упоры (башмаки) под передние колеса.

Предупреждение:

Не блокируйте задние колеса стояночным тормозом.

3. Поднимите домкратом заднюю часть автомобиля и установите на надежные опоры.

4. Снимите задние колеса.

5. Снимите суппорт в сборе с направляющей колодок и тормозной диск тормозного механизма заднего колеса, как описано здесь.

6. Подденьте отверткой хвостовик верхней стяжной пружины 1 (см. фото вверху) передней тормозной колодки 2.

7. Снимите хвостовик с кронштейна опорного стержня.

8. Отсоедините хвостовик пружины от передней колодки и снимите верхнюю стяжную пружину.

9. Аналогично снимите верхний хвостовик стяжной пружины 5 задней колодки 4 из зацепления с кронштейном опорного стержня и снимите пружину.

10. Снимите разжимную планку 3.

11. Разверните с помощью пассатижей опорную стойку 7 передней тормозной колодки на 90°.

12. Снимите пружинный фиксатор 8 опорной стойки.

13. Аналогично снимите пружинный фиксатор опорной стойки задней тормозной колодки.

14. Слегка разведите тормозные колодки 2, 4 и снимите их с опорных стоек.

15. Опустите вниз разжимной рычаг 6.

16. Сжимая пружину заднего троса привода стояночного тормоза, выведите наконечник троса из прорези рычага.

17. Снимите рычаг.

18. Нанесите тугоплавкую смазку на точки контакта колодок стояночного тормоза со щитом тормозного механизма.

19. Установите тормозные колодки в порядке, обратном снятию.

20. Отрегулируйте привод стояночного тормоза, как описано здесь.

В статье не хватает:

• Качественных фото ремонта
• Фото инструмента

Как заменить тормозные колодки на Ниссан Кашкай

Согласно регламенту ТО и рекомендациям производителя относительно эксплуатации автомобиля менять колодки, диски, цилиндры на Кашкаях необходимо по мере необходимости, осуществляя систематически контроль их состояния, как минимум при выполнении регламентного ТО. Поскольку российский климат и дороги только добавляют непредсказуемости водителям, износ тормозных колодок наступает, с поправкой на стиль вождения, уже после 20-30 тыс. км. Минимально допустимая толщина колодок – 2 мм.

Ошибки установки

Совершенно напрасно автовладельцы игнорируют чистку и смазку посадочных мест под колодки. Эти работы настоятельно рекомендуются к проведению во время замены всех колодок. Наличие грязи, ржавчины не даёт колодкам свободного хода в суппортах, вследствие чего эффективность торможения может заметно снизиться.

Внимание! Не допускайте крайней степени износа колодок, это приводит к порче дисков и необходимости их замены – стоимость этой процедуры уже не так приемлема, как обычная ситуативная установка нового комплекта колодок. А также при большой степени износа колодок есть вероятность заклинивание поршня суппорта вследствие чего помимо колодок, необходимо будет ремонтировать тормозной суппорт

Конечно, менять колодки необходимо если не полностью на всём авто, то попарно – комплект задних или передних. Даже если правая передняя колодка ещё не изношена, одиночная замена не разрешена. Также нельзя менять колодки местами при неравномерном износе их поверхностей.

Какие нужны инструменты

Домкрат, ключ на 14, плоская отвёртка, железная щётка, смазка для направляющих пальцев, гаечный ключ на колёса, новый комплект колодок – в зависимости от того, с какой стороны они меняются. Стоит учесть, что передние комплекты на Кашкаях обычно изнашиваются быстрее.

Стоит иметь под рукой также шприц и наличие новой тормозной жидкости – вполне может понадобиться и прокачка системы. Пригодится также и отрезок проволоки, им нужно будет зафиксировать некоторые частично снятые элементы.

Демонтаж оборудования

Первый шаг – проверка уровня тормозной жидкости. Если он близок к максимальному по соответствующей отметке в бачке тормозного цилиндра, шприц поможет откачать лишнюю, чтобы после замены уровень не поднялся, давая выход жидкости.

Независимо от того, с какой стороны меняются тормозные колодки, автомобиль и заодно себя необходимо обезопасить – то есть, исключить любую возможность неожиданного движения машины. Для полной уверенности в этом нужно поддомкратить кузов, в случае замены переднего комплекта ещё и зафиксировать заднее колесо упором и наоборот – подставить башмак под переднее при установке новых колодок на задние диски. Так вы будете точно уверены, что никаких непредвиденных ситуаций не произойдёт, во время всего процесса замены автомобиль будет недвижим.

Сначала следует ослабить колёсные гайки и поддомкратить кузов, затем полностью выкрутить крепления и снять колёса. Так будет открыт хороший обзор и на тормозной диск, провести осмотр его состояния также требуется в обязательном порядке. Если замечены признаки износа – следует заменить и диски.

Снятие колодок на задних колёсах

Заметим, что критической необходимости в отсоединении пружины и тросика ручного тормоза от суппорта нет, демонтаж начинается с выкручивания ключом на 14 нижнего болта для направляющей заднего тормозного цилиндра. Верхний при этом можно оставить на месте, после чего суппорт легко поднимается вверх. Если затруднений хода нет, это означает, что верхняя направляющая хорошо смазана и объективно не нуждается в дополнительной обработке.

При поднятом вверх суппорте оба тросика закреплены на своих позициях и не мешают дальнейшему процессу.

Доступ к старым колодкам открыт, далее следует вдавить поршень и отжать цилиндры суппорта от колодок. Это можно сделать либо струбциной, либо той же плоской отверткой.

Если потребуется снять обе направляющих – и верхнюю, и нижнюю, они последовательно выкручиваются, осматриваются и при необходимости чистятся и смазываются. Суппорт, оказавшийся без опоры, аккуратно отводится в сторону и закрепляется, например, проволокой. Закрепляется так, чтобы тросики не были натянуты, и ни в коем случае нельзя подвешивать деталь на них, обрыв гарантирован.

В случае, когда снятия тросика не избежать, действовать нужно в такой последовательности:

плоской отвёрткой нужно отцепить пружину

гаечным ключом выкрутить открывшуюся гайку-фиксатор (она же болт-штуцер) – ту, что удерживает наконечник тросика стояночного тормоза

снять с планки под гайкой и сам тросик

демонтированный элемент аккуратно отвести в сторону от суппорта и если есть возможность зафиксировать его проволокой, обязательно сделайте это для гарантии сохранности устройства.

Снятие колодок на передних колёсах

После демонтажа колёс открывается тот же свободный обзор и доступ к манипуляциям, как и в случае с задней стороной. Убедитесь, что уровень тормозной жидкости ниже отметки MAX, иначе при следующей манипуляции может произойти перелив.

Нужна плоская отвёртка – ею требуется утопить в цилиндр поршень, сделать это можно вставив инструмент в отверстие суппорта между колодкой и поршнем.

Теперь ключом на 14 откручиваются болты нижнего направляющего пальца, далее осмотр запчастей, как и в случае с задним колесом, чистка и смазка.

Замена колодок

Далее процесс будет идентичным и для передних, и для задних колёс. Старые колодки вместе с прижимными скобами легко вынимаются, на этом этапе следует осмотреть состояние скоб. При наличии на них большого корродированного объёма их следует заменить, но если ржавчина имеет характер поверхностного налёта, допускается очистка элементов и обработка высокотемпературной смазкой. Очищается также и установочное место.

Важно! Иногда встречается некоторое не критичное несоответствие формата металлических пластин (наружных прокладок) и колодок, например, оригинальные имеют на поверхности небольшие выступы, в то время как на скобах выемок может не оказаться. В этом случае эти микро-штифты можно сточить, на функциональность работы колодок действие не повлияет. При нежелании совершать такие манипуляции придётся докупить прокладки, имеющие на поверхности соответствующие отверстия.

Теперь можно установить новые колодки, а перед обратной сборкой неплохо осмотреть пыльники направляющих пальцев, при необходимости установить новые, а сами направляющие обработать консистентной смазкой. Проследите, чтобы она была высокотемпературной, но при этом не повреждала пластиковые и ПВХ элементы.

Читать еще:  Как поменять тормозную жидкость на приоре

После того, как все необходимые манипуляции произведены, направляющие заводятся в свои посадочные места, болты закручиваются, а перед установкой колёс прокачивается тормозная система.

Завершающий этап – установка колес, наживление гаек и затягивание их с необходимым усилием. Если под рукой есть динамометрический ключ, значения можно подобрать в диапазоне 77,5–96,1 Н*м или 7,9–9,8 kgF.

Эффективные тормозные колодки Ниссан Кашкай: замена задних тормозных колодок на J11 в условиях СТО

Колодки являются наиболее часто требующими замены расходными элементами тормозной системы автомобиля. И хоть процедура эта не особенно дорогая, все равно хотелось бы осуществлять ее как можно реже. Хотя бы для экономии времени.

Когда менять тормозные колодки Ниссан Кашкай: замена по регламенту ТО

Основная причина выхода из строя этих деталей – их истирание. В процессе работы они трутся о сопряженные элементы (передние – о тормозные диски, задние – о барабаны), в связи с чем толщина их фрикционного слоя постепенно уменьшается. И как только от изначального объема этого слоя останется 20%, детали меняют на новые.

Почему именно износ в 80% считается критическим? Не только потому, что оставшиеся 20% могут истереться в любой момент. Дело в том, что с уменьшением толщины колодок снижается и эффективность тормозов.

Так, экспериментальным путем установлено: при износе колодок на три четверти, длина тормозного пути автомобиля увеличивается на 10%. Казалось бы, немного, но именно эти полтора-два метра в случае экстренного торможения могут оказаться роковыми и привести к ДТП.

Особенности замены колодок на Кашкай J11

Замена колодок на Кашкай J11 – процедура достаточно несложная. Теоретически, ее способен выполнить каждый владелец автомобиля самостоятельно. Если вы в состоянии, загнав автомобиль на смотровую яму или подняв на домкрат, снять с него колеса и демонтировать вышедшие из строя элементы тормозной системы, то и новые детали вы поставите с легкостью.

Гораздо сложнее выставить правильное положение колодок – в особенности это касается задних деталей.

Во-первых, потому что к ним не так-то просто подобраться.

Во-вторых, механизм их регулировки тоже непрост.

И, наконец, нужно четко представлять, на каком расстоянии от сопряженного элемента они должны располагаться. И, конечно же, расстояние это на обоих колесах одной оси должно быть одинаковым.

В противном случае это нарушит работу механизма равномерного распределения тормозных усилий, которым оснащен Ниссан Кашкай, и машину в процессе торможения будет заносить в ту или иную сторону.

Замена задних тормозных колодок Ниссан Кашкай

Замена задних тормозных колодок Ниссан Кашкай чуть более сложна, нежели передних. Правда, и менять их владельцу автомобиля приходится значительно реже.

Механизм работы задних и передних колодок на Кашкай одинаков, однако, формы и размеры этих деталей разные. Начать, хотя бы, с того, что на задних колесах их по две штуки. Причина тому – разные конструкции передних и задних тормозов.

Первые, дисковые, устроены предельно просто: в них колодки при нажатии водителем на левую педаль соприкасаются с дисками, жестко закрепленными на ступицах. И диски, и колодки можно увидеть, даже не снимая колеса. А вот задние тормоза у этого авто барабанные. Они хоть и обладают меньшей эффективностью, зато более надежны. Передние соприкасаются с внешней стороной дисков, противоположные трутся о барабаны изнутри.

Как выбрать задние тормозные колодки Ниссан Кашкай: замена на правильные комплектующие

Главный вопрос, с которым связана для автомобиля Кашкай J11 замена задних колодок, это выбор самих комплектующих. На сегодняшний день можно приобрести четыре типа этих деталей, каждый из которых имеет как свои достоинства, так и недостатки. А именно:

• Металлические колодки. Фрикционные накладки которых изготовлены из стали либо ее сплавов с цветными металлами. Они считаются наиболее оптимальными по соотношению цена/качество. Они достаточно эффективны, но боятся перегрева: в процессе длительного торможения, когда они нагреваются, их КПД падает, а скорость износа, наоборот, увеличивается;
• Вкрапления органических компонентов (смол) в металлическую основу этих деталей существенно увеличивает износостойкость колодок, а также поднимает температурный порог их работы, но при этом и делает колодки этого типа несколько более дорогими. Такие детали называют полуметаллическими;
• Полукерамические колодки. В них вместо смол используются керамические пыль и крошка, которые еще более увеличивают эксплуатационные свойства этих деталей, но в то же время и поднимают их стоимость. Так, детали этого типа служат, как минимум, в четверть дольше традиционных металлических, а стоят дороже раза в полтора. Конечно, произведя нехитрые математические подсчеты, можно вычислить, что металлические с экономической точки зрения все равно выгоднее. Но прибавьте к этому стоимость самой процедуры замены (она хоть и невелика, но все-таки присутствует) и помножьте на необходимость более частого посещения автосервиса – вывод напрашивается сам собой;
• Колодки, фрикционные накладки которых полностью состоят из керамики, хороши всем, кроме двух моментов. Во-первых, они являются самыми дорогими, а во-вторых, наиболее оптимальным режимом для них является температура, превышающая 50 градусов. Иными словами, пока они не нагреются, их эффективность будет оставаться низкой. Поэтому керамические колодки устанавливают исключительно на гоночные и спортивные автомобили.

Выбирая колодки, следует ориентироваться не только на их стоимость и эксплуатационные качества, но и на вашу манеру вождения. У аккуратного и дисциплинированного водителя даже недорогие металлические детали могут отработать сотню тысяч км, в то время как у лихача и дорогие сотрутся втрое быстрее.