Как поставить обманку катализатора на приоре?

…прохудился на «максе» каталитический нейтрализатор выпускной системы (в просторечии «катализатор»), что проявилось в периодическом загорании «чек»а с кодом ошибки Р-0420 «Низкая производительность катализатора»…

В вину именно «максу» эту проблему ставить не буду ибо, практически все современные автомобили, соответствующие требованиям различных вариантов экологических стандартов «Евро», регулирующих содержание вредных веществ в выхлопных газах, в том числе стандарту Евро-4, которому соответствует «макс» подвержены этому «заболеванию» – виной этому наш российский «высококачественный» бензин. Дело времени, как говорится. Но в любом случае заявленный ресурс в 150-200 тыщ.км катализаторы на нашем «бельзине» не выхаживают.

Попробовал ездить на 92-м (как известно в «нашем» 92-м бензине всякой «каки» поменьше и катализатору полегше справляться со своими обязанностями) – чек стал загораться пореже, но все равно ошибка появлялась с фатальной периодичностью.

Делать неча – будем лечить. К проявлению этой болячки был готов – не просто так (за красивые глазки) был приобретен сканер Creader-VI, а «с далеко идущиме целяме». :-))

В автомобилях соответствующих требованиям Евро-4 предполагается контроль работоспособности катализатора. Выполняется эта задача установкой в выпускной системе дополнительного датчика кислорода, устанавливаемого за катализатором. То есть в выпускной системе устанавливается два датчика кислорода – один «до» катализатора, другой «после». Первый датчик является «управляющим» системой впрыска, по его сигналам готовится оптимальный состав рабочей смеси двигателя. Этот состав, как я понимаю, обеспечивает соответствие требованиям как минимум «Евро».

Несгоревшая «дрянь» в виде всяких СО, NOx, CnHm дополнительно «дожигается», а правильней сказать разлагается в катализаторе до соответствующего уровня стандарта и контролируется вторым датчиком кислорода. При работоспособном исправном катализаторе в выхлопных газах кислорода больше, чем всякой «дряни» и датчик должен выдавать меньшую амплитуду сигнала по сравнению с сигналом первого датчика, который стоит «до» катализатора и принимает из двигателя «весь букет» отработанных газов. Вот эту разницу в показаниях датчиков и контролирует блок управления двигателем – есть разница в уровнях сигналов – катализатор исправен, нет разницы – катализатор неисправен…

Есть несколько способов борьбы с неисправным катализатором:

1. замена на новый – цена в экзисте от 30 до 60 тышруб.

2. перепрошивка блока управления на стандарт Евро-2 для игнорирования второго датчик кислорода – цены разные, но исчисляются в «тыщах».

а. механическая – цена «пузырь» токарю, или купить в гамазине за тышшу.

б. электронная – бесплатно, собирается из утиля, который было жалко выкинуть.

После долгих и мучительных размышлений! 🙂 мы с котом пришли к выводу, что 30-60тыщ не спасут положения, ибо бензин от этого не станет лучше; перепрошивать – еще «не дорос», а «дядям» не доверяю, да и где их, тех «дядь», искать; механическая обманка – это кроме добывания самой обманки надо под машину лезть, откручивать закисший прикипевший датчик кислорода – не, не – не наш метод; электронная обманка – вот наше решение! Дешево и сердито, да еще учитывая, что всю сознательную жизнь занимался радиэлектроникой.

То, что выхлоп станет поядовитей – чтож, видно «судьба», в любом случае он будет намного чище, чем карбюраторный и в стопицот раз чище камазовского…

Приступим собсно к теме…

Движок сайта не позволяет вставлять в текст фотографии и тут же рядом с ними их коммениаровать, как на форумах, поэтому, как говорится «мухи отдельно, каклеты отдельно» буду комментировать как придется – часть здесь, часть на фотках… Ниже привожу фотки обманок, и осциллограммы сигналов датчиков кислорода с различными номиналами значений емкости и сопротивления электронной обманки. «Экскрименты» с различными номиналами проводил из любопытства – в тырнете много схем, посто решил проверить влияние номиналов.

Я остановился на 4,7мкф и 680 ком. Вполне чудненькая форма сигнала второго датчика кислорода с максимальным значением в районе половины значения уровня сигнала первого датчика кислорода и достаточно сглаженная большой емкостью конденсатора.

Хотя схема работает со всеми значениями емкости в диапазоне 1,0 -4,7 мкф и сопротивления в диапазоне 270 ком – 3,3мом.

Что касается выбивания катализатора, то пока не собираюсь его выбивать. Чтобы его оценить на предмет разрушения/оплавления недоть мало того что снять выпускной коллектор, нужно еще распилить корпус этого коллектора в том месте куда вкорячен катализатор (с одного торца доступ закрывает «паук», с другой гофра), выбить его, вварить вместо него либо трубу либо пламягаситель (ибо пустой корпус будет «звенеть») и заварить корпус.

По правде сказать, выпускную систему макса надо не ремонтировать, а переделывать, ибо сделана она совсем неважно – в угоду экологии катализатор размещен максимально близко к клапанам и правильного «резонансного» паука (длиной 82 см по теории) не имеется. Цилиндры «затыкают» друг-друга. Надо или приобретать правильный коллектор-штаны или варить самому.

По моим ощущениям на моем максе катализатор либо разрушился, либо просто активное напыление выгорело, т.е соты не поплавились, т.к мощность не потерялась да и расход бензина в норме. (После установки обманки совершил пробный заезд с целью проверить расход бензина. Решил установить рекорд жадности – ехал как мог мэдленно и без кондиционэра. Доехал до близлежащей деревни Новое-Буново. Расстояние 20км 23 асфальт, 13 гравийка. Расход в один конец составил 4,2 л100км, причем минимум был 3,9 л100 км где-то примерно посередине пути. Но вроде как в ту сторону «под горку». Вернулся в том же режиме по той же дороге домой, общий расход поднялся до 5,1л100км. Съездил пару раз в Рио, пробег 360 км, 34 трасса 14 город, средняя скорость 90 кмчас, с конддем на 20 градусоф. Расход по трассе 6,5 л100км, общий расход за две поездки 7,5л100км. Нормальный расход)

Вот тут еще видео, на всякий пожарный, тсзть в режиме реального времени…

Снятие, замена, установка катколлектора (катализатора)

Справочник

Метки

Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости

Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ

Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески

Осмотр, проверка рулевого управления

Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей

Симптомы: выхлопные газы прорываются под капот, увеличение шума.

Возможная причина: прогорела прокладка катколлектора или же он сам.

Инструменты: набор головок, набор гаечных ключей, торцовая головка «на 13», плоская отвертка.

1. Отсоедините отрицательный кабель от вывода аккумуляторной батареи.

3. Слегка открутите нижнюю крепежную гайку хомута, скрепляющего трубы основного и дополнительного глушителей; верхнюю крепежную гайку открутите полностью.

4. Извлеките болт, а затем снимите крепежный хомут.

5. Разъедините трубы глушителей, а затем извлеките кольцо уплотнения соединения.

6. Отожмите усики (1) стопорной пластины и два стопорных усика (2) термозащитного экрана катколлектора.

7. Открутите три гайки, скрепляющие фланец приемной трубы дополнительного глушителя и фланец катколлектора, после чего снимите стопорную пластину.

8. Демонтируйте термоэкран катколлектора.

9. Немного сместите вверх дополнительный глушитель системы выпуска отработавших газов, после чего выньте его кронштейн из передней подушки подвески.

10. Отсоедините фланец приемной трубы дополнительного глушителя системы выпуска отработавших газов от шпилек катколлектора, а затем извлеките прокладку уплотнения соединения.

11. Сдавите фиксирующие элементы колодки жгутов проводов управляющего датчика и диагностического датчика концентрации кислорода.

12. Отключите от моторного жгута колодки жгутов проводов управляющего датчика и диагностического датчика концентрации кислорода.

13. Отожмите усики держателей жгутов проводов диагностического и управляющего датчиков.

14. Снимите держатели жгутов проводов управляющего и диагностического датчиков концентрации кислорода с теплозащитного щита рулевого механизма.

15. Открутите крепежные болты катколлектора к кронштейну, используя торцовую головку «на 13».

16. Открутите и снимите три крепежные гайки теплозащитного щита рулевого механизма к моторному щиту, используя гаечный ключ «на 10» (на прилагающейся картинке указана только одна гайка, а две другие расположены под рулевым механизмом).

17. Демонтируйте щиток.

18. Открутите и снимите две крепежные гайки кронштейна подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости, используя гаечный ключ «на 13».

19. Демонтируйте кронштейн.

20. Открутите и снимите восемь гаек, крепящие катколлектор к головке блока цилиндров, используя гаечный ключ «на 13».

21. Произведите демонтаж катколлектора.

22. Снимите прокладку, установленную под катколлектором.

23. Осмотрите прокладку на предмет износа и других дефектов.

24. Произведите проверку плоскостности фланца катколлектора: поставьте ребром металлическую линейку на фланцевую поверхность, после чего измерьте, используя щуп, зазор между плоскостью фланца и линейкой. Произведите шлифовку поверхности фланца или замените катколлектор при превышении зазором величины в 0,1 миллиметра.

25. Установите демонтированные детали в обратном снятию порядке.

Тема: Выпотрошить катализатор на Приоре

Опции темы

Выпотрошить катализатор на Приоре

Собственно очень интересно узнать где енто у нас можно сделать, какова будет цена?

катализатор нужно не потрошить,а менять,либо на паук,либо на чугунный коллектор со штанами от полторашки,на крайний случай на обманку в виде катколлектора.

Особенно актуальная тема из за пОпньки на т.О )))

Ранее было правильно написано, потрошить и портить деталь не нужно, ничего хорошего из этой затеи не получиться.
Самый простой способ, купить короткий паук, она же вставка вместо катколлектора нового образца, просто и элементарно ставишь вместо ката (на фото), кстати они лежали во всё для авто на грибова, цена 2100 или в тольятти взять, там в районе 1500, дальше естественно меняешь прогу (если нужна норм. прога чтобы ехало стукни в личку, подскажу кто зальёт), для начала хватит и вполне понравиться, в сравнении со стоком будет космос.)

Его и так все знают: Spy

наблюдал воочию процедуру потрашения каталитического нейтрализатора на одном СТО. При помощи кувалды, лома и . какой то матери спецы в четыре руки провели “хирургическое вмешательство” в продукт высоких технологий, и через час пустышка уже стояла на месте.

Катколлектор с приоры (на фото) выбить кувалдой, ломом и т.д. не получится никак, только резать корпус болгаркой, выкидывать соты и заваривать. На 12ках 1,6 16кл тоже самое, кат почти такойже, форма чуть другая.
Выбивали не катколлекторы, а обычные нейтрализаторы, которые ставились на старых 10ках, там высоких технологий небыло, была керамическая начинка в прямой трубе, которая стояла после выпускного коллектора, выбить её не составляло никакого труда, от удара молотка она рассыпалась в пыль, 4ре руки там было ни к чему, там любой школьник мог всё сделать элементарно.
Сейчас соты металлические и нейтрализатор смонтирован с выпускным коллектором и представляет единую деталь, от удара кувалды соты будут просто мяться и не подлезть туда никак, единственный способ резать корпус болгаркой, вытаскивать соты и обратно заваривать. Гемор неимоверный и не факт, что всё получиться, может быть в мусорное ведро весь результат потом отправиться.

Давно хочу на своей сделать такую операцию. Время блин. А прирост в мощности будет? А то полгода как за “хвост” тянут, не факт что катализатор ,но всё-же.

я бы на своей тоже убрал бы его. но не знаю где и есть ли смысл?

я то как раз угодал, а пытать счастье ехать к кому то чье имя только через личку. ануегонах! а Spy на автосаратове и SNRC Человек не только извесный, но и авторитетный! так что я угодал, а вот Вы – нет!

для любого ката смерть – это АИ92 пару баков и его нет, особенно в этом плане “хорош” от ТНК

Для ката смерть не АИ92, а несгоревшее топливо, которое попадая из камеры сгорания на раскалённые соты воспламеняется и мгновенно спекает их, тем самым образуя пробку в системе выхлопа.

Сегодня ездил на ТО2 в Саратов Ладу мне там мастера и гарантийщики сказали лей только второй.

Вот и у меня мою ласточку ктото год уже за хвост тянет и очень хорошо, сегодня в Энгельсе даже не определили что с машиной, сказали мы видим что онва не едет, но все у тебя исправно, уже подумали на катализатор, т.к только его не проверили, сказали что ему наверное хана, приехал в Саратов проверил давление в каталике показывает что все зашибись. Короче тупо перепрошился у Юры, прокатнулся звенеть стало еще сильнее, потом поездил вроде сейчас ничего, а вчера знакомый рассказывал, заливался на Тореко постоянно 92, так вот, вчера пламя аж из трубы полетело, поехал на станцию, поменяли ему 7 клапанов, в одном цилиндре вообще давления не было, форсунки все забиты были короче жесть. Посоветовали мне в Энгельсе на Лукойле лить говорят самый четкий бенз сейчас.

я вот на Торэко 3 года заправляюсь, вообще проблем не было ни когда, что то с трудом верится, что причина некачественное топливо с ТОРЭКО

Лей 95ый Лукойл у горгаза, та заправка которая справа напротив газовой АЗС, если ехать из заводского в центр, колонка №5.

Забыл добавить, после чиповки с его прогой даже стандарт с катом у тебя должен валить дай бог, первые две передачи уходят в букс, сам пробовал, назвать это не едет даже у меня язык бы не повернулся.
Если действительно не едет и как ты пишешь держут за .опу, то надо искать причину и чем быстрей тем лучше, ты раньше что лил в бак? Надеюсь всякий тнк или торэко 92ой не заливал? Попробуй заправляться где выше написал, тот бенз чистит, может быть смоет, если форсунки ещё не вхлам забиты.

ха! там же заправляюсь!

не надо ставить паук короткий. ибо это не паук а шляпа придуманная в тольятти для получения легкого бабла. Хотите чтоб авто работало так надо ставьте либо чугунок и штаны от полторашки либо нормальный длинный паук. Ис тем и с другим могу помочь)))

Удаление катализатора: установка «обманок» или перепрошивка ЭБУ?

Так или иначе, владельцы иномарок сталкиваются с необходимостью удаления катализатора на своём автомобиле. Эта деталь располагается в выхлопной системе и предназначена для нейтрализации тяжёлых металлов и вредных оксидов, которые содержатся в выхлопных газах. Обычно к пробегу в 150 тысяч километров катализатор полностью выходит из строя, а большинство автовладельцев решается просто его удалить, не приобретая и не меняя такие дорогостоящие узлы. В последующем после физического удаления катализатора требуется либо устанавливать так называемые обманки, либо перепрошивать ЭБУ двигателя. Поговорим поподробнее о том, что же делать при удалении катализатора.

Необходимость перепрошивки «мозгов» и установки обманки

Многим несведущим автовладельцам кажется, что достаточно простого механического удаления сгоревшего катализатора, что позволяет полностью решить проблемы с эксплуатацией автомобиля и обслуживанием выхлопной системы. Однако, в действительности, мотор без дополнительных манипуляций при удалении катализатора будет работать неправильно, задыхаясь на высоких оборотах, при этом существенно увеличивается расход топлива и появляются проблемы с надежностью мотора.

Подобные неисправности объясняются тем фактом, что изначально все двигатели спроектированы на работу с определенным противодавлением от выхлопной системы. Если же из глушителей вырезают катализатор, такое противодавление пропадает, и мотор начинает работать неправильно. Чтобы решить подобные проблемы необходимо либо выполнять перепрошивку электронных блоков управления, либо устанавливать внутрь банок глушителя специальные обманки.

Преимущества перепрошивки блока управления

Блок управления двигателем – это миникомпьютер, который анализирует данные от различных модулей и датчиков, внося соответствующие корректировки в работу двигателя. Блок ЭБУ получает данные с лямбда-зондов, которые находятся до и после катализатора, выполняя соответствующую корректировку насыщенности топливно-воздушной смеси. Если вырезать нейтрализатор, то блок управления будет получать неверные сведения, топливная смесь чрезмерно обогащается, что приводит к существенному расходу, а напыление цилиндров быстро выгорает, вынуждая выполнять дорогостоящий ремонт.

Автовладельцам необходимо обращаться в профильные мастерские, где на соответствующем оборудовании выполняется перепрошивка блока управления. Специалисты меняют данные, которые поступают от датчиков кислорода, то есть обманывают автомобиль, и в последующем блок управления не переобогащает смесь, что позволяет избежать всех возможных сложностей при эксплуатации авто. Преимуществом такой перепрошивки является тот факт, что более каких-либо манипуляций с двигателем производить не требуется.

Нужно лишь помнить о том, что такая работа должна выполняться исключительно специалистом на соответствующем профессиональном оборудовании. Соответственно, стоимость такой работы будет куда выше, чем просто установка обманок, которые обеспечивают в системе нужное противодавление.

Установка обманки

Это более простой способ, который позволит существенно сэкономить затраты автовладельца. В подобном случае вместо лямбда-зондов, то есть датчиков кислорода, устанавливают специальные устройства, которые обеспечивают нужное противодавление в системе. То есть, фактически, внутри банок глушителя устанавливают различные приспособления, которые механическим путем имитируют наличие катализатора, создающего оптимальное противодавление.

Однако подобное решение имеет свои определенные недостатки. В первую очередь это тот факт, что обеспечить идеально точное соответствие по показателям противодавления будет невозможно. В итоге, на высоких оборотах двигатель начинает захлебываться, теряется мощность, появляются другие проблемы с мотором. Также необходимо учитывать тот факт, что срок службы обманок обычно не превышает 5-7 лет, поэтому по прошествии такого срока необходимо будет выполнять всю работу заново, а это лишние расходы автовладельца.

Подведём итоги

В каждом конкретном случае выбор той или иной технологии будет отличаться. Например, если планируется использовать машину не более 5 лет, при этом автомобиль эксплуатируется преимущественно в городе, то, вполне возможно, проще и дешевле установить обманки, чем перепрошивать блок управления. А вот если машина преимущественно используется на скоростных трассах, то в подобном случае оптимальным решением будет именно внесение соответствующих изменений в блок управления автомобилем.