Нексия троит на холостых 8 кл

Нексия троит на холостых 8 кл

Daewoo Nexia: Не тянет при наборе скорости

Daewoo Nexia: «Не тянет при наборе скорости»

Автомобиль по рекомендации знакомых. Не профильный. Этот случай был интересен тем, что клиент уже объехал «определённое кличество автосервисов», потратил «определённое количество денег», но результат был нулевым. Тогда он сам решил ремонтироваться (Интернет большой…).

Поменял свечи зажигания – не помогло. Почистил форсунки – ничего не изменилось.
Пришлось ему снова ехать на поклон в автосервисы. Нашёл один. Там согласились взяться за ремонт.

Но поставили такое условие:
– Найдите такой же автомобиль как у вас, мы его поставим рядом и будем поочерёдно снимать кое-что оттуда и ставить на ваш автомобиль…способ очень хороший! Стопроцентная гарантия!

По каким-то причинам клиент решил не связываться с этим автосервисом. Нашёл другой. Там ему сразу заявили:

– Такая причина неисправности нам известна – ремонтируем.
– Так в чём причина?
– Катализатор! Щас мы вам его выбьем и…

Клиент оказался «привередливым». Ну не понравилось ему ни там и ни здесь. Каким-то «шестым чувством» он понял, что надо принять единственно правильное решение: «Поехать на диагностику в «правильный» автосервис». Решить-то решил, но боялся: «А сколько денег там слупят?…».
Забегая вперёд скажу: «Слупили немного». Да и не «слупили» вообще-то. Просто провели «правильную» автодиагностику и когда клиенту назвали цену за проведённую работу, то он сильно удивился:
– И всего-то?

Ну, начнём рассказывать и показывать…

Подключил вакуумометр. Он показал низкий вакуум во впускном колекторе. О чём это говорит? О том, что «что-то не в порядке с системой газораспределения в моторе». Тут либо ремень газораспределения перескочил, либо есть вопросы к шестерне, её могло банально «разбить».

Подобная ситуация была описана в статье по адресу: https://www.autodata.ru/autodata-2011/mitsubishi_lancer_4g18.pdf
и этот мотор по работе напоминал работу того мотора на Mitsubishi Lancer.

Далее берём осциллограф Посталовского. Вместо свечи зажигания вворачиваем датчик давления, запускаем двигатель, смотрим…и убеждаемся в первоначальном диагнозе: по осциллограмме видно много отклонений от правильной работы. Получается, что «фазы смещены».

Хочу заострить внимание на одном параметре: опережение зажигания очень позднее, то есть, правильное «минусовое» значение ушло «в плюс» и на показанной осциллограмме это значится как «25 градусов после верхней мёртвой точки», хотя мы знаем, что «правильное» зажигание должно быть ДО мёртвой точки при данных условиях работы во время снятия осциллограммы.

Ну что. В принципе всё понятно, надо делать…обернулся, посмотрел…к сожалению, все наши слесарные посты были заняты. Посмотрел на клиента:

– Есть знакомые слесаря? Которые смогли бы сделать то, что я вам скажу?
– Ну, в принципе…есть…найду!
– Тогда слушайте что надо сделать…

За несколько минут рассказал клиенту подробно – что и как надо сделать. И попросил напоследок:
– только пусть ничего не выкидывают, привезите это мне, договорились?

…клиент приехал…нет – клиент «ворвался» к нам в бокс буквально на следующий день:

– Спасибо! Нет, вы не представляете, как вы мне помогли! Я же нигде и ни от кого не мог добиться правильно решения своей проблемы!

А проблема была вот в чём, см. фото:

Если смотреть “навскидку и со стороны”, то тут всё нормально?

А давайте посмотрим более внимательнее:

Да, это так называемый «банальный шпон-паз». Разбит.

Внешне никак не определить, что шпон-паз разбит.

Тем более, что конструктивно он выполнен заодно со всей деталью. Так сказать, «целиковая деталь». И если смотреть на шестерню «просто и со стороны», то трудно определить неисправность. А смотреть можно долго…
В том автосервисе сильно удивились, когда выполнили все наши рекомендации и действительно, шестерня оказалась разбитой! Они сильно удивились…

Только не думайте, что сейчас сам себя похвалил, мол, смотрите какой умный Нет, тут нет ничего «умного» или гениального. Это просто «работа такая», когда в голове надо держать много информации и вовремя ею пользоваться.

Кудрявцев Михаил Евгеньевич
г. МОСКВА
Автосервис “ВТС”
ул.Суздальская д.9
Можно позвонить в рабочее время:
7-916-626-71-98

Двигатель троит на холостом ходу: основные причины

Достаточно частой неисправностью является неустойчивая работа двигателя в режиме холостого хода, в моменты так называемых перегазовок, а также когда обороты во время езды низкие. Водитель в этом случае начинает ощущать усиление вибраций на руле, рычаге КПП и по кузову.

При этом если обороты увеличить на ХХ или тогда, когда двигатель находится под нагрузками (при езде), работа силового агрегата нормализуется, подергивания ДВС исчезают, мотор работает ровно и стабильно. Далее мы рассмотрим, почему троит двигатель на холостых и что делать водителю в такой ситуации.

Мотор троит на холостых оборотах: распространенные причины и быстрая диагностика

Вполне очевидно, что с подобной неисправностью эксплуатировать ТС становится затруднительно, так как приходится постоянно повышать обороты для поддержания нормальной работы ДВС. В результате заметно увеличивается расход топлива, холодный пуск мотора также может быть сильно затруднен и т.д.

В самом начале нужно определить, какой из цилиндров не работает. Для этого следует завести ДВС, после чего по очереди отключать высоковольтные провода от свечей. Если после отсоединения питания работа двигателя меняется, это значит, что цилиндр рабочий. Отключение питания от нерабочего цилиндра, напротив, не приведет к изменению звука и характера работы силового агрегата.

В ряде случаев замена свечи зажигания или ее чистка позволяет нормализовать работу двигателя и избавиться от «троения». Следует помнить, что хотя свечи могут быть рассчитаны на 30-80 или даже 100 тыс. км. пробега, в условиях езды на отечественном горючем часто приходится менять данные элементы уже на 20-25 тыс.

Еще важно учитывать, что проверяя высоковольтное оборудование, нужно соблюдать технику безопасности. Если опыта нет, тогда желательно под ноги положить деревянный брусок, коврик из резины и т.п. Также отсоединяя провода от свечи, нельзя держаться за колпачок. Нужно браться за высоковольтный провод. При этом нужно стараться не касаться двигателя и кузова авто.

Параллельно следует понимать, что бронепровода также могут быть повреждены и пробивать. Кстати, если искра куда-то «уходит», в темное время суток бывает достаточно заглянуть под капот, чтобы обнаружить пробой.

Отметим, что когда троит дизель, для проверки нужно выполнять поочередное отключение подачи дизтоплива на форсунки. Для этого производится откручивания штуцеров на магистралях высокого давления.

А теперь давайте представим, что нужный цилиндр найден, при этом свеча дает искру, бронепровод в полном порядке, а мотор все равно троит. В этом случае нужно еще раз выкрутить свечу и осмотреть наконечник, определяя, влажный он или сухой. Как правило, это укажет на проблемы со смесеобразованием.

Если свеча мокрая, тогда топливно-воздушная смесь может оказаться слишком обогащенной. Сухая свеча указывает на излишнее переобеднение смеси. Как в первом, так и во втором случае цилиндр на такой смеси работать не будет даже при условии исправной системы зажигания. Причиной может стать загрязнение или повреждение форсунок, а также подсос лишнего воздуха.

В рамках диагностики можно выполнить быструю проверку форсунок, отсоединив от них фишки питания. Если при отключении питания от какой-либо форсунки работа двигателя не меняется, тогда это и есть неисправный элемент. Для подтверждения или опровержения следует поменять эту форсунку местами с той, которая стоит в соседнем цилиндре. Если цилиндр будет работать нормально, тогда дело не в форсунке.

Напоследок следует помнить, что инжекторный двигатель также троит во многих случаях по причине повреждения или выхода из строя катушек, коммутаторов, датчиков ЭСУД, неправильно выставленных меток ГРМ и т.д. В одних случаях искры может не быть, в других искра есть и с топливоподачей все нормально, но троение все равно присутствует.

В подобных ситуациях самому решить проблему, особенно в дороге, будет крайне сложно. Лучше сразу отправляться на компьютерную диагностику. Например, выход из строя или неверный сигнал от ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) часто является причиной того, что двигатель неровно работает и троит на холостых.

Советы и рекомендации

Как видно, если двигатель троит на холостых оборотах или при низкой частоте вращения коленвала, причины могут быть разными. При этом важно понимать, что сбои в работе трамблера или бензонасоса также могут быть приводить к нарушениям во время работы ДВС, однако в этом случае мотор зачастую будет троить по всем цилиндрам поочередно.

В одних случаях для решения проблемы достаточно заправиться качественным топливом, хорошо прогреть мотор, после чего проехать 15-20 минут на высоких оборотах. В других нужно просто почистить свечи или заменить бронепровода. Однако, к сожалению, эти простые методы срабатывают далеко не всегда.

Зачастую отклонения в работе двигателя уже являются поводом для замены не только свечей и фильтров, но и чистки системы питания, проверки бензонасоса и давления топлива, а также проведения компьютерной диагностики. Если проблему не устранить своевременно, неисправность будет прогрессировать, что в дальнейшем часто приводит к дорогостоящему и сложному ремонту двигателя.

Почему двигатель может вибрировать на холостых оборотах. Причины неисправности, диагностика. Советы и рекомендации по снижению уровня вибраций мотора.

На холостом ходу “плавают” обороты: почему так происходит. Основные неисправности, связанные с холостыми оборотами на бензиновом и дизельном двигателе.

При резком нажатии на педаль газа двигатель дергается, появились рывки и провалы, авто не набирает скорость: основные причины неисправности и диагностика.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Причины вибрации и неустойчивой работы дизельного мотора в режиме холостого хода. Возможные причины и диагностика неисправностей.

Признаки неработающего цилиндра (троение и вибрации) дизельного двигателя. Поиск неисправности: компрессия, дизельные форсунки, свечи накала, ТНВД и другие.

avtoexperts.ru

Одна из распространенных неисправностей мотора – перебои в работе одного или нескольких его цилиндров, о которых в среде автомобилистов говорят «троит двигатель». Всем, кто сталкивался с этим явлением, наверняка знакомы его симптомы. Но каковы причины и следствия такой поломки, знают далеко не все автолюбители. Сегодня мы подробно расскажем, почему троит двигатель, как диагностировать и правильно ремонтировать мотор.

Причины, по которым двигатель «троит»

Троить двигатель может постоянно или время от времени. Общие признаки троения двигателя таковы: на холостых оборотах из моторного отсека в салон начинают проникать сильные неравномерные вибрации, меняется звук работающего мотора (он «рычит», переходит с высоких «нот» на низкие, и обратно). Агрегат начинает потреблять больше топлива, а мощность его при этом падает, да и из выхлопной трубы раздаются неприличные звуки, сопровождающиеся густым дымом белого или черного цвета. Если хотя бы один из этих признаков присутствует – значит, у «сердца» вашего автомобиля проблемы с одним или несколькими цилиндрами. Если их вовремя не устранить, то последствия могут быть весьма плачевными – вплоть до капитального ремонта силового агрегата.

Охарактеризуем наиболее распространенные причины, по которым троит двигатель – их четыре:

• позднее или раннее воспламенение топливовоздушной смеси (ТВС);
• неравномерное попадание топлива в цилиндр мотора;
• недостаток или избыток воздуха в камере сгорания цилиндра;
• падение уровня компрессии.

Рассмотрим их подробнее.

Причина №1. Если топливовоздушная смесь воспламеняется в цилиндре раньше или позже обусловленного срока, то в этом виноваты свечи зажигания, которые продуцируют слишком слабую искру, либо образование искры происходит несвоевременно. Слабое искрообразование происходит из-за того, что на корпусе свечи и ее электродах накапливаются вредные отложения (нагар), которые мешают пробою искры.

Еще одна причина слабой искры – разрушение ее изолятора. В том месте, где изолятор разрушился, образуется пятно нагара, которое и препятствует образованию нормальной искры. Если искры нет совсем, то причин может быть несколько: изношенный колпачок свечи, вышедший из строя высоковольтный провод (подводит ток к свече зажигания), поломка катушек зажигания или коммутатора. Последнее явление встречается достаточно редко, но проверить состояние коммутатора, который ведает распределением зажигания, лишним не будет.

Причина №2. Неравномерное попадание топлива в цилиндр, когда в камеру сгорания вливается меньшее количество бензина или дизеля, зачастую происходит из-за неисправности деталей топливного насоса (нагнетающая часть либо редукционный клапан) или клапана давления в системе подачи топлива. Если же в цилиндр попадает большее, чем нужно, количество горючего, проблема наверняка кроется в топливных форсунках – они загрязнились или вышли из строя. Наконец, еще одна «топливная» причина троения двигателя – сбой в работе электронного блока управления (ЭБУ) силовым агрегатом, который может ошибочно увеличивать или уменьшать подачу бензина/дизеля в цилиндр.

Причина №3. Излишек воздуха в цилиндре – это признак разгерметизации системы подачи воздуха, в которую входят воздушный фильтр, шланг впускной трубы, дроссельный патрубок и ресивер. Недостаток этого важного компонента топливовоздушной смеси в цилиндре может быть спровоцирован загрязненным воздушным фильтром или поломкой дроссельных заслонок.

Сбой в работе датчика массового расхода воздуха или датчика положения дроссельной заслонки, который ЭБУ воспринимает, как требование мотора добавить или убавить количество воздуха в камеру сгорания, тоже может послужить причиной троения мотора.

Причина №4. Низкая компрессия или полное ее отсутствие, пожалуй, самая серьезная причина, по которой двигатель троит. Это – первый признак того, что в неработающем цилиндре прогорели поршни или клапан, либо полностью износились поршневые кольца. Здесь не обойтись без серьезного ремонта силового агрегата.

Помимо распространенных причин, по которым двигатель троит, есть и второстепенные. О них говорят, когда мотор троит периодически – «на холодную» (при холостых оборотах) или «на горячую» (при средних или высоких оборотах). Здесь самой распространенной неисправностью бывают клапана: когда при холостых оборотах их зазор увеличивается, проявляется троение двигателя, которое по мере его прогрева проходит (зазор восстанавливаетс я). И наоборот, зазор увеличивается, когда двигатель достигает рабочих температур – вот тогда его троит «на горячую» со всеми описанными выше признаками.

Способы диагностики

Если все признаки того, что двигатель троит, налицо, необходимо провести его диагностику и определить, какой именно цилиндр вышел из строя и по какой причине. Проверку можно провести самостоятельно, а можно отогнать машину на СТО, где ее силовой агрегат подвергнут детальной компьютерной диагностике. В большинстве случаев определить причину троения мотора можно и самому, но если цилиндр отказался работать, например, по причине низкой компрессии – лучше обратиться за помощью к опытному мотористу.

Шаг 1. Определяем проблемный цилиндр. Проверку работы цилиндров делаем на заведенном моторе, поэтому нужно соблюдать все меры безопасности. Включаем зажигание, открываем капот, прислушиваемся к работе мотора. Запоминаем, с каким звуком он работает. Начинаем один за другим отсоединять высоковольтные провода, идущие к свечам зажигания.

Когда отключается рабочий цилиндр, мотор начинает троить с удвоенной силой. При отключении свечи зажигания на нерабочем цилиндре поведение мотора не изменится. Еще один способ – высоковольтные провода не трогаем, а поочередно отключаем фишки, которые управляют подачей горючего от форсунок к цилиндрам. При отключении одной из фишек работа двигателя не изменится – так мы обнаружим барахлящий цилиндр.

Шаг 2. Проверяем состояние высоковольтного провода и свечи зажигания. Отсоединяем высоковольтный провод и внимательно осматриваем его. Если замечаем повреждение изоляционного слоя – значит, причина неисправности именно в проводе. Также нелишним будет проверить целостность токопроводящей жилы – если она изломана или выгорела, то возникает пробой или внутреннее сопротивление (измеряем мультиметром, сверяем с нормальными показаниями), что мешает нормальной подаче тока на свечу. Но если провод цел, то проблема – в свече зажигания. Надо выкрутить ее и внимательно осмотреть.

Если обнаружите видимые повреждения цоколя свечи или ее электродов (нагар), то ее придется заменить. Если свеча цела, ищем проблему, по которой троит двигатель далее.

Шаг 3. Замеряем, достаточно ли воздуха попадает в цилиндр. Недостаток воздуха обогащает ТВС, что ведет к троению мотора. Проверяем герметичность системы подачи воздуха: перекрываем впускную трубу, компрессором по вакуумному шлангу подаем воздух в цилиндр под давлением 0.5-0.7 атм., прислушиваемся. Если раздается характерное шипение, значит, система подачи воздуха разгерметизирова лась. Еще один способ диагностики – проверка воздушного фильтра. Если он засорен, воздуха в цилиндр поступает мало. Ставим диагноз датчику дроссельной заслонки и датчику массовой подачи воздуха – для этого понадобится ноутбук, который подключаем к диагностическому разъему.

Шаг 4. Определяем, сколько топлива попадает в цилиндр. Для этого меряем давление в топливной системе манометром (до 7 атм.), который присоединяем к рампе форсунок. Измерять давление нужно в 4 этапа: при включении зажигания, на холостых оборотах, на рабочих оборотах со снятой с регулятора давления горючего трубкой и с пережатой трубкой обратного клапана. Если оно низкое, то наверняка вышли из строя элементы топливного насоса или клапана давления в системе подачи топлива. Если нормальное – проверяем состояние форсунок, они могут загрязниться или вообще выйти из строя. Напоследок проверяем работу топливной системы на диагностическом оборудовании – возможны ошибки в ЭБУ.

Шаг 5. Измеряем компрессию в цилиндре при помощи компрессометра, который вставляем в отверстие свечи проблемного цилиндра, включаем зажигание и повышаем обороты двигателя. Снимаем показания несколько раз. Если компрессия упала на 15%, то в цилиндре износились поршень, клапана или поршневые кольца. Чтобы определить указанную поломку, придется разбирать двигатель.

Как сделать так, чтобы двигатель не троил

Проведя диагностику и определив, по какой причине двигатель троит, приступаем к исправлению ситуации. Хорошо, если проблема только в свечах или высоковольтных проводах – их можно заменить. То же – о катушках зажигания и коммутаторе. А вот если причина в засорении топливной или воздушной системы, то придется повозиться. Загрязненные форсунки нужно промыть специальным средством (например, Injection System Purge ), при необходимости меняем кислородный датчик (лямбда-зонд), так как наверняка он тоже будет работать некорректно.

Если промывка форсунок результата не дала (топливо продолжает заливать свечу), то меняем их на новые. То же касается и топливного насоса и других элементов топливной системы, которые выходят из строя при троении мотора – их лучше заменить, чем чинить и ставить на место. Замена воздушного фильтра и элементов системы подачи воздуха, которые разгерметизирова лись – тоже необходимы при ремонте. Ну и завершающий аккорд – исправление ошибок ЭБУ, которые приводят к троению двигателя.

Нексия троит на холостых 8 кл

Машина Daewoo Nexia N150 — Весной случилась такая беда, днем -2 — +5, ночью -20 — -25. Так вот — Одним прекрасным утром собрался на работу, сел в машину , поворачиваю ключ и тишина. Стартер крутит, а вот двигатель молчит . Странно, такого раньше не встречал! Ну не долго думая собрался и пошел пешком. Когда вечером приехал, решил попробовать опять завести. И о чудо, завелась с первого раза. Странно, не троит, двигатель работает четко, как часы. Ну вот покатался я недельку, а тут неожиданно случилось…

Надо было скататься в 3 места, в 5 утра завел без проблем, съездил по делам, только заезжать во двор, при нажатии газа появился какой-то провал, и машина пытается глохнуть.

Загнал машину во двор, только пытаюсь выключить зажигание, машина сама за долю секунд до поворота ключа заглохла. Подумал показалось. Решил на всякий случай проверить, поворачиваю ключ, и тишина!

Короче говоря, мучил мучил, решил как в анекдоте, проверить уровень топлива . Не получилось! Съездили на заправку, залили канистру, залил бензин в бак. Завожу, тоже самое, тишина. Я в панике, машина умерла . Звоню в сервис : не знаем привозите. А машину нельзя тащить на тросе бампера ломаются. Короче решил последовать старой поговорки, утро вечера мудренее.

И не поверите утром машина завилась! Не теряя времени , рванул в сервис. Пока ждал своей очереди да и сервис еще был закрыт . Машина опять заглохла, и перестала заводится. Был первым, так что они ее закатили, и отправили меня домой. Прошло 3 дня, звонок мы нашли проблему, 8 т.р, приезжайте забирайте . Договорился на вечер. Через пару часов звонок — еще в ремонте. Опять тоже самое! Прошло 2 дня, звонок — приезжайте забирайте, уже 3.5 т.р за ремонт. Подождал часок, вдруг опять передумают, собрался не спеша, и поехал на троллейбусе.

Так — же наблюдались повышенные и пониженные обороты низ был 500-700 оборотов верх 1000- 3000 т оборотов.

Не буду томить, содрали с меня за эту саму вещь 2200 т. р.

И так что — же было? В любой современной машине установлено куча не нужного хлама, ну это на мой взгляд ! В данном случае, проблема заключалась в датчике абсолютного давления 14.3814. Описывать его назначение не стану, уже много раз описывал его работу ранее на разных сайтах.

Добавлю одно, если случилась проблема, и вы поменяли уже все, а машина троит или не заводится , Отсоединяем колодку от датчика давления, и заводим, если машина завелась, или троит но тоже завелась. То проделываем процедуру в 100 рублей которую я указываю в видео. И катаемся дальше. Или можете смело идти в магазин, и купить датчик цена его от 900 — 4000 т.р в зависимости от модели.

Он стоит во всех современных инжекторных авто, и в старых встречается. Может иметь различную маркировку, и тестироваться по разному!

Так же проблема с датчиком может проявляется утром, машина начинает троить, либо не заводится, либо глохнет, смотрим этот датчик. У меня проблема заключалась в том, что в датчике находилась каким-то чудесным образом вода. Когда она превращалась в конденсат, машина заводилась, когда она конденсировалась на контактах подвода сигналов по проводам к датчику и вода замыкала провода между собой. Машина была трупом! Проще говоря виной всему попадание влаги в датчик!

Так же спешу уверить от открытия вами верхней части с датчиком нечего не случится, главное чтобы перед установкой его обратно, он внутри был обезжирен и удалена вода. И за герметизирован силиконовым герметиком!

Так же повышенные пониженные обороты смотрим этот датчик и вакуумные шланги и шланг подходящий к датчику! Проблема легко решаема но если не знаешь может свести с ума!

daewoo nexia n150 с утра заводишь она сразу глохнет, машина не заводится стартер крутит нексия, что это? -это этот датчик!

Предлагаю своё видео по решению данной проблемы: