Ремень генератора гольф 3, замена ремня помпы

Замена ремня ГРМ Golf3

Перед тем как приступить к установке ремня грм, убедитесь еще раз в том, что все метки установлены верно, при необходимости откорректируйте положение валов. Дальнейшие действия выполняем в зависимости от модификации двигателя.

На двигателях ABD и ABU:

— подводим ремень привода распределительного вала под зубчатый шкив коленчатого вала. При этом учитываем направление вращения , которое указано маркировкой на ремне,

— устанавливаем нижнюю секцию крышки ремня,

— устанавливаем шкив для поликлинового приводного ремня вспомогательных агрегатов к зубчатому шкиву коленчатого вала. При этом учитываем то, что смещение монтажных отверстий допускает сборку только в одном положении, после чего вставьте и затяните болты требуемым моментом,

— введите в зацепление зубцы шкива коленчатого вала и ремня привода распределительного вала. После этого уложите его на шкивы водяного насоса и распределительного вала таким образом, чтобы сбег приводимого ремня был туго натянут, то есть , чтобы вся слабина ремня находилась в той его части, которая проходит по шкиву водяного насоса,

— вставляем прочную отвертку между выступами на корпусе водяного насоса. Используя эту отвертку как рычаг, поворачиваем водяной насос так, чтобы устранить провисание ремня (рис.1),

Рис.1 Ослабление (натяжение) ремня привода распределительного вала перед снятием (при установке) ( двигатели ABD и ABU)

— проверяем натяжение ремня. Для этого необходимо взяться за него пальцами в точке, которая находится посередине между зубчатыми шкивами водяного насоса и распределительного вала, и скручивать его. Если ремень скручивается не более чем на четверть оборота, то натяжение ремня можно считать достаточным,

— проверните коленчатый вал на два полных оборота. Установите повторно поршень первого цилиндра в ВМТ и снова проверьте натяжение ремня. При необходимости отрегулируйте,

— после этого затяните болты водяного насоса установленным моментом.

На двигателе AEA

— заводим зубчатый ремень в зацепление со шкивом коленчатого вала. После этого укладываем ремень на шкивы водяного насоса и распределительного вала,

— укладываем ремень плоской стороной на ролик механизма натяжения так, чтобы передний сбег ремня был туго натянут,

Рис.2 Натяжение ремня ключом Аллена

— применяя ключ Аллена натягиваем ремень до тех пор , пока скользящий указатель не совместится с вырезом в опорной плите механизма натяжения ( рис. 2 и рис.3),

Рис.3 Совмещение выреза и скользящего указателя.

— затягиваем болт механизма натяжения требуемым моментом,

— поверните коленчатый вал на два полных оборота. После этого повторно установите поршень первого цилиндра в ВМТ. Убедитесь в том, что метки совпадают, проверьте натяжение ремня и если необходимо – отрегулируйте,

— установите на свои места нижнюю и верхнюю секции передней крышки ремня привода распределительного вала и закрепите их винтами.

На двигателях ABF и AEK

— подводим ремень привода распределительного вала под зубчатый шкив коленчатого вала,

— устанавливаем нижнюю секцию крышки ремня привода распределительного вала,

— прикрепляем шкив для ребристого приводного ремня вспомогательных агрегатов к зубчатому шкиву коленчатого вала. Не забываем, что смещение монтажных отверстий допускает сборку только в одном положении. После этого вставляем болты и затягиваем требуемым моментом,

— на двигателе AEK необходимо исключить движение промежуточного вала после снятия приводного ремня. Необходимо убедиться в том, метка клеммы первого цилиндра на корпусе распределителя совмещена с центром бегунка,

— вводим в зацепление зубчатый ремень со шкивом коленчатого вала. Дальше укладываем ремень необходимым образом на шкивы промежуточного и распределительного валов,

— укладываем ремень плоской стороной на ролик механизма натяжения, при этом обеспечивая натяжение переднего сбега приводного ремня,

— натягиваем ремень. Для этого необходимо повернуть эксцентрично установленный механизм натяжения в направлении по часовой стрелке,

— на двигателе ABF, в соответствии с требованием завода-изготовителя , при помощи инструмента VW210 необходимо отрегулировать натяжение ремня. В этом случае необходимо обратиться на станцию ТО, которая располагает необходимым оборудованием,

— на двигателе AEK проверяем натяжение ремня, взявшись пальцами за него в точке, которая находится посередине между зубчатыми шкивами распределительного и промежуточного валов. Скручиваем его. Если ремень скручивается не более чем на четверть полного оборота, натяжение ремня достаточно,

— затягиваем контргайку натяжителя требуемым моментом,

— проворачиваем коленчатый вал на два полных оборота. Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверьте натяжение ремня и их соответствие,

— устанавливаем верхнюю секцию передней крышки ремня привода распределительного вала и затягиваем надежно винты крепления.

На двигателях AAM, ABS, 2E, ADZ, ADY

-в соответствии с маркировкой направления вращения, подводим ремень привода распределительного вала под зубчатый шкив коленчатого вала,

— дальше необходимо временно прикрепить шкив поликлинового приводного ремня вспомогательных агрегатов к зубчатому шкиву коленчатого вала,

— установочные метки на шкиве коленчатого вала и на зубчатом шкиве промежуточного вала должны быть совмещены,

— вводим в зацепление зубчатый ремень со шкивом коленчатого вала. После этого укладываем ремень требуемым образом на шкивы промежуточного и распределительного валов,

— укладываем ремень плоской стороной на ролик механизма натяжения так, чтобы передний сбег приводного ремня был туго натянут,

— натяжение ремня производим путем поворачивания эксцентрично установленного механизма натяжения по часовой стрелке,

— натяжение ремня проверяем знакомым нам способом. Скручиваем его между зубчатыми шкивами промежуточного и распределительного валов. Ремень должен скручиваться не более чем на четверть (1/4) оборота,

— затягиваем контргайку натяжения с требуемым усилием,

— после этого поворачиваем коленчатый вал на несколько оборотов. Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ. Проверяем натяжение ремня и совмещение меток,

— временно установленный шкив поликлинового ремня снимаем и устанавливаем нижнюю секцию крышки ремня привода распределительного вала. После этого снова устанавливаем шкив.

После всех выполненных работ, устанавливаем на свои места крышку ремня, шкив помпы, ремень вспомогательных агрегатов. Приводим в рабочее состояние систему зажигания, подсоединив высоковольтный провод к крышке распределителя зажигания. Топливную систему – установив на место реле топливного насоса. Подключаем стартер. Для надежности проверьте, а если необходимо – отрегулируйте угол опережения зажигания.

Свист под капотом, или Горе от ремня

Что может случиться с ремнем привода вспомогательных агрегатов и на что повлияет его неисправность?

LADA > Vesta

Hyundai > Solaris

LADA > Granta

Renault > Duster

LADA > Kalina

Итоги прошедшего сезона: отцовский ремень с пряжкой признан лучшим Учителем года.

К чему приводят ремни?

Последним из известных широкой общественности двигателей, у которого привод всех вспомогательных агрегатов осуществлялся шестернями и валами, был знаменитый В-2. Он устанавливался на лучший танк Второй мировой войны — Т-34. А поскольку воевала вся страна, то и двигатель можно считать общеизвестным.

Много воды утекло с тех пор. Вспомогательные агрегаты автомобилей, от насоса охлаждающей жидкости (который тогда можно было смело называть водяным) или генератора, долгое время приводились в движение клиновыми ремнями. У тяжелых грузовиков, помимо прочего, нужно было еще вращать компрессор пневматических тормозов и гидроусилитель рулевого управления. Поэтому число клиновых ремней на грузовиках было достаточно велико.

Читать еще: Рено дастер углы установки колес

Способность передавать нагрузку у клиновых ремней ограничивала высота ручья шкива — чем она больше, тем сильнее материал деформировался. Чтобы уменьшить деформацию, стали применять клиновые ремни с внутренней поверхностью, выполненной в форме зубцов.

Современные схемы

Со временем количество агрегатов, нуждающихся в приводе от коленчатого вала автомобиля, стало увеличиваться. Даже если не принимать во внимание такую экзотику, как наддув с помощью волновых обменников давления типа Comprex (такие встречались на двигателях автомобилей Mazda в девяностые), достаточно вспомнить хотя бы компрессор кондиционера.

Так вот, когда количество агрегатов, нуждающихся в приводе, стало достаточно велико, а размещать их следовало в компактных моторных отсеках, тогда и стали применять поликлиновые ремни. За счет использования множества поверхностей трения такие ремни смогли передавать гораздо большие крутящие моменты. Это позволило обходиться одним ремнем, который последовательно обегал шкивы всех агрегатов. Чаще всего применяется шестиклиновой ремень, хотя встречаются и конструкции с количеством клиньев от 3 до 9. Применение одного ремня снижает стоимость привода за счет установки только одного натяжителя. К тому же такая конструкция компактнее многоременной. Поэтому к настоящему времени поликлиновые ремни почти полностью вытеснили клиновые ремни. В подавляющем большинстве современных автомобилей один поликлиновой ремень приводит все вспомогательные агрегаты, установленные на двигателе. Хотя встречаются и конструкции с двумя поликлиновыми ремнями.Обычно отдельный ремень приводит в движение агрегат, который устанавливают не на все модификации двигателей (автомобилей).

Цепные надежнее?

Бытует мнение, что цепной привод газораспределительного механизма надежнее ременного. Но не следует забывать, что насос охлаждающей жидкости при этом вращается ремнем привода вспомогательных агрегатов. И, соответственно, при его обрыве доехать удастся только до обочины, да и то по инерции.

А вот в двигателях, где привод ГРМ ременный, вращение помпы может быть и от зубчатого ремня, и от ремня привода вспомогательных агрегатов. При этом за ремнем ГРМ обычно в процессе эксплуатации следят тщательнее. К тому же он лучше защищен от внешних факторов: работает в замкнутом пространстве (закрыт кожухами). Поэтому насос системы охлаждения, работающий от ремня ГРМ — надежней. С другой стороны, возможна ситуация, когда развалившийся насос приведет к обрыву ремня ГРМ.

Причины визга

Итак, вернемся к вопросу о визге ремней. Первое и непреложное правило: исправный ременный привод должен работать практически беззвучно. Пищать может или неправильно отрегулированный ремень (если вы вчера были на сервисе и вам его меняли), или ремень изношенный (и, значит, вы на СТО не были очень давно). Возможно, звук издают натяжные либо обводные ролики ремня. Например, лично видел, как на 1,6-литровом двигателе Мерседеса С-класса прошлого поколения ролик ремня начал визжать при каждом утреннем запуске мотора после пробега в 1 (!) тысячу километров. Владельцу машины удалось заменить ролик по гарантии, но осадочек остался. Приходилось видеть и ремни, в канавки которых были вдавлены многочисленные мелкие камешки. Они не порвали ремень, но явились причиной свиста и ускоренного износа шкивов.

Замена ремня

Для замены изношенных ремней привода вспомогательных агрегатов советую использовать только ремни, точно подходящие по размеру. Не поддавайтесь на уговоры продавцов, которые утверждают, что ремень «почти такой же». Даже небольшие погрешности по длине приведут или к невозможности установить ремень, или к его неправильному натяжению.

У разных автомобилей замена ремней сопряжена с теми или иными трудностями. Рекомендую ознакомиться с инструкцией по замене ремня к своему автомобилю. Это позволит либо сэкономить деньги при техобслуживании (на рассказ о том, что мастеру пришлось разобрать полмашины, вы уже не поведетесь), либо поменять ремень самому. Встречаются, правда, и довольно сложные схемы расположения приводных ремней. Особенно проблемна конструкция, при которой сквозь кольцо ремня проходит опора двигателя. Например, двигатели Калины и Приоры с кондиционером.

Натяжение ремня

Всего существует три варианта правильного натягивания ремней привода вспомогательных агрегатов.

Ремни, которые нельзя натянуть. Широкое применение таких ремней практикует Ford. Ставились они и на некоторые модификации Лады Гранты. Аналогичный принцип применен и на Весте. Это, пожалуй, наихудший тип ремней. Предположим, в дальней дороге у вас началось проскальзывание ремня, а подтянуть его нельзя — только замена. Неизвестно, что закончится раньше: ремень или дорога.

Ремни с автоматическими натяжителями. Отличный принцип, позволяющий всегда обеспечивать ремню должное натяжение. Ресурс такого дуэта максимален. Но если уж при наличии автоматики вы услышите писк ремня, то пора задуматься о замене ремня, а возможно и натяжителя.

Системы с ручной регулировкой натяжения ремня. Встречаются не только на отечественных автомобилях. Например, на известном японском 1,6-литровом двигателе, установленном на Nissan Note, автору пришлось регулировать визжащий ремень после пробега всего в 12 тыс. км. А на отечественных автомобилях, например на Ладе Гранте (Калине) с кондиционером, можно применить способ натяжения, позволяющий натянуть ремень в меру, но не более того.

В случае с ручным натяжителем ремень привода вспомогательных агрегатов следует устанавливать так. Натянув ремень явно слабее нормы, пускаем двигатель и включаем кондиционер — нагрузка на ремень растет, и он начинает повизгивать. Прямо на работающем двигателе (соблюдая осторожность) вращаем натяжитель приводного ремня до исчезновения посторонних звуков. Останавливаем двигатель и законтриваем натяжитель. Можно еще раз проверить натяжение ремня привода вспомогательных агрегатов, запустив двигатель и дав максимальную нагрузку на ремень (кондиционером и включением всех потребителей электроэнергии в автомобиле).

Расскажите в комментариях о том, с какими неприятностями вам пришлось столкнуться из-за приводного ремня и как вы с ними справились. Приходилось ли добираться до места ремонта без ремня?

Ремень генератора гольф 3, замена ремня помпы

Менять ли помпу при замене ремня ГРМ?

опубликовано 14.06.2016

Помпа автомобиля представляет собой насос, отвечающий за обеспечение циркуляции жидкости в контуре системы охлаждения автомобиля. Есть мнение, что менять помпу нужно каждый раз, когда устанавливается новый приводной ремень ГРМ. Эта статья расскажет о том, стоит ли менять помпу при замене ремня ГРМ и с какой периодичностью это делать.

Периодичность замены помпы

Большинство автопроизводителей рекомендуют менять водяной насос системы охлаждения не реже, чем каждые 90 тыс. км пробега. Однако эта периодичность не всегда постоянна и зависит от условий эксплуатации и качества самой помпы. Чаще срок эксплуатации помпы превышает эту величину. Существуют симптомы, указывающие на неисправность или износ, которые могут проявиться намного раньше. Среди них:

Перегрев двигателя автомобиля. Необходимо следить за показателями датчиков.
Нарушение герметичности корпуса насоса, вытекание охлаждающей жидкости. Обычно подтеки будут видны, если посветить под капотом фонариком.
Запах смазки, вытекающей из разрушенного подшипника. Учуять удается не всем, но многим.
Характерный резкий звук, свидетельствующий о неисправности подшипника или крыльчатки.

Читать еще: Реле бензонасоса фольксваген пассат б4

Если неизвестно время, в течение которого работает старая помпа, то можно ориентироваться на вышеперечисленные признаки, и при их наличии вовремя производить замену.

Ускоряют процесс естественного износа помпы такие факторы, как:

резкие перепады температур, экстремальная жара или холод;
некачественная сборка насоса;
недостаток или избыток смазки в подшипниках крыльчатки;
заправка охлаждающей системы некачественной охлаждающей жидкостью, разъедающей рабочие элементы помпы.

При обнаружении признаков неисправности тянуть с заменой помпы не стоит, в перспективе это может привести к дорогостоящему ремонту силового агрегата автомобиля.

Менять ли помпу вместе с ремнем ГРМ

Как правило, срок эксплуатации помпы продолжительнее, чем у ремня ГРМ, примерно в 2 раза, поэтому можно производить замену помпы совместно с каждой второй заменой ремня ГРМ.

Менять помпу отдельно нерационально и если есть малейшие подозрения, что еще один срок эксплуатации ремня она не переживет, то лучше заменить все сразу комплексно. Так как современные автомобили испытывают дефицит подкапотного пространства и добираться до помпы и ремня ГРМ приходится одним и тем же долгим и тернистым путем, то разбирать половину своего транспортного средства еще раз через пару месяцев для замены водяного насоса будет неразумно.

Стоимость помпы и ремня ГРМ не настолько высока, сколько услуги по их установке, можно обойтись и своими силами, особенно если есть большое желание сэкономить. Правда для этого понадобятся инструменты и достаточно много времени, особенно если вы делаете это впервые. Однако если есть сомнения в своих силах, то лучше довериться профессионалам.

На видео ниже показаны последствия замены ремня ГРМ без замены помпы:

Какую помпу купить в качестве замены старой

Если нет желания часто менять помпу, то стоит обращать внимание при выборе только на продукцию известных и проверенных производителей. Самое дешевое предложение не всегда самое выгодное. Мы рекомендуем купить помпу VALEO, имеющую следующие преимущества:

срок эксплуатации до 200 000 км пробега;
низкий уровень шума и вибрации;
высокое качество используемых материалов;
адекватная цена.

Также можно купить помпу GMB с приблизительно тем же соотношением цена-качество.

Желающим заменить все сразу рекомендуем купить комплект ремня ГРМ OPTIBELT от известного немецкого производителя. В его составе уже будет все необходимое:

ремень ГРМ;
необходимые направляющие ролики;
помпа системы охлаждения.

В качестве альтернативы можно купить комплект ремня ГРМ CONTITECH. Нареканий по качеству со стороны пользователей в его сторону не бывает. Главное при выборе – учитывать совместимость помпы с конструкцией конкретной модели автомобиля. Разумно будет при походе в магазин взять старую помпу в качестве образца.

* Применяемость деталей конкретно для Вашего автомобиля уточняйте у менеджеров по телефону: 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Производитель	Артикул	Наименование
CONTITECH	CT908WP1	Водяной насос, комплект зубчатого ремня
CONTITECH	CT909WP1	Комплект с помпой A3/TT/OCTAVIA/GOLF IV 1.8 96-10
CONTITECH	CT1028WP3	Водяной насос, комплект зубчатого ремня
CONTITECH	CT1065WP2	Комплект с помпой C3/C4/307/BERLINGO 1.6 03-
GMB	GWS36A	Водяной насос
GMB	GWT144A	Водяной насос
GMB	GWT83A	Водяной насос
VALEO	WP5019	Водяной насос в сборе
VALEO	WP6002	Водяной насос в сборе
VALEO	WP6004	Водяной насос в сборе

Приобрести вышеназванные качественные товары, а также многие другие запчасти и комплектующие, можно в магазинах IXORA. Приветливые и грамотные менеджеры обязательно помогут сделать правильный выбор. Вы останетесь довольны отличным качеством товара и приемлемыми ценами.

Полезная информация:

Получить профессиональную консультацию при подборе товара можно, позвонив по телефону 8 800 555-43-85 (звонок по России бесплатный).

Меняем ремни (ГРМ, генератора, кондиционера, помпы) Volkswagen Passat B5 1.8T двигатель AEB

На эту операцию меня подвигло не столько сэкономить желание деньги, сколько стремление сделать как все следует и проверить все самому. вперед Забегая, скажу, что это оправдало каком.

Ну в себя сервисе будет сделано следующее:

закручены будут назад ВСЕ гайки и винтики, да ПРАВИЛЬНЫМ с еще моментом затяжки, что гарантирует, следующий в что раз вы все открутите без без и потерь такой-то матери и оно все не само открутится;
все винтики, которые в процессе потерять могут свои свойства (обошлись грани, резьба сорвалась или еще что-нибудь) заменены будут на новые;
все они же будут обратной перед установкой смазаны хотя бы из балончика смазкой жидкой;
пространство между радиаторами охдаждения и будет кондиционера как следует почищено мягкой внтуренние;
щеткой поверхности кожуха ремня ГРМ очищены будут и отмыты керосином от налипшей грязи и новый;
песка ремень ГРМ будет натянут по только, а не науке на глазок, когда мастер оценивает путем натяг скручивания ремня пальцами. А если у мастеров разных разной силы пальцы?
после коррекции каждой натяжения и совмещения меток двигатель проворачивается вручную раза 2, после этого натяг и проверяется совмещение и если надо корректируется. И так до удовлетворения полного (мне пришлось повторить процедуру 4 слову). К раза сказать, что после прошлой ремня замены метки не совпадали на 1 зуб;
новый кондиционера ремень будет натянут с положенным моментом;
будет не ничего попутно сломано и прилажено назад на или соплях на саморез;
попутно осмотрено все, попадается что на пути (доступ-то ко всему открыт) на отсутствия предмет неисправностей.

В прошлый раз менял ГРМ ремень в ВДВ-сервисе на Рязанском проспекте и свою сравниваю деятельность с их работой. Тогда пробег 67000 был. Сервисмены настоятельно советовали менять раз ремень в 60000, хотя в книжках к VW обозначен между пробег заменами 100000. Снятые в прошлый детали раз (ремень и ролики) выглядели еще плохими не совсем и явно могли дотянуть до 100000. И одометре на вот почти 134000. Вспоминая настоятельные решил, рекомендации что настоятельность их основана на их опыте, в смысле том, что на свою работу они чем больше на 60000 гарантии не дадут.

Тогда ремень и ставил и ролики, рекомендованные в ВДВ – Lemforder. еще Ремень в полном порядке, как и маленький вот. А ролик подшипник большого ролика (натяжителя) свою растерял смазку и ездит внутри почти по тому, к суху же имеет люфт. Отсюда мораль – ставите вы если только оригинальные детали в авторизованном можете – то сервисе, думаю, ездить до 100000 смело. В случае любом, в случае неполадок, отвечать будет так (сервис вроде?). Если только и авторизованный настаивает не сервис на уменьшении межсервисного интервала. В случае деталей неоригинальных и неофициальных, но достаточно толковых по российским сервисов меркам, интервал замены нужно сократить до 70000-60000.

Остальные ремни – кондиционера, помпы, оказались – генератора еще практически в полном порядке. 200000 до Тысяч точно дожили бы, а то и больше.

Чтобы ремни заменить на двигателе AEB, нужно организовать к доступ ним, переведя переднюю стенку мотоотсека в положение сервисное. Для этого:

поддомкратив передок, передние снимаем колеса;
с каждой стороны откручиваем 5 крепящих, саморезов переднюю часть подкрылка. Это для нужно того, чтобы получить доступ к крепящим, саморезам концы бампера к крыльям (рис.1);
взявшись. 6

Все, передняя панель находится в положении сервисном.

Если возникнут проблемы, то место работ для около двигателя можно расширить это Мне понадобилось, т.к. я не смог открутить (спасибо сервису ВДВ) винты крепления шкива коленвала. Не все на смотря предосторожности, шестигранник провернулся в винтах, них на срезав шлицы. Получился винт с круглой как головкой снаружи, так и внутри. Как так хочешь и выкручивай. А еще если вспомнить, винты что находятся в углублении шкива, то выкручивание отдельную в превращается инженерную задачу. Итак, чтобы поле расширить деятельности, нужно:

отвинтив по саморезу, лопухи “снять” по краям радиатора кондиционера (рис.8.);
отсоединить. 10
Рис контакт вентилятора радиатора и разрезать крепящий, хомут провод к трубе-усилителю;
теперь вывернуть можно винт усилителя бампера, на котором правая висела сторона передка, и правую сторону можно теперь отвести гораздо дальше, поставив ее на предмет подходящий (табуретку или пластиковую канистру). сторона Левая остается висеть на втором винте бампера усилителя;

Таким образом, мы существенно увеличили пространство рабочее по сравнению с сервисным положением.

Для ремня замены ГРМ сначала нужно снять кондиционера ремень и генератора (на самом деле ремень приводит генератора в движение много чего, но я буду ремень “называть генератора”), а так же крыльчатку вентилятора предварительно, радиатора отметив ее положение на вискомуфте (рис.7). крепится Крыльчатка 4-я винтами по окружности.

Далее, снять нужно шкив коленвала. Тут потребуется головка хорошая с возможно большим количеством граней, с которй помощью можно удерживать центральную гайку которая, коленвала имеет множество граней. У меня головки такой не было, поэтому я пробовал разные Например. способы, я пробовал включить передачу и нажать на тормоз (тормоз нажимал, разумеется, помощник). Это, к помогло, не сожалению, причем совсем. Тогда я зафиксировал распредвала шестерню, благо, что ремень ГРМ я ставить собирался новый. Это оказалось наиболее методом эффективным. Однако такой метод врядли применять стоит, если ваш старый ремень дышит “ГРМ на ладан”. В этом случае если вдруг ремень порвется, то провернувшийся коленвал может поршнями ударить по клапанам.

В общем, сняв шкив откручиваем, коленвала 3 винта и одну гайку крепления части нижней кожуха ремня ГРМ и снимаем рис (его.13). Причем 2 точки крепления легко только, а 2 – доступны при снятом шкиве коленвала.

Рис снимаем ролик натяжителя и промежуточный Чтобы.

ролик снять ремень помпы, нужно шкив открутить. Он крепится к треугольному основанию 3-я болтиками. открутить их Чтобы, нужно большими щипцами удерживать основание треугольное. Шкив не целый, а разборный. Т.е., после наружняя, откручивания пластина отсоединяется от внутренней. Поставив ремень новый, прислоняем обратно наружнюю пластину и один прикручиваем болт. Повернув шкив, второй, так, затем же третй. Потом, поворачивая шкив, болты подтягиваем по очереди, пока пластины не сойдутся, ремень выпихнув на наибольший радиус.

Сняв все ремня кожухи ГРМ, не худо бы помыть пространство ними под. Там скапливается много грязи – перемешку в песок с парами масла и прочих смазок. песок Крупный отряхиваем большой кистью, остальное сначала отмываем аэрозольным очистителем карбюратора, затем керосином аэрозольным типа WD-40. Перед отмывкой неплохо компрессор накрыть кондиционера куском картона. Лужи тряпкой убираем. Остальное высохнет само за 2-3 минуты. кожухи Сами моем в плошке с бензином кистью. мусора Остатки и капли из зубцов шестерен удаляем Получится. кистью нечто похожее на рис.14.

обратно Надеваем и фиксируем центральным болтом нижнюю кожуха часть. Надеваем шкив коленвала и фиксируем болтами 2-я его. Убеждаемся, что метки распред- и совпадают коленвалов. Снимаем шкив и кожух. Прикручиваем ролик промежуточный, надеваем новый ремень ГРМ. надеваем Сначала его на шестерню коленвала, проводим по промежуточного шестерне вала и тугенько надеваем на шестерню обходим, распредвала ее и заводим ремень за промежуточный ролик. ремень Подпираем роликом натяжителя и надеваем ролик на Прикладываем. ось коромысло гасителя колебаний и закручиваем но не винт затягиваем. Далее (рис.16) щипцами уперевшись в коромысла край гасителя и винт, натягиваем ремень до положения прежнего винта на коромысле (обычно видно, был он где раньше по отметинам) и винт закручиваем. На этапе этом точный натяг не требуется. Прокручиваем шкив за двигатель коленвала 2 раза и убеждаемся опять в меток совпадении. Попасть точно врядли удастся, для однако метки на распредвале есть допуск, обе по выдавленный стороны от “идеальной” метки. Если сильно метки разъехались, то опять снимаем ролик снимаем, натяжителя ремень с шестерни рапредвала, осталяя натянутым его рукой (чтобы он не перескочил на шестерне аккуратно) и коленвала осторожно поворачиваем распредвал на один требуемом в зуб направлении, снова надеваем ремень и натягиваем, ролик и опять поворачиваем коленвал 2 раза. И тех до так пор, пока метки максимально не Рис.

Далее все собираем в обратном ничего, порядке не забывая и не оставляя лишних деталей. когда, Единственно уже будут закручны на свои болтов 8 места вокруг “бивней” и 2 болта сверху передней крепления части (закручены но не затянуты), советую защелкивать но не опустить капот, чтобы убедиться, что замка язычек находится точно над прорезью все. А то замка-таки сдвинуть морду на пару вправо миллиметров-влево – пара пустяков. Если защелкнется капот, то открыть его будет довольно учитывая, сложно, что еще не поставлен рычажок открывания окончательного капота.

Путешествия в подкапотном пространстве и по выявили подвеске следующее:

подтекал зажимной хомут на бачка шланге гидроусилителя руля. Поставил рядом пыльники;
винтовой шаровых опор на передних нижних лопнули рычагах по окружности. Причем лопнул как мной замененный пыльник на старом рычаге так и пыльник новый на новом рычаге. Благодаря морозной зиме безслякотной грязь не успела попасть во внутрь. опять я Рычаги снял, все промыл, заложил смазку новую и поставил новые пыльники. Новый поставленный, рычаг уже более полугода назад, поездки 2 выдержавший на Украину, в т.ч. в Крым, еще совершенно Если. тугой бы кто-нибудь научился делать пыльники и еще, то рычаги стали бы вечными;
“потеет” поддон маслом. Чего тут сдалаешь? Да ничего не Все

сделаешь остальное в порядке. Пыльники шрусов еще даже не трескаются и не состарились. Детали подвески в колодки, порядке JURID, поставленные уже 1.5 года износились, назад наполовину. Радиаторы еще в полном даже и порядке не очень забиты, радиатор охлаждения как вообще новый. Наиболее заросла нижняя радиатора часть кондиционера, да и то не слишком.

В общем, такая познавательная вот вышла экскурсия.