Avto-mpad.ru

Может ли убить автомобильный аккумулятор?

Как восстановить «мёртвый» аккумулятор ещё на 3 года

Если у вас аккумулятор не держит заряд, перестал крутить стартер — не спешите его выбрасывать, в большинстве случаев его можно восстановить и он будет служить еще несколько сезонов. А если аккумулятор импортный, то он может пережить еще и новый, из дешевых конечно.Возможно, из-за неправильной эксплуатации и хранения с ним что-то произошло, разберем основные неисправности аккумуляторов и способы их ремонта.

Наиболее распространенной причиной неисправности старых аккумуляторов — засульфатированность пластин. При этом емкость аккумулятора значительно падает, иногда почти до нуля и естественно силы аккумулятора не хватает, для того чтобы крутить стартер.

Некоторые автолюбители сразу же обвиняют в этом стартер, но для стартера нужен хороший пусковой ток, 100 и более ампер. И если его нет, то уж извините — стартер здесь не причем. Если у вас нет прибора для проверки аккумулятора под нагрузкой — возьмите у соседа заранее исправный аккумулятор и попробуйте завестись от него.

Вторая причина — разрушение угольных пластин, осыпание пластин. Такой аккумулятор восстановить в некоторых случаях можно, но не всегда. Признаком неисправности есть — темный, почти черный электролит при зарядке.

Следующая неисправность относится к разряду неправильной эксплуатации и хранении аккумулятора. Известно, что разряженный, или наполовину разряженный аккумулятор на сильном морозе может замерзнуть. И беда в том, что при замерзании происходит повреждение как самих пластин, так и корпуса аккумулятора.

В результате — многочисленные замыкания между пластинами, а при зарядке электролит очень быстро закипает. Такой аккумулятор восстановить уже невозможно. Поэтому, заботливые авто-владельцы зимой снимают аккумулятор и хранят где-то в теплом помещении.

Теперь, что касается восстановления аккумулятора. Начнем с более серьезных неисправностей — осыпание и замыкание пластин. Заряжать такой аккумулятор не стоит, это ничего не даст, а скорее наоборот. Сначала надо сделать промывку дистиллированной водой, до тех пор, пока оттуда не вымоется вся грязь. Не бойтесь аккумулятор переворачивать. Если мусора очень много, пластины сильно осыпались — скорее всего он безнадежен. Часто, устранив осыпавшиеся частички, короткое замыкание пропадает.

Далее, делаем десульфатацию пластин, т.е. удаляем отложений солей на пластинах аккумулятора. Для этой цели есть специальная десульфатизирующая присадка к электролиту, купите ее.

Итак, сама технология восстановления кислотного, свинцового аккумулятора:

1. Берем свежий электролит (плотностью 1,28 г/куб.см.) растворяем в нем десульфатизирующую присадку (присадке надо, чтобы раствориться, 2 суток). Все нюансы по присадке, сколько чего надо, исходя из объема аккумулятора — читайте в инструкции.

2. Заливаем в аккумулятор электролит, проверяем плотность ареометром, она должна быть номинальной 1,28 г/куб.см.

3. Выкручиваем пробки и подключаем зарядное устройство. Теперь нам надо сделать несколько циклов зарядка-разрядка, чтобы восстановить емкость аккумулятора. Заряжать будем маленьким током, примерно 1/10 часть от максимального. Сам аккумулятор не должен при этом греться и закипать.

При достижении напряжения на клеммах аккумулятора 13,8-14,4 В, ток заряда еще уменьшаем в 2 раза и замеряем плотность электролита. Если через 2 часа плотность не поменялась — можно считать его заряженным, и отключаем зарядку.

4. Теперь делаем корректировку электролита. Доводим плотность до 1,28 г/куб.см., т.е. номинальной, доливая дистиллированную воду или электролит повышенной плотности (1,40 г/куб.см.).

5. Следующий шаг — разрядка. Подключаем нагрузку (резистор или лампочку), и ограничиваем ток примерно до 1А, и 0,5А для 6 вольтового аккумулятора , ждем пока напряжение на клеммах не упадет до 10,2В, для 6-вольтового аккумулятора — 5,1В. Засекаем время с момента подключения нагрузки. Это важный параметр для измерения емкости аккумулятора. Ток разряда умноженный на время разряда — получаем емкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной, то повторяем цикл заряда-разряда, пока емкость аккумулятора не приблизится к номинальной.

6. Все, процесс восстановления аккумулятора закончен, добавляем в электролит еще немного десульфатирующей присадки и закручиваем пробки. Такой аккумулятор способен прослужить еще не один год.

Есть еще один способ восстановления автомобильных аккумуляторов, более быстрый, в течении 1 часа. Он состоит в следующем:

Аккумуляторную батарею, на сколько можно, заряжают, затем сливают старый электролит и 2-3 раза промывают дистиллированной водой. Затем заливают специальный раствор, содержащий 2 весовых процента трилона Б и 5 процентов аммиака. Ждем, время десульфатации составляет 40-60 минут, при этом видно как происходит реакция.

В некоторых случаях процедуру десульфатации надо повторить. По завершении ее — сливаем раствор и промываем 2-3 раза дистиллированной водой. Далее заливаем электролит, заряжаем батарею номинальным током…

Читать еще:  Как отрегулировать сцепление на лифан солано

И напоследок несколько советов по правильному уходу за аккумуляторной батареей.

Чтобы батарея долго служила — регулярно проверяйте, раз в несколько месяцев, уровень электролита и его плотность. Электролит выкипает, как правило, от перезаряда, или летом в жару, тогда надо доливать дистиллированную воду.

Зимой, в морозы, если есть необходимость ездить, подымите плотность электролита до 1,40 г/куб.см., но не более!

Заряжайте свой аккумулятор номинальным током — 0,1 от его емкости в ампер-часах, т.е. если его емкость 55А/ч, то заряжайте его током 5,5 ампер.

Не оставляйте аккумулятор на зиму в не отапливаемом гараже. Он может замерзнуть и прийти в негодность. Морозы в -20-25 градусов не каждый аккумулятор может выдержать, особенно если он разряжен.

Может ли разряженный аккумулятор «убить» генератор: видеоэксперимент

Как разряженный аккумулятор влияет на генератор автомобиля?

И аккумулятор, и генератор являются звеньями одной цепи – электрической цепи автомобиля. Общеизвестно, что неправильно работающий генератор может крайне негативно сказаться на сохранности аккумуляторной батареи. Недозаряд или, того хуже, перезаряд выведет батарею из строя. Конечно, аккумулятор придет в негодность в любом случае, но скорость, с которой это произойдет, может существенно отличаться.

Но поскольку электроцепь-то замкнутая, не может ли так случиться, что аккумулятор каким-то образом выведет из строя генератор? Скажем, если батарея разряжена в ноль, как она повлияет на жизнь остальной бортовой системы питания и главного ее элемента – генератора?

В сети Интернет можно найти разные варианты ответов на этот вопрос – от категорического «нет, генератору ничего не будет» до не менее категоричного «да, устройство, превращающее механическую энергию в электрическую, вроде как, может повредиться. В случае полного разряда резко возрастает потребляемый нагрузкой ток, с ним растет нагрузка – и пошла цепная реакция».

Сегодня мы нашли для вас занимательный видеоэксперимент, в котором будет подтверждено или развеяно следующее: миф ли, что из-за севшей батареи может выйти из строя генератор, или чистейшая правда? Итак, вот видео:

Видео взято с YouTube-канала Engineering Explained

Но прежде чем его просмотреть, объясним суть эксперимента. Кстати, не стоит беспокоиться по поводу того, что видео англоязычное, мы поясним основные моменты опыта и доводы инженера.

Итак, вопрос в описании под видео:

Что делать, если аккумулятор в машине разрядится? Можно ли прыгнуть в машину и уехать, или лучше использовать зарядное устройство, а не полагаться на генератор для зарядки аккумулятора?

В этом видео проверим параметры электрической системы автомобиля, чтобы определить, как влияет работа с разряженной батареей по сравнению с работой с заряженной. Мы рассмотрим напряжение батареи (двигатель включен и выключен), напряжение генератора, силу тока и температуру генератора. Может ли «мертвая» батарея вызвать перегрев вашего генератора? Мы узнаем это на видео!

1. Опыт: аккумуляторная батарея заряжена

Производится холодный пуск автомобиля. Работа на холостых 5-7 минут с проверкой вольтажа батареи перед запуском. После запуска измеряется вольтаж на генераторе и на батарее, также ток, вырабатываемый генератором, и его температура при помощи магнитного термометра.

Напряжение на заряженной батарее до старта двигателя: 12.92 Вольт.

После работы на холостых в течение 5 минут были получены следующие результаты:

Первая колонка: «Время», «Вольтаж аккумулятора», «Напряжение генератора», «Сила тока генератора» и «Температура генератора в градусах Цельсия».

Как видно, в первом сценарии во время работы на холостых напряжение батареи и генератора было очень близко, с небольшим преимуществом по вольтажу у генератора.

Сила тока во время работы на холостых оборотах за пять минут постепенно снизилась от показателей 15.25 до 13.20.

Температура генератора, последняя строчка, за пять минут работы увеличилась с 10.9 °C до 23.1 °C.

Далее выезд по 20-минутному маршруту и проведение повторных замеров (последний крайний правый столбец)

Как видно, температура поднялась до 42.5 °C, а Амперы снизились до 12.9.

Финальная проверка заряда аккумуляторной батареи после отключения зажигания не показала никакой просадки – остались те же 12.92 Вольт.

2. Опыт: аккумуляторная батарея разряжена

Все вышеописанные условия проведения теста сохранены, единственное отличие – аккумуляторная батарея полностью разряжена при помощи использования бортового оборудования. Для старта двигателя используется пуск-зарядное устройство.

Будут ли отличаться данные? Ответ узнаете прямо сейчас.

Напряжение на заряженной батарее до старта двигателя: 9.34 Вольт.

После работы на холостых в течение 5 минут были получены следующие результаты:

Читать еще:  Солярис дергается на небольшой скорости

Сразу видны небольшие расхождения в вольтаже батареи (во втором случае он на десятку-другую ниже) и напряжении, выдаваемом генератором (оно на несколько сотых выше, чем в первом опыте с заряженной батареей).

А вот сила тока, вырабатываемая генератором, возросла серьезно, до значений 55-61.8 Ампер в течение первых пяти минут работы на холостых оборотах. Напомним, что в первом опыте она не превышала 16 Ампер.

Увеличение количества заряда привело к повышенному нагреву генератора – до 39 градусов на холостом ходу. Рост температуры отражен на графике:

После поездки по маршруту напряжение не изменилось, а вот сила тока и температура возросли, по сравнению с предыдущим тестом, с 12.9 до 40.5 Ампер и с 42.5 до 66.2 °C.

Финальная проверка заряда аккумуляторной батареи после отключения зажигания также показала удивительные результаты – положенные 12.82 Вольт. И это после всего получасовой поездки!

Так может ли перегреть разряженный аккумулятор генератор?

В итоге ответ звучит как «да, может». Но должны быть соблюдены некоторые условия. Дело в том, что тест проводился в начале весны, и на улице были заморозки, таким образом, генератор имел отличную возможность охлаждаться. Если бы за бортом было знойное лето, внутренние компоненты генератора нагрелись бы значительно больше, что увеличило бы вероятность поломки.

Поэтому, если вы обратили внимание, что машина еле заводится или аккумулятор полностью разрядился, зарядите его или купите новый. Тем самым вы убережете генератор от поломки. Если нужно обязательно ехать и времени разбираться с проблемой нет, не будет ничего плохого в том, что вы один день поездите с «мертвой» батареей. Но при условии, что после этого вы займетесь ее зарядом.

Грубые ошибки, которые допускают горе-водители, убивая аккумулятор

На водительских курсах не учат, как правильно обращаться с автомобилем, чтобы увеличить срок действия его основных механизмов. А зря.

Даже бывалые водители допускают грубые ошибки, вследствие которых АКБ их автомобиля погибает гораздо раньше положенного срока.

Включение фар перед пуском мотора

Такую ошибку чаще всего допускают бывалые водители либо те, кто у них учился.

Старая литература, посвященная автомобильной тематике, пестрит советами о необходимости включения фар перед запуском двигателя. Сегодня этот совет эксперты признают неверным.

Согласно результатам многочисленных исследований, включенные фары не приносят пользы аккумулятору, а только создают ему дополнительную нагрузку.

Кроме того, современные батареи прошли эволюцию и не идут ни в какое сравнение с допотопными блоками питания, и машины заводятся с пол-оборота, что нивелирует целесообразность способа с включенными фарами.

Не вовремя выявленные проблемы с генератором

Неправильно работающий генератор оказывает негативное влияние на элемент питания автомобиля.

Если генератор сбоит, аккумулятор не получает должного количества энергии, вследствие чего он постоянно находится в разряженном состоянии.

Стоит ли говорить, чем это закончится для АКБ. Постоянная недозаряженность приводит к потере электролитом плотности и развитию сульфатации свинцовых пластин. А с таким диагнозом не проживет ни один аккумулятор.

Отсутствие регулярного сервиса аккумулятора

Автомобильная батарея – это не батарейки от пульта. Устройство необходимо обслуживать. Причем это касается даже тех машин, которые просто стоят в гараже.

Элементарные требования следующие:

  • чистка клемм от продуктов окисления;
  • проверка уровня электролита;
  • смазка соединений.

В АКБ можно доливать только дистиллированную воду. Также большое значение имеет правильное крепление. Если АКБ прикреплен неправильно, во время движения автомобиля корпус может треснуть от вибрации или удара. Такие батареи восстановлению не подлежат.

Частые глубокие разряжения

Причин возникновения глубоких разрядок может быть несколько:

  • включение магнитолы при выключенном двигателе;
  • забытые фары;
  • утечка тока из-за нарушения целостности системы электропроводки;
  • неправильное использование стартера.

Глубокие разряжения приводят к сульфатации пластин.

Попадание примесей в электролит

Это только кажется, что электролит сложно загрязнить. Ведь никто, конечно, не додумается бросать туда грязь. На деле все оказывается по-другому.

При выполнении некоторых работ с аккумулятором мастер откручивает пробки. Банки с электролитом на какое-то время остаются открытыми, и туда может случайно попасть грязь. В результате этого батарея испортится. Поэтому очень важно следить за состоянием электролита.

Избыточный заряд устройства

Избыточный заряд провоцирует нагревание свинцовых пластин и электролита. В народе это называют «кипячение». Батарея очень плохо реагирует на такое состояние. Вследствие «закипания» она деформируется, ее активная масса осыпается.

Стоит отметить, избыточный заряд опасен только в случае многократного превышения номинального значения. Например, для батареи на 60 А/ч оптимальной считается сила тока в диапазоне от 3 до 6 А – такие значения аккумулятор перенесет спокойно. А вот от 10 А он начнет «закипать».

Заряд устройства неправильным током

От перенапряжения батарея «закипает». Например, если аккумулятора 60 А/ч допустимым током зарядного является ток, не превышающий 3-6 А. О последствиях превышения такого тока для элемента питания сказано выше.

Но и пониженное напряжение также губительно для аккумулятора, поскольку будет иметь место недозаряд. В результате этого плотность электролита падает, и батарея идет на верную гибель.

Аккумулятор – это неотъемлемая составляющая любого автомобиля. При неправильном обращении АКБ выходит из строя очень быстро, что ведет к неоправданным дополнительным тратам и негативным последствиям для всего авто.

Читать еще:  Не работает правый стеклоподъемник на калине

Может ли убить автомобильный аккумулятор?

Как не «убить» аккумулятор автомобиля зимой: мифы и правда

Некоторые последствия ошибок необратимы, и пострадавший аккумулятор быстро приходит в полную негодность.

Наступает зима, а вместе с ней возникают традиционные для автомобилистов проблемы с аккумуляторами. При этом в среде автолюбителей по-прежнему популярен целый ряд мифов о том, как избежать таких трудностей.

Миф № 1: тяжелый аккумулятор – надежный аккумулятор

На вес батареи, как на основной параметр, ориентироваться при выборе не стоит. Тут как с моторным маслом – основа одна, а пакет присадок – разный. Соответственно, различны цена и основные свойства. При достаточно простой конструкции аккумулятора, одинаковой у большинства брендов, в активную массу пластин добавляются разные компоненты-присадки, состав которых заводы не афишируют. И от этих добавок больше, чем от массы свинца в чистом виде, зависит предельный пусковой ток.

Миф № 2: превысив «ампер-часы», можно сжечь электросистему

При выборе аккумулятора простому покупателю следует ориентироваться именно на максимальный ток, который может отдать батарея. Он обозначается на корпусе аккумулятора, как CCA, cold cranking amps, ток холодной прокрутки – чем он выше, тем лучше. У батареи с популярной емкостью 60 Ач при одних и тех же габаритах CCA может быть в диапазоне от 480 до 620 ампер – разница в 1,3 раза, это много!

При этом реальную величину CCA можно проверить только в лабораторных условиях – поэтому остается доверять написанному на батарее и репутации бренда. Емкость в ампер-часах, разумеется, – не менее штатной, рекомендованной в руководстве пользователя по автомобилю. В большую же сторону никаких ограничений, кроме габаритов и здравого смысла, нет. Распространенные мифы о том, что от аккумулятора повышенной емкости «сгорит стартер или генератор» – глупость.

Миф № 3: исправность АКБ можно проверить нагрузочной вилкой

При покупке аккумулятора в приличном магазине продавец обязательно ткнет в клеммы выбранной вами АКБ нагрузочной вилкой, сымитировав работу стартера, чтобы продемонстрировать покупателю исправность батареи. Это, безусловно, лучше, чем ничего, но не стоит делать из такой процедуры сколь-либо серьезных выводов. Главный параметр батареи – максимальный пусковой ток CCA. Как правило, он достаточно высок (около 500 ампер у батарей большинства массовых легковых автомобилей) и проверяется при температуре минус 18 градусов. Но нагрузочная вилка нагружает аккумулятор в разы меньшим током, да еще и в условиях комнатной температуры.

Миф № 4: «прикуривание» зимой совершенно безопасно для аккумулятора

Чтобы аккумулятор остался жив после зимнего разряда на морозе, его необходимо снимать с автомобиля, уносить в тепло, оттаивать и заряжать зарядным устройством. Других вариантов нет! При падении плотности электролит замерзает – кристаллы льда начинают образовываться со дна, ток идет только по верхней части пластин, вызывая деформации, осыпание, прожоги от коротких замыканий.

После запуска замерзший аккумулятор сразу начинает заряжаться, что его добивает. Процессы необратимы, и такой аккумулятор хотя какое-то время и работает, быстро приходит в полную негодность. Если же батарея замерзла так, что раздулся корпус, и стенки стали заметно бочкообразными, то можно смело отправляться в магазин. Тут уже думать нечего, раздутый аккумулятор – вообще не жилец. Его пластины уже разрушены кристаллами льда, активную массу из них выдавило. Его целесообразно сразу заменять на новый!

Между тем, некоторый анализ состояния аккумулятора можно провести и без ареометра и нагрузочной вилки – при помощи вольтметра, имеющегося в любом цифровом тестере. Напряжение обычного 12-вольтового свинцово-кислотного аккумулятора без нагрузки свидетельствует о степени его заряженности – главное, не ошибиться, подумав, что заряд пропорционален напряжению! Падение напряжения до 11 вольт свидетельствует уже о нулевой заряженности.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector