Замена шкворней валдай своими руками

Замена шкворней

Шкворень в автомобиле это вертикальная ось поворота переднего колеса. Принцип конструкции прост и надежен.

Однако, в виду того что, в большинстве случаев, автомобили с такой конструкцией являются машинами интенсивной эксплуатации, а элементы ходовой имеют ограниченный ресурс, то рано или поздно они изнашиваются и требуют замены. Ресурс шкворней, в зависимости от периодичности обслуживания — смазки, качества дорог и стиля вождения, может составлять от 40 до 250 тыс.км.

Характерные неисправности – это износ втулок и шкворня-оси, разрушение опорного подшипника.

Признаки неисправности.

Первым признаком является разный износ передних шин. Если развал-схождение выполнялся регулярно, то вероятнее всего изменились углы наклона шкворней. Проблема решается регулировкой.

Диагностику и ревизию шкворневой подвески следует выполнять при появлении более серьезных симптомов:

появление характерных стуков при движении
биение в руль, скрипы при поворотах и на скорости;
увеличение усилия поворота рулевого колеса;
появление осевого люфта во втулках.

В таких случаях необходимо произвести замену втулок и шкворня. Работа эта достаточно “грязная” и трудозатратная.

В нашем автосервисе пермь ремонт шкворня проводят опытные специалисты. Цены на эту операцию не высокие.
Посмотрите наши цены на ремонт подвески
Для выполнения работ понадобятся специальные инструменты и запасные части.
Замена шкворней и втулок выполняется совместно на обоих колесах. Потребуется ремонтный комплект в который входят: втулки, шкворни, опорный подшипник, элементы крепления.
При самостоятельной покупке шкворней обязательно следует проверить состояние деталей:
подшипники — должны быть обильно смазаны и свободно вращаться, на втулках винтовые каналы для смазки, диаметр самих шкворней 25мм – по верхнему допуску не более + 0,02, по нижнему не менее — 0,033.
Из инструмента, помимо набора ключей, необходимы: спецразвертка на 25мм., съемник ступичных подшипников, жидкость ВД-40.

Замена шкворней.

Работы выполняются в несколько этапов.

Передняя часть автомобиля вывешивается на домкратах и устанавливается на упоры, устанавливаемые под балку. Снимаются передние колеса, отсоединяется суппорт и ступица.
Демонтируются крышки шкворня, вытаскивается стопорный клин из балки. Далее, через подходящую по размеру проставку, следует выбить сам шкворень, предварительно залив его ВД-40. Если ось прикипела намертво, единственный выход полностью демонтировать переднюю балку и после, более мощным ударным инструментом повторить операцию.
С помощью проставки, подходящей по диаметру, выбиваем одну из втулок поворотного кулака, на ее место аккуратно устанавливается новая и проходится разверткой на 25, через старую.
Затем операция повторяется со второй втулкой, которая так же развертывается совместно с первой.

Важно выполнить операцию развертывания на малых оборотах, с использованием масла, в противном случае, возможно разбивание втулок сверх допуска.

Если все сделано правильно, шкворень будет заходить во втулки в притирку, плотно, но однако и без чрезмерного усилия.

При установке шкворня, проточка под смазку подшипника должна быть внизу, вставлять ось нужно совмещая отверстие под штифт. Предварительно смазывая литолом, совместно со шкворнем собирается весь узел — опорный подшипник, регулировочные шайбы, резиновые уплотнения, крышки. Вставляется штифт, забивается до упора и фиксируется гайкой.

Далее, повторятся цикл операций для второго колеса и производиться сборка в обратном порядке – балка, ступицы, суппорты, колеса.

Как видно, несмотря на большую трудоемкость, замена шкворней вполне может выполняться в домашних условиях, своими силами.
Однако, принимая во внимание необходимость в инструменте и специально оборудованном для ремонта месте и наличии определённых навыков и сноровки – лучше доверить эту работу профессионалам нашего автосервиса, тем более, что сервис мы даём гарантию на свои работы и стоимость данной операции по замене шкворней вполне демократична.
Там же можно делать периодическое техническое обслуживание автомобиля, смазку шкворней и проверку их работоспособности, в зависимости от характеристик эксплуатации через 6 — 10 тыс. км пробега.

Рулевое Валдай

23 марта 2019, 09:14 #1

От чего подходят пальцы рулевые на Валдай?

ГАЗ 3309 Топливозаправ

23 марта 2019, 09:32 #2

А зачем надо от чего-то ставить?

23 марта 2019, 18:26 #3

Mihail 19111988, 23 марта 2019, 09:14, #1

От чего подходят пальцы рулевые на Валдай?

От газона. Менял правда только на продольной тяге.

23 марта 2019, 18:27 #4

gelezni, 23 марта 2019, 09:32, #2

А зачем надо от чего-то ставить?

Затем, что ценник на поделки отечественного блядь автопрома совсем не гуманные.

ГАЗ 3309 Топливозаправ

23 марта 2019, 19:22 #5

Garik 2, 23 марта 2019, 18:27, #4

Затем, что ценник на поделки отечественного блядь автопрома совсем не гуманные.

Сомневаюсь что от иномарок будет дешевле,если еще что-то подойдет.

23 марта 2019, 19:24 #6

gelezni, 23 марта 2019, 19:22, #5

Сомневаюсь что от иномарок будет дешевле,если еще что-то подойдет.

Если подойдёт, то возможно будет дольше работать.

ГАЗ 3309 Топливозаправ

23 марта 2019, 19:35 #7

Нормально работает и стоит ремкомплект копейки.

23 марта 2019, 19:36 #8

gelezni, 23 марта 2019, 19:35, #7

Нормально работает и стоит ремкомплект копейки.

ГАЗ 3309 Топливозаправ

23 марта 2019, 19:44 #9

23 марта 2019, 19:48 #10

gelezni, 23 марта 2019, 19:44, #9

ГАЗ 3309 Топливозаправ

23 марта 2019, 20:58 #11

Мы о чем то разном?

23 марта 2019, 21:19 #12

gelezni, 23 марта 2019, 20:58, #11

Мы о чем то разном?

Я о том, что родные тяги стоят не гуманно, а работают маловато и потому владельцы ищут альтернативу. Если хуже, то хоть дешевле. Если от иномарок, то пусть дороже, но на дольше.

ГАЗ 3309 Топливозаправ

23 марта 2019, 21:41 #13

Газоновские наконечники старого образца ремото пригодны, ремкомплек стоит рублей 250, шприцуеш раз в месяц и 2-3года ходят,на Валдае с его колесиками наверно дольше проходит, что еще дешевле и лучше.

23 марта 2019, 21:44 #14

gelezni, 23 марта 2019, 21:41, #13

Ничего! На продольной тяге уже лет пять ходят, тыщ 80 прошли. Просят правда замены.

Читать еще: Свистит моторчик печки ВАЗ 2114

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

24 марта 2019, 06:50 #15

gelezni, 23 марта 2019, 21:41, #13

Чего то мало ходит если действительно шприцуешь!

У меня до сих ходят родные наконечники и пальцы(с 2006г.) и не менял с новья, только я шприцую чаще.

Любой консистентной смазкой бесполезно шприцевать, она там не работает, ее просто по сторонам от пальца развозюкает(а зимой как пластилин замерзший) и палец с сухарем сухой будет. Я смазку развожу трансмиссионкой до состояния жидкой сметаны и тогда смазка за счет того что способна течь, смазка постоянно обвалакивает сухарь+палец.

Ну и следить надо за регулировкой, если такая существует.

24 марта 2019, 07:32 #16

vadim20, 24 марта 2019, 06:50, #15

Чего то мало ходит если действительно шприцуешь! У меня до сих ходят родные наконечники и пальцы(с 2006г.) и не менял с новья

Как дети малые. Причём год выпуска, может она у тебя под забором стоит.

vadim20, 24 марта 2019, 06:50, #15

Любой консистентной смазкой бесполезно шприцевать, она там не работает

Любой нет, но ведь есть смазка работающая и при низких температурах.

vadim20, 24 марта 2019, 06:50, #15

Ну и следить надо за регулировкой, если такая существует.

Следить полезнее не за регулировками, а за состоянием пыльника, который не даёт течь дерьму во внутрь узла. Тогда и смазка ходит дольше и палец работает лучше.

ГАЗ 3309 Топливозаправ

24 марта 2019, 08:52 #17

vadim20, 24 марта 2019, 06:50, #15

Чего то мало ходит если действительно шприцуешь! У меня до сих ходят родные наконечники и пальцы(с 2006г.) и не менял с новья, только я шприцую чаще. Любой консистентной смазкой бесполезно шприцевать, она там не работает, ее просто по сторонам от пальца развозюкает(а зимой как пластилин замерзший) и палец с сухарем сухой будет. Я смазку развожу трансмиссионкой до состояния жидкой сметаны и тогда смазка за счет того что способна течь, смазка постоянно обвалакивает сухарь+палец. Ну и следить надо за регулировкой, если такая существует.

Для не оригинального ремкомплекта отличный результат,

наконечник рулевой на 130 помощнее чем на 53 ,а колеса на Бычке по меньше,

шприцую литолом не заморачиваюсь,раньше во всех АТП солидолом все мазали ничего работали,

регулеровок на Газоне вообще то нет, но у меня стоит переделанная продольная тяга под Зиловский гур на ней есть одна,и газоновский палец я на ней поменял а зиловский еще отлично,только подтянул .

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

25 марта 2019, 23:14 #18

Garik 2, 24 марта 2019, 07:32, #16

Как дети малые. Причём год выпуска, может она у тебя под забором стоит.

ну если она с 2006г. под забором настояла на 1млн.км. пробега то да.

Garik 2, 24 марта 2019, 07:32, #16

Любой нет, но ведь есть смазка работающая и при низких температурах.

назови пример не замерзающей консистентной смазки?

я не знаю по вязкости меньше чем EP-00, по личному опыту скажу что эта смазки примерзает при -25 в условиях рулевого наконечника, в ступицы на родном мосту на зиму до -35 она еще как то терпит.

А то что я смешиваю консистентку с трансмиссионкой(именно для рулевых наконнечников и зимой для шкворней – так то не я придумал, этот способ известен как лет 40 если не больше.

Но в твоих краях проще, у тебя теплее, у нас север рядом и -40 не редкость, и нет такой консистентки которая не замерзнет.

Просто если разобрать помазаный наконечник при -35 и сымитировать его работу – то будет видно что шар и сухарь в итоге будет работать на сухую

УАЗ Хантер 315195
ЗИЛ 5301 Бычок

25 марта 2019, 23:24 #19

gelezni, 24 марта 2019, 08:52, #17

Для не оригинального ремкомплекта отличный результат, наконечник рулевой на 130 помощнее чем на 53 ,а колеса на Бычке по меньше,

почему не оригинального? заводской комплект, как купил машину так еще родные.

Ну то что наконечник на быке сильно больше и крепче – это да!

gelezni, 24 марта 2019, 08:52, #17

раньше во всех АТП солидолом все мазали ничего работали, регулеровок на Газоне вообще то нет,

так солидол оказался в этих местах лучше чем литол.

я именно солидол с трансмиссионкой развожу и дешево и эффект есть.

По началу импортной мазал, но это очень дорого, потом перешел на солидол+трансм., тут ведь главное не модность смазки, а частота смазки.

Вся суть в том – как работает этот узел. для него не годится ни какая консистентная смазка в чистом виде, она там не будет нормально работать. Просто надо представить как там работает и на сколько градусов вращается палец и как часто.

А вот то что регулировки нет – это да тоже минус, на быке то год-два прошел, крышечку повернул на четверть и дальше ездишь.

Замена шкворней, игольчатых подшипников и резьбовых втулок ГАЗ-3110 “Волга”

Хоть шкворневая подвеска и считается достаточно надёжной и долговечной, но она со временем требует ремонта. В этой статье я расскажу, как на Волге поменять шкворня, резьбовые втулки и игольчатые подшипники. Эта статья подходит для таких автомобилей, как Газель старых выпусков и автомобилей Волга, до модели ГАЗ-3111, у которой подвеса уже на шаровых. Предупреждаю сразу — работа длительная и тяжёлая, поэтому нужно запастись свободным временем и терпением. Заранее хочу отметить такой момент, что в случае, когда требуется замена только шкворней, игольчатые подшипники следует также заменить. Единственное это то, что резьбовые втулки можно менять отдельно. Итак, преступим.

А пока болты откисают, выпрессовуете рулевой наконечник и откручиваете суппорт, который подвешиваете на проволоке, чтобы не повредить тормозной шланг.

Читать еще: Чип тюнинг двигателя плюсы и минусы

Главное, снимая суппорт с тормозного диска нужно быть очень осторожным, чтобы он не свалился на ноги, потому как диск ничем больше не закреплён. После того, как поворотный кулак держится только на двух болтах, пробуете их сорвать. Идти будут очень туго, поэтому длинный рычаг в помощь и потихоньку, чтобы ничего не сорвать откручиваете. Было у меня я даже срывая этот болт погнул себе вороток, надев на него двухметровую трубу. И даже так шёл он очень тяжело. Если всё равно не выходит открутить — не отчаиваетесь, снова поливаете WD-40 и можете отойти выпить чай. Погуляв 10-15 минут пробуете снова. Если опять попытка закончилась провалом, придётся отпиливать у болтов шляпки и выбивать.

В случае, когда гайки удалось открутить, при помощи продолговатой наставки, выбиваете болты. Теперь остаётся руками сдёрнуть поворотный кулак с рычагов. Как правило сделать это тоже непросто. Одна сторона выходит из рычагов, а другую как ты не крути — не даёт. Советую сначала выдёргивать за низ, а чтобы верх вышел легко, немного открутите болт крепления рычага к верхней чашке пружины пока капкан из верхних рычагов не ослабнет достаточно, чтобы выдернуть кулак.

Кстати, резьбовые между резьбовыми втулками и рычагами сидят уплотнительные резиновые кольца разного диаметра — запомните какое откуда.

Теперь поворотный кулак нужно очень тщательно зачистить проволочной щёткой от налипшей грязи. Чтобы освободить шкворень, нужно выбить специальный шплинт. По устройству, шкворень имеет специальную поперечную канавку, в которую забивается шплинт и не даёт ему выскочить во время работы подвески. Только выбивать его нужно с противоположной стороны относительно той, куда он забивается. На первом фото так выглядит забитый шплинт.

А с обратной стороны будет канавка, в которую ставим продолговатую насадку и наносим удары молотком, пока шплинт не выйдет.

После этого самое сложное – это выбить сам шкворень. Посередине он имеет широкую канавку. Берём зубило, упираем в верхний конец и стучим молотком, затем упираем зубило в противоположный конец и снова бьём молотком.

То есть гоняя шкворень туда-сюда, в каком-то месте выскочит круглая заглушка.

В то место, откуда выскочила заглушка, упираем продолговатую наставку и выбиваем шкворень. Молотить придётся достаточно долго, так как внутри всё давно закисшее и ржавое.

Наконец, шкворень удалось успешно выбить, теперь переходим к резьбовым втулкам. Для начала, следует везде повыкручивать маслёнки, чтобы их не повредить и правильно запрессовать втулки с подшипниками. Втулка устанавливается на металлическую оправку резьбой вверх и по ней знатно нужно постучать кувалдой, чтобы она вышла. Тоже проделываете и с другой.

Как видите, на резьбовых втулках имеются небольшие отверстия для шприцевания, которые должны совпасть с теми, что прорезаны на поворотном кулаке. На самом кулаке смазочные отверстия прочищаются вместе с посадочными местами для втулок. Посадочное место и резьбовую втулку для облегчения запрессовки можно смазать маслом. Запрессовуется молотом при помощи соответствующей наставки.

Игольчатые подшипники выпрессовуете наставкой лёгкими ударами — с этим проблем не будет. Смазочные канавки и посадочные места прочистите и можете смело запрессовывать новые подшипники, главное убедитесь, чтобы смазочные отверстия совпали. Как оправу для запрессовки подшипника, можно использовать старый.

Теперь запрессовуем новый шкворень. Рабочую поверхность подшипников и сам шкворень настоятельно рекомендую смазать маслом и аккуратно забивать молотком, чтобы не повредить подшипники. Также во время запрессовки шкворня, не забудьте правильно надеть шайбы! Большая с резиновой юбкой наверх, а плоская — вниз.

Когда шкворень забит, его необходимо зашплинтовать. Глядя в отверстие, куда забивается шплинт, вы увидите край шкворня, то есть отверстие будет не полностью круглым. Поэтому поворачивая шкворень при помощи рожкового ключа, за вырез посередине — нужно добиться того, чтобы поперечная канавка для шплинта совпала с отверстием в кулаке. Только после этого забивайте шплинт.

Остаётся забить заглушки. При покупке они практически плоские и в посадочное место не заходят. Для этого их нужно немного прогнуть по центру, например, поставив заглушку на шар от подшипника, а сверху стукнуть молотком через оправу по диаметру заглушки. И затем молотком заглушки загоняются на свои места.

На этом основная часть работы закончена, можно поворотный кулак устанавливать обратно на своё место и прикручиваются заранее прочищенные от грязи маслёнки.

Сразу после того, как вы прикрутите поворотный кулак, прошприцуйте подвеску во всех точках, чтобы Литол хорошо продавился и заполнил все рабочие места. Советую повторять эту процедуру хотя бы раз в две недели. Тогда подвеска будет работать надёжно и соответственно прослужит долго.

Замена шкворня УАЗ Патриот своими руками

На машинах Patriot для соединения поворотного кулака переднего колеса со ступицей используется стальной шкворень, который изнашивается в процессе эксплуатации. Замена шкворней на УАЗ Патриот производится владельцем самостоятельно или в условиях автосервиса. Эксплуатировать машину с поврежденными элементами рулевого управления категорически запрещено.

Причины поломки шкворней

Шкворневой узел представляет собой палец с шаром, прикрытые чашкой. Внешний обод чашки выходит из строя чаще всего. Элемент разрушается из-за естественного износа или сильных ударов, например при движении на высокой скорости по неровной дороге. В конструкции детали появляются трещины. Негативное влияние на состояние чашки оказывают дисбаланс колес и вымывание смазки из зоны трения при постоянной эксплуатации автомобиля в тяжелых дорожных условиях.

Признаки неисправности

Основные признаки, указывающие на износ шкворней подвески УАЗ Патриот:

Появление посторонних металлических звуков при движении по пересеченной местности. При преодолении неровности со стороны переднего колеса можно услышать скрип или стук, нарастающий по мере износа пальца или вкладыша. Постоянные скрипы указывают на полный износ элемента и необходимость срочной замены.
Изменение положения переднего колеса. Увеличенный зазор между шаром и вкладышем приводит к заваливанию верхней кромки шины в глубь арки. Иногда, наоборот, нижняя кромка колеса завалена под автомобиль.
Ощутимый люфт колеса, наблюдаемый при поднятии машины на домкрате.
Неравномерный износ резины на передних колесах, возникающий из-за нарушения угла установки.

Читать еще: Как дать вторую жизнь аккумулятору автомобиля

Разновидности, подходящие для Патриота

На рынке запасных частей представлены 3 разновидности шкворневых узлов для машин Патриот:

Устройства, используемые при комплектации на заводе. Металлический палец установлен в пластиковой обойме, что позволяет снизить вес и стоимость деталей. Узлы подходят для стандартных условий эксплуатации.
Изделия усиленного типа с бронзовыми вкладышами. Детали подходят для движения по шоссейным дорогам и бездорожью. Производятся узлы небольшими компаниями, специализирующимися на доводке автомобилей завода УАЗ.
Узел подшипникового типа. Он отличается долговечностью, не требует регулировки при установке и в процессе эксплуатации. Точность позиционирования деталей улучшает управляемость машины при движении на высоких скоростях. Есть разновидности шкворней с разными углами установки (кастор). К недостаткам относят сложность монтажа, что затрудняет замену детали в полевых условиях.

Как снимать старые шарниры: пошаговое руководство

Перед проведением ремонтных работ следует разместить автомобиль на гидравлическом подъемнике или в гараже, оборудованном смотровой ямой. Допускается ремонт машины, установленной на ровной площадке. При этом под задние колеса подставляются противооткатные упоры. Для выполнения работ потребуется стандартный набор слесарного инструмента, а также комплект новых деталей. Если владелец намерен использовать шкворни подшипниковой модификации, детали меняются комплектом, с левой и правой стороны автомобиля.

Существуют 3 методики ремонта:

без снятия ступицы с автомобиля;
с удалением поворотного кулака, но без разборки ступицы;
с полной разборкой деталей, например при замене компонентов ШРУС или установке новых сальников.

Какие инструменты нам понадобятся

Для выполнения работы потребуются инструменты:

набор рожковых ключей для 6-гранных гаек и болтов;
комплект торцевых головок с рукояткой и динамометром;
съемник для деталей, заводской или самодельный;
шприц для набивки деталей смазкой;
молоток;
дополнительные опоры, используемые для удержания автомобиля на домкрате.

Демонтаж шариковых шарниров

Для снятия шарикового узла потребуется съемник, который можно изготовить своими руками из отрезка стального П-образного профиля толщиной 4-5 мм. Ширина заготовки подбирается по размерам детали. В центре съемника сверлится отверстие под 6-гранный винт с диаметром в 2 раза больше отверстия для подачи смазки.

Алгоритм проведения работ:

Отвернуть масленку или защитный болт, установленный в канале для подачи смазки. Затем вывернуть 4 гайки, соединяющие сошку и поворотный кулак.
Легкими ударами киянкой или молотка сдвинуть сошку с посадочного места и вынуть 4 конусные шайбы.
Удалить сошку и снять дистанционные прокладки, позволяющие регулировать взаимное положение деталей.
При помощи съемника вытащить внешнюю часть шкворневого элемента из посадочного гнезда. Допускается вынимать деталь при помощи 2 монтажных лопаток, которые вставляются под предварительно вкрученный болт с шайбами. Монтировки упираются в опоры — прутки или головки для торцевого ключа одинакового диаметра.
Чтобы вынуть нижнюю часть узла, необходимо добраться до поворотного кулака снизу, например из смотровой ямы. Для снятия детали используется винтовой самодельный съемник, который воздействует на ее корпус, выдавливая его из посадочного отверстия.
Очистить поверхность поворотного кулака от грязи и старой смазки, а затем смонтировать новые детали.

Демонтаж других видов шарниров

Последовательность действий при снятии шкворневых узлов стандартного типа:

Вывесить автомобиль на домкрате, установив под порог предохранительные подставки. Открутить крепления переднего колеса и снять диск с шиной со ступицы.
Очистить поверхность поворотного кулака от грязи при помощи металлической щетки, заржавевшие резьбовые соединения смазать специальной жидкостью WD40.
Открутить гайку, удерживающую верхний конец шкворня.
Демонтировать сошку, которая крепится 4 гайками. При снятии нужно сохранить прокладки и конусные шайбы.
Установить прокладку из древесины или мягкого металла, а затем нанести несколько ударов молотком. Манипуляция позволит ослабить затяжку зажимной резьбовой втулки.
Отвернуть втулку при помощи специального ключа, а затем извлечь палец из посадочного гнезда.
Аналогичным образом снять нижнюю крышку поворотного кулака, что позволит вынуть основание шкворня со сменной опорой.

Если производится полная разборка привода, следует открутить крепления тормозного суппорта и датчика АБС. Затем откручиваются болты, удерживающие внешнюю часть полуоси на балке моста. Для откручивания резьбовых соединений понадобится малогабаритная газовая горелка, пламенем которой прогревают элементы крепления. Параллельно снимается сошка, откручиваются гайки крепления шкворня. Затем, перевернув поворотный кулак с полуосью на 180°, можно производить снятие нижнего крепления шкворневого узла.

Из чулка моста следует вынуть ступицу вместе с полуосью, а затем из посадочных отверстий вытянуть шаровые пальцы. Для снятия поворотного кулака нужно демонтировать ограничитель угла поворота. Затем произвести замену втулок на пластиковые или бронзовые элементы, одновременно установив новый сальник ШРУС. Преимуществом методики является возможность очистки узла от грязи и ржавчины, хотя замена занимает больше времени и требует применения дополнительного инструмента.

Установка новых шкворней

Для установки нового шарового узла требуется смазать нижнюю крышку и элемент с шаровой головкой консистентной смазкой. Крышка ставится в посадочное гнездо при помощи съемника для ступичных подшипников. Верхняя крышка устанавливается на штатное место таким же образом. Затем полость шкворневого узла заполняется смазкой, отверстие закрывается масленкой или болтом.

Если на машине используется узел со сменными вкладышами, монтажные поверхности протираются от грязи и старой смазки. Затем в посадочное гнездо укладывается новый вкладыш. На поверхности детали имеются выступы, которые совмещаются с прорезями на основании узла. Для плотного размещения элементов используется палец с шаром, деталь ставится в выемку, а затем по резьбовой части наносится легкий удар молотком. При этом рекомендуется использовать защитную прокладку. Похожим образом устанавливается второй элемент.

Узлы заполняются смазкой, производится затяжка резьбовых втулок с моментом 70-100 Н*м. Если элементы затянуты корректно, для поворота кулака требуется приложить усилие в пределах 10-15 Н*м. На верхнюю часть поворотного кулака устанавливается сошка с прокладками и конусными шайбами, а затем крест-накрест закручиваются гайки. После монтажа нового узла необходимо проверить угол установки передних колес на специальном стенде.

Регулировка устройства

Для регулировки узлов шарикового типа используются прокладки, расположенные под корпусом сошки. Усилие прижатия крышек к шариковому элементу корректируется путем увеличения или уменьшения толщины элементов. По аналогии заменяются прокладки, расположенные под нижней крышкой поворотного кулака. Изделия стандартного типа регулируются путем затягивания зажимных гаек, корректность регулировки проверяется по усилию, необходимому для поворота кулака.