Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.
Прокачку тормозной системы необходимо проводить для того, чтобы удалить из нее весь воздух, который мог попасть в систему при снятии и установке шлангов, трубок, суппорта или главного цилиндра.
Если воздух попал в тормозную систему из-за чрезмерного понижения уровня тормозной жидкости в бачке или отсоединения тормозных трубок от главного цилиндра, вам, вероятно, необходимо будет прокачать все четыре тормоза.
Если тормозной шланг или трубка отсоединялись только на одном колесе, то необходимо прокачать только суппорт или рабочий цилиндр этого колеса.
Если тормозной шланг был отсоединен в месте соединения, расположенном между главным цилиндром и каким-либо из тормозов, необходимо прокачать тот тормоз, к которому шел этот шланг.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Удалите остаточный вакуум из вакуумного усилителя, несколько раз нажав на педаль тормоза при выключенном двигателе.
2. Снимите колпачок с бачка главного цилиндра и заполните бачок тормозной жидкостью. Установите колпачок на место. Предупреждение
Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал в главный цилиндр.
3. Вам потребуется помощник, а также запас свежей тормозной жидкости, чистый пластиковый контейнер, частично заполненный тормозной жидкостью, резиновая или пластиковая трубка диаметром примерно 4,76 мм для установки на клапан выпуска воздуха и гаечный ключ для того, чтобы открывать и закрывать клапан.
4. Прокачку тормозной системы необходимо начинать с заднего колеса, расположенного на противоположной стороне от главного цилиндра. Немного открутите клапан выпуска воздуха, а затем закрутите его настолько, чтобы он плотно закрывал отверстие, но его легко можно открутить.
5. Наденьте один конец трубки на клапан выпуска воздуха и опустите второй конец трубки в контейнер с тормозной жидкостью. Выходящий воздух будет заметен по пузырькам в трубке и в банке. Перед тем, как переходить к другому колесу, необходимо удалить весь воздух из пормозной системы этого колеса.
6. Попросите помощника медленно выжать педаль тормоза несколько раз для создания давления в системе, а затем задержать ее в выжатом положении.
7. Когда педаль тормоза выжата, откройте клапан выпуска воздуха настолько, чтобы тормозная жидкость потекла по шлангу. Следите за пузырьками, выходящими из конца шланга, погруженного в тормозную жидкость. Когда поток тормозной жидкости остановится спустя несколько секунд, закройте клапан и попросите помощника отпустить педаль тормоза.
8. Повторяйте пункты 6 и 7 до тех пор, пока из шланга не будет вытекать тормозная жидкость, свободная от пузырьков воздуха. После этого, закрутите клапан выпуска воздуха и приступайте к прокачке тормоза на диагонально противоположном переднем колесе, затем втором заднем колесе и закончите прокачкой тормоза оставшегося переднего колеса. Не забывайте часто проверять уровень тормозной жидкости в бачке главного цилиндра.
9. Никогда не используйте старую тормозную жидкость. Она содержит влагу, которая приводит к коррозии элементов тормозной системы.
10. Заполните бачок главного цилиндра тормозной жидкостью по завершении прокачки.
11. Проверьте работу тормозов. Педаль должна становится жесткой при нажатии и не поддаваться. Если необходимо, повторите всю операцию по прокачке тормозной системы.
Предупреждение
Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.
Тормозная система, Прокачка, Тормозной системы – Инструкция по эксплуатации TOYOTA Corolla 2000-2002
Страница 197: Проверка и регулировка педали тормоза
Внимание! Текст в этом документе был распознан автоматически. Для просмотра оригинальной страницы Вы можете воспользоваться режимом “Оригинал”.
Связанных с попаданием воздуха в тормозную систему, производите ее
прокачку. Внимание: не допускайте попадания
жидкости на окрашенные
поеерхности. При попадании рабочей жидкости
ность смойте ее немедленно.
1. Заполните бачок рабочей жидкостью. Тип рабочей жидкости. SAE J 1703
или FMVSS 116 DOT3 или DOT4
2, Прокачайте главный тормозной ци линдр. Примечание: если главный тормозной
цилиндр снимался или бачок оставал ся пустым, удалите воздух из главно го тормозного цилиндра.
а) Отсоедините тормозные трубки от
главного тормозного цилиндра. б) Плавно нажмите на педаль тор моза и удерживайте ее.
за отпущена. м) После регулировки высоты педали проверьте свободный ход педали.
Примечание: если расстояние между выключателем стоп-сигналов и ог раничителем
свободный ход педали будет соот ветствовать техническим данным. 4. Проверка свободного хода педали.
а) Остановите двигатель и нажмите на педаль несколько раз, чтобы ликвидировать разряжение в ваку умном усилителе. б) Нажмите на педаль до начала ощущения сопротивления.
Свободный ход педали. . 1 – 6мм Если свободный ход педали не соот
ветствует указанному, то проверьте расстояние
стоп-сигналов и ограничителем хода
педали тормоза. Если оно соответст вует техническим данным, то проверь
Запас хода педали тормоза от покрытия пола при усилии нажатия 490 Н. не менее 60 мм
Прокачка тормозов с АБС тойота королла
Предохранители под прозрачной крышкой меняются с разбором монтажного блока, они прикручены изнутри. Советую просто снять разъём с блока ABS, таким образом Вы его отключите. А диски с колодками меняли и перед и зад？А в каком состоянии направляющие, цилиндры （не подклинивают？）, трос и механизм ручника проверяли, тормозная жидкость не уходит？
Как прокачивать, принципиальной разницы нет. Забыл спросить, техноблока нет?
Спасибо за ответ по ABS, так и попробую. Дергать машина при торможении стала еще в 2018 году, скорее всего из-за коррозии на ободке диска. В 2018 году на заднюю ось поставил диски ATE и колодки оригинал, поменял 0,5 тормозной жидкости (оригинал). В ходе замены обнаружил, что колодки износились под углом, внутренняя сторона почти съедена. Были криво наверно установлены или как-то сами сместились. После процедур стало ощутимо лучше. В октябре 2019 г. поменял передние диски и колодки (все ATE, куплено у дистрибьютера в Автодоке). Дополнительно заменил 1 литр тормозной жидкости (оригинал). После прокачки 0,5 литра заметил, что из системы выходит какая-то муть (мелкие черные частички). Прокачал дальше до чистой жидкости. После процедуры первые 2 дня было просто идеально. Автомобиль останавливался как вкопанный при этом очень плавно – машина встала, а пассажиры даже ничего не почувствовали. Потом снова стало подергивать при торможении. Жидкость не уходит, тормозной путь нормальный, но сам процесс торможения доставляет дискомфорт. Поршни вроде не подклинивают, вдавливал с помощью специального приспособления, даже немного разрабатывал их (вдавил до упора, потом немного на тормоз понажимал, потом снова вдавил). Направляющие суппортов смазаны, посадочные места колодок на сколько это возможно было очистил. Ручник не проверял, поднял – держит, отпустил – поехали, к нему вопросов не было. Иногда машина начинает тормозить как надо, плавно и без рывков. Происходит это чаще всего на прогретом двигателе или при самом первом торможении после стоянки. Были подозрения на вакуум. 2 раза проводил эксперимент – снимал воздушный фильтр и ездил без него (около 7 км.). Первый раз результат торможения был близким к идеальному, во второй раз ощутимых улучшений не почувствовал. Снимал вакуумную трубку – сосет прилично. 1) Что такое техноблок не знаю, может есть, а может нет. 2) Есть еще один момент, который ни у кого не смог найти. Когда устанавливаешь пыльники на направляющие суппортов, под ними остается воздух. Из-за этого их немного раздувает и сами направляющие с сопротивлением заходят до конца. Вы когда ставите пыльники на направляющие, стравливаете из-под них воздух или оставляете как есть? Просто у меня было такое мнение, что из-за воздуха под пыльником скоба неохотно прижимает колодку к диску с внешней стороны. Но это очередная теория.
Воздух из пыльника лучше стравить, просто вставить между направлялкой тонкую отвёртку, но это не критично, какого то супер давления в нём нет и влиять он на качество торможения не может. Напишите на каких скоростях проявляется дефект？При плавноподтормаживании или при резком торможении?
Значит я правильно делал, что стравливал воздух. На малых скоростях (до 10 км/ч) дефект определить трудно, слишком мало времени проходит до остановки. Дефект торможения проявляется на городских скоростях, 30-40 км/ч и выше. Касательно резкости торможения есть следующие наблюдения. Если давить резко и сильно, то торможение идет интенсивно и почти плавно. Подергивания трудно заметить из-за сильного нажатия на педаль тормоза. Есть Непульсирующее сопротивление со стороны педали тормоза (я знаю, что она может уйти дальше, но почему-то не уходит). Если давить средне, то становятся заметны легкие подергивания при торможении (голова еле-еле покачивается вперед-назад). Есть Непульсирующее сопротивление со стороны педали тормоза (я знаю, что она может уйти дальше, но почему-то не уходит). Если давить на тормоз еле-еле, то подергивания практически пропадают. Более того, через 1,5 секунды после нажатия педаль тормоза становится податливее и слегка уходит дальше. Торможение в таком режиме проходит нелинейно, ближе к концу замедление становится эффективнее. Иногда машина тормозит идеально: замедление эффективное, плавное, педаль в меру мягкая (до пола не продавливается). В такие моменты в конце торможения стрелка тахометра падает до 450-500 оборотов, потом восстанавливается до привычных для прогретого авто 650 оборотов. ABS на скользком покрытии срабатывает.
Это скорее всего вакуумник. Проверьте его. Дайте 2 мин поработать мотору, потом заглушите его, нажимайте несколько раз на тормоз, с каждым нажатием педали рабочий ход должен уменьшаться. Несколько раз нажмите на тормоз при выключенном ДВС и удерживайте её, запустите его, педаль должна немного опуститься.
Вчера попробовал отсоединить колодку проводов с подкапотного модуля ABS (вытянул язычок вверх и отсоединил). К сожалению, вместе с ABS перестал работать электро-усилитель руля (ЭУР) и я не смог проверить эффективность и плавность торможения. По данному поводу есть такой вопрос: можно ли в условиях полного отсутствия автомобилей на большой пустой площадке прокатиться на автомобиле с отключенным ЭУР? Я в плане, а не сломается ли что-нибудь, руль очень трудно крутить? Есть желание, несмотря на отключенный ЭУР, все-таки попробовать потормозить на автомобиле без ABS. По поводу вакуумника хотелось бы уточнить: вакуумник либо работает, либо не работает, так? Или у него может быть некое промежуточное состояние? По вашей методике несколько раз проверял вакуумник, согласно методике – он рабочий. Я пробовал снимать шланг с вакуумника, педаль становилась колом, разница ощутимая. Во время прогрева сопротивление педали тормоза чувствуется сильнее. При переводе рычага АКПП из положения D в P незначительно меняется количество оборотов двигателя и педаль тормоза слегка утопает.
Без усилителя ездить можно. Вакуумник может выходить из строя постепенно, дефект может проявлятся в большей и меньшей степени.
Спасибо за ответ. Нужно будет попробовать все-таки отключить ABS и прокатиться дабы окончательно исключить ее из списка неисправностей. Есть еще вариант неисправного обратного клапана на вакуумнике. Если не подтвердится, тогда придется что-то делать с самим ВУТ (99% менять). В связи с этим есть ряд уточняющих и, наверное, заключительных вопросов: 1) Можно ли из корпуса вакуумного усилителя тормозов без последствий выдернуть обратный клапан? Или ВУТ и обратный клапан в моей машине являются неразборной конструкцией. Как проверить исправность обратного клапана: он должен продуваться в сторону двигателя и не продуваться в сторону ВУТ? Или наоборот? 2) Поскольку ВУТ может умирать постепенно, то его неисправность довольно трудно диагностировать. Стандартные приемы в духе прокачать тормоз – запустить двигатель – педаль утопла оказываются неинформативны, педаль-то проваливается, но возможно недостаточно. Есть ли еще какие-то методы диагностирования? 3) Понятно, что все дилеры Тойота разные (хоть и работают по одному стандарту), но возможен ли такой вариант: я приезжаю на сервис и указываю им на неисправность тормозов – они диагностируют систему и делают предварительный вывод (неисправен ВУТ, требуется его замена) – они его мне меняют, но проблема не уходит (то есть проблема была не в ВУТ). Могу ли я отказаться от покупки дорогостоящей (если не ошибаюсь
50 тыс. руб.) и ненужной мне детали? Сказать: спасибо ребята, но покупать ВУТ я не стану, ставьте мой обратно, ищем проблему дальше. Или я все равно буду обязан заплатить за ненужный мне ВУТ?
Клапан можно снять и дунуть. В сторону мотора дуется, обратно нет. Если, что его можно заказать отдельно. Так же нужно проверить шланг который идёт к мотору, вопервых дуется он или нет（бывает закоксовывается）и нет ли в нём надрывов или трещин. Так же нужно проверить состояние уплотнительной резинки между вакуумником и главным тормозным цилиндром, то же бывает рвётся. Диагностику тормозов вы у диллера можете заказать и если она будет неверная можно отказаться оплачивать. Но вам могут её разделить на несколько этапов и каждый будет стоить приличных денег или могут приговорить что то, что возможно неисправно с последующей диагностикой.
Как прокачать тормоза с абс (ABS): пошаговая инструкция
Удаление воздуха из трубопроводов и цилиндров — обязательная операция, которой сопровождается смена тормозной жидкости, замена шлангов или рабочих цилиндров. Прокачка тормозов с АБС имеет отличия от аналогичной процедуры на автомобилях, где АБС не предусмотрена. Это связано с наличием клапанов и гидроаккумулятора, из которых не удастся выгнать воздух стандартным способом.
Устройство антиблокировочной системы тормозов (ABS)
При торможении АБС регулирует давление жидкости в рабочих цилиндрах, предотвращая полную блокировку колес. Благодаря этому сокращается тормозной путь и водитель продолжает контролировать траекторию движения автомобиля даже при интенсивном торможении на снегу песке или мокром асфальте.
Принцип работы системы abs. Видео:
Антиблокировочная система включает следующие детали:
Блок управления. Электроника, меняющая давление за счет открытия и закрытия перепускных клапанов. Она анализирует информацию о вращения колес. При остановке колеса клапан частично сбрасывает давление и колодка давит слабее.
Датчики, контролирующие частоту вращения. Устройства крепятся на колесных ступицах и работают за счет эффекта Холла. Они передают информацию в ЭБУ.
Гидравлический блок. В его состав входят гидроаккумуляторы, электромагнитные клапаны для впуска и выпуска, насос с электроприводом и демпфирующие камеры.
В нормальном положении выпускные клапаны закрыты и не дают жидкости выйти из цилиндра. Соответственно, впускные открыты и не препятствуют повышению давления при нажатии на педаль. Когда машина тормозит, жидкость поступает в цилиндр, повышая давление в нем. Если же колесо начинает замедляться слишком резко, ЭБУ перекрывает впускной клапан, препятствуя блокировке. При необходимости подается сигнал на открытие выпускного клапана, уменьшающего давление до величины, при которой колесо разблокируется.
Виды и типы антиблокировочных систем ABS
По количеству контуров регулировки различают три типа антиблокировочных систем:
одноканальная — при блокировании одного колеса растормаживаются все четыре;
двухканальная — срабатывание происходит на основании данных лучшего (высокопорогового) или худшего (низкопорогового) колеса;
четырехканальная — каждое колесо регулируется отдельно, что обеспечивает максимальную эффективность торможения.
Важно! Современные машины комплектуются четырехканальными системами.
В зависимости от расположения компонентов и особенностей обслуживания, выделяют три типа АБС:
с компонентами (гидромодуль, клапаны, аккумулятор и насос), расположенными в едином блоке;
с компонентами, разнесенными в виде разных узлов;
с дополнительными системами SBC и ESP.
Несмотря на непростое устройство, замену тормозной жидкости с АБС вполне реально произвести самостоятельно.
Как правильно и быстро прокачать тормоза с АБС
На порядок прокачки тормозов влияет конструкция системы,особенности расположения компонентов и наличие дополнительных электронных модулей. Начинать надо со сброса давления в гидроаккумуляторе. Для этого необходимо выключить зажигание (двигатель заводить не обязательно) и покачать педалью.
Простой секрет быстрой прокачки тормозов. Видео:
Прочитайте как прокачать тормоза с АБС и запаситесь следующими материалами, деталями, приспособлениями и инструментами:
накидной ключ;
резиновый (можно пластиковый) шланг с диаметром, соответствующим толщине наконечника штуцера;
жидкость тормозная;
емкость (обязательно прозрачная), в которую будете сливать старую тормозную жидкость.
Не обойтись без помощника, который должен нажимать педаль по команде. Вы же будете совершать манипуляции со штуцерами, обеспечивающими удаление жидкости.
Прокачка тормозов с АБС, где компоненты расположены в одном блоке, мало отличается от стандартной процедуры. Единственное что надо сделать — отключить систему, вытащив предохранитель. Такой способ работает на отечественных «Ладах».
Можно воспользоваться возможностями встроенного насоса. Тогда прокачивать придется с включенным зажиганием или даже при запущенном двигателе. Порядок прокачки тормозов начинается с правого переднего цилиндра и выглядит так:
отсоединить клемму датчика контроля уровня, зафиксированного на крышке расширительного бачка;
снять крышку;
открыть тормозной бачок;
до краев заполнить бачок тормозной жидкостью;
надеть шланг на наконечник штуцера;
опустить конец шланга в посуду для сбора жидкости;
открыть штуцер, провернув на четверть или половину оборота;
чтобы активировать электронные системы, включить зажигание;
выжать тормоз;
дождаться, пока насос выгонит завоздушенную смесь;
отпустить тормозную педаль;
ключом закрутить штуцер.
Схема прокачки тормозов не отличается на любых автомобилях. Сначала удаляется воздух из «дальнего» контура (у «леворульных» автомобилей оно находится справа), затем из «ближнего».
Важно: во время прокачки следите за уровнем тормозной жидкости. Если он падает ниже минимума, система наполнится воздухом. Тогда работу приходится делать заново.
Чтобы прокачать систему с компонентами, расположенными в разных местах, необходим диагностический тестер. Он подключается к автомобилю и позволяет при помощи смартфона или компьютера управлять электронными компонентами. При этом тоже придется откручивать штуцеры и сливать завоздушенную жидкость. Однако манипуляций с педалью не потребуется. Вместо этого нужно задействовать клапана и электронасос с помощью соответствующих пунктов меню. Таким образом можно прокачать системы на VW Passat B6 и других современных авто.
Прокачка тормозов на примере «Приоры»
Перед тем как прокачать тормоза с АБС, придется загнать машину на яму. Это позволит получить удобный доступ к штуцерам на задних рабочих цилиндрах и позволит обойтись без снятия дисков во время работы. На «Приоре» порядок прокачки тормозов с ABS не отличается от принятого на более простых моделях. Единственное отличие — работу нужно выполнять, предварительно включив зажигание. В этом случае электромагнитные клапаны будут в открытом положении.
Необходимо носить защитные очки при прокачке тормозной системы. Если тормозная жидкость попадет вам в глаза, немедленно промойте их водой, и обратитесь к врачу.
Постоянно следите за уровнем тормозной жидкости в бачке при прокачке тормозов и добавляйте тормозную жидкость, если необходимо, для того, чтобы воздух не попал в главный цилиндр.
Не ездите на автомобиле, если вы сомневаетесь в состоянии тормозной системы.
Загрузка...
