Замена главного тормозного цилиндра гольф 3

Главный тормозной цилиндр
Шасси. Тормозная система. Фольксваген Гольф 1

Замена главного цилиндра — модели с сервоусилителем тормозов

1. Прежде чем снимать главный цилиндр, удалите тормозную жидкость из бачка, отсосав ее сифоном или открыв штуцеры прокачки на тормозных суппортах и нажав несколько раз на педаль тормоза. После удаления жидкости затяните штуцеры прокачки.

2. Отсоедините разъемы проводов от выключателей стоп-сигналов на главном цилиндре.

3. Отсоедините тормозные трубки от корпуса главного цилиндра. Пометьте положение трубок бирками, чтобы обеспечить их правильную установку в дальнейшем. Заглушите выходные отверстия тормозного цилиндра и концы трубок, чтобы предотвратить потерю жидкости и попадание грязи.

4. Отверните две гайки (13 мм) и снимите шайбы, крепящие главный цилиндр к сервоусилителю, затем снимите главный цилиндр, сдвинув его вперед.

5. Снимите крышку с бачка и вылейте остатки тормозной жидкости.

6. Установка главного цилиндра осуществляется в обратном порядке. Установите под главный цилиндр новое уплотнительное кольцо.

7. После установки цилиндра заполните бачок новой тормозной жидкостью и прокачайте тормозную систему, как описано ранее.

Замена главного цилиндра — модели без сервоусилителя тормозов

Главный тормозной цилиндр закреплен непосредственно на задней перегородке моторного отсека, против тормозной педали.

Замена цилиндра осуществляется так же, как и на моделях с сервоусилителем. После отворачивания гаек сдвиньте цилиндр вперед, чтобы снять его с толкателя педали.

При установке цилиндра следите, чтобы толкатель педали вошел через отверстие чехла в углубление первичного поршня главного цилиндра.

При необходимости отрегулируйте длину толкателя так, чтобы свободный ход педали тормоза составлял 3 мм.

Замена уплотнений

Главные цилиндры на моделях с сервоусилителями и без них отличаются только конструкцией толкателя (рис. О:22).

Главный цилиндр, может быть одного из следующих типов: “ATE” (Teves), “FAG” (Schafer) или “Bendix” (Bendix). При приобретении ремонтного комплекта необходимо знать тип главного цилиндра.

1. Осторожно отожмите бачок для тормозной жидкости с верха главного цилиндра. Удалите из входных отверстий цилиндра резиновые уплотнения.

2. Отверните от корпуса цилиндра выключатели стоп-сигналов.

3. Выверните стопорный винт вверху корпуса цилиндра — винт расположен между входными отверстиями.

4. Удалите из цилиндра стопорное кольцо со стороны штока, затем извлеките поршни.

5. Выверните из торца первичного поршня винт ограничения хода и снимите ограничительную втулку, пружину и прочие детали. Снимите уплотнения с обоих поршней.

6. Очистите главный цилиндр и поршни метиловым спиртом или чистой тормозной жидкостью. Не используйте для очистки жидкости на минеральной основе — бензин или керосин. Просушите детали не оставляющей волокон тканью или продуйте их сжатым воздухом.

7. Если поршни и цилиндр в хорошем состоянии, соберите главный цилиндр следующим образом:

8. Смажьте поршни, уплотнения поршней и цилиндр чистой тормозной жидкостью.

9. Установите новые уплотнения на вторичный (передний) поршень. Установите на конусный конец поршня тарельчатую шайбу, затем переднюю манжету плоской поверхностью к буртику поршня (рис. О:22). Установите два задних уплотнения вторичного поршня в канавки на заднем конце поршня плоскими сторонами друг к другу. Для установки уплотнений желательно применять установочную втулку (рис. О:21), а если ее нет, будьте очень осторожны, чтобы не повредить уплотнения об острые края канавок поршня.

10. Установите на задний конец вторичного поршня опорное кольцо и коническую пружину (не путать с цилиндрической пружиной первичного поршня).

11. Установите новые уплотнения на первичный (задний) поршень. Установите переднюю манжету вместе с шайбой на короткий выступ на передней стороне поршня плоской поверхностью к поршню (рис. О:22). На моделях без сервоусилителя установите единственную заднюю манжету в канавку на заднем конце поршня плоской поверхностью назад. На моделях с сервоусилителем установите две задние манжеты с шайбами на длинный выступ на заднем конце поршня плоскими поверхностями от поршня. Последовательность установки деталей должна быть следующей: плоская шайба, манжета, пластиковая шайба, манжета и плоская шайба.

12. Соберите на переднем конце первичного поршня опорное кольцо, цилиндрическую пружину и ограничительную втулку, закрепите детали винтом ограничения хода.

13. Вставьте в корпус главного цилиндра вторичный, а затем первичный поршни в сборе, направляя при этом уплотнительные кромки манжет при помощи отвертки.

14. Вдавите поршни в цилиндр и установите в канавку на конце цилиндра стопорное кольцо.

15. Вверните стопорный винт сверху в корпус цилиндра, удерживая поршни в нажатом состоянии, затем освободите поршни.

16. На моделях без сервоусилителя установите на главный цилиндр резиновый чехол.

17. Смочите два резиновых уплотнения бачка тормозной жидкостью и вдавите их во входные отверстия цилиндра. Вдавите в уплотнения бачок для тормозной жидкости.

18. Вверните выключатели стоп-сигналов в корпус цилиндра.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выключатель стоп-сигнала, вворачиваемый сбоку главного тормозного цилиндра, обычно имеет две клеммы для подключения проводки, но на автомобилях с двойной сигнальной лампой неисправности гидравлической системы установлен выключатель с тремя клеммами.

19. Установите главный цилиндр на автомобиль, как описано выше, и прокачайте тормозную систему. Нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее в течение приблизительно десяти секунд. Осмотрите главный тормозной цилиндр и убедитесь в отсутствии утечек жидкости.

Замена главного тормозного цилиндра гольф 3

Установка ВУТ ATE VW Passat B3 и ГТЦ VW Golf VR6 на ВАЗ-2101

Идея модернизации тормозной системы моей копейки зрела у меня в голове уже несколько лет (уж больно напрягала меня при ежедневной езде по городу «дубовая» педаль), но все не решался начать работу. Но, как говорится, нет худа без добра – родной ГТЦ начал «перепускать» и вопрос его замены встал ребром. Тут уж пришлось быстро решиться: или ставить опять родной ГТЦ и ездить с ним еще какое-то время или заморочиться с модернизацией. Я выбрал второй вариант – раз уж разбирать узел, то надо его уже по случаю и модернизировать!

Теперь предстояло выбрать донора. Классический ВУТ я даже не рассматривал как кандидатуру. Во-первых мне пришлось бы менять блок педалей, во-вторых в случае чего проблемы с ГАИ мне будут обеспечены в любом случае (будь то хоть ВУТ от «классики», хоть «зубилы»). Ну и в-третьих я отношусь предвзято к эффективности классического ВУТа, в силу его размеров. Поэтому первым делом я пошел по магазинам с твердой уверенностью купить 2108 ГТЦ + ВУТ и кронштейн от Нивы «Тайги». Но я был разочарован во-первых ценой зубильного ВУТа, а во-вторых абсолютным отсутвием тайговского кронштейна в продаже. Решил городить самопальный кронштейн. Ну а раз я его буду делать сам, то, следовательно, могу выбрать любого донора, ВУТ которого геометрически поместился бы на установленное место. Вобщем после долгих раздумий и прикидок по месту остановился на Фольцвагене (ВУТ – Пассат Б3, ГТЦ – Гольф ВР6). Аргументы, которыми я руководствовался при выборе донора, я думаю можно опустить.

Теперь непосредственно о процедуре установки. Макет кронштейна я изготовил из картона, снял размеры и отдал чертеж на завод, где мне его сварили из 6-мм стали (см. фото).

Первым делом снял старый ГТЦ и отпилил его шпильки с моторного щита (см. фото).

Затем взял кроштейн и отцентровал его положение относительно отверстия в моторном щите, чтобы будущий шток вакуумника попадал четко в центр отверстия. Отметил и просверлил в моторном щите 4 дырки для крепления кроштейна, покрасил и прикрутил его на болты М8 (см. фото).

Теперь надо было приладить сам ВУТ и «сочленить» его шток со штоком от педали, с возможностью регулировки длины. Тут уж надо смотреть по месту. Я поступил так: отрезал пару сантиметров от штока вакуумника и нарезал на нем резьбу М8. Вот тут и пригодилась изготовленная заранее «муфта» (см. фото). С одного конца в ней была нарезана резьба М8 под шток вакуумника, а с другой просто просверлено отверстие, глубиной 2 см для штока педали. Таким образом с одной стороны в муфту входит шток педали (заранее накладываем туда побольше густой смазки) а с другой вкручивается шток вакуумника с двумя контр-гайками. Место входа штока в салон с целью шумовой и пылевой изоляции уплотняем кольцом из поролона, надетого на шток педали со стороны салона. При монтаже ВУТа пришлось демонтровать бачек омывателя, а на его место перенести расширительный бачек. В последствии был куплен бачек омываетля заднего стекла ВАЗ 2104 и благополучно установлен рядом с ВУТом (в свободное место становится как «родной»).

После того, как смонтировал весь узел пришел черед подключать к нему тормозные магистрали. Подключил их через удлинители (передние левые копеешные тормозные трубки), соединители и тройничек (см. фото). Но тут возникла проблема. Хоть на жигулевских штуцерах на тормозных трубках резьба М8, так же как и в отверстиях на фольцвагеновском ГТЦ, но шаг резьбы разный. Пришлось заказать у токаря переходнички с одной резбы под другую (см. фото). В итоге после успешного подключения всех магистралей пришел черед прокачивать систему. Данную процедуру описывать смыла нет – все происходит по стандартной схеме. При замене по случаю была заменена вся тормозная жидкость на DOT-4.

Теперь надо было подвести и подключить к ВУТу вакуум из впускного коллектора. Тут есть два пути: или купить коллектор 2103 со штуцером под вакуумную магистраль, или врезать штуцер в родной. Я выбрал второй вариант из ценовых соображений. После врезки штуцера соеденил коллектор с ВУТом стандартным жигулевским резиновым шлангом для вакуума, закрепив все соединения хомутами.

Теперь настал черед проверки и отстройки системы на практике (а именно, надо было отрегулировать длину штока, чтобы минимизировать свободный ход педали). Эта процедура также происходит по стандартному «сценарию».

В итоге всей работы получена мягкая, относительно короткоходная и информативная педаль. Тормозной путь на сухом ровном асфальте с 80 км/ч (по спидометру) занял 21 метр (4 колеса юзом).

Бюджет всей процедуры составил:

Бюджет всей процедуры составил:

ВУТ ATE VW Passat B3 – 10 у.е.;

ГТЦ VW Golf VR6 – 15 у.е.;

трубки и переходники – 10 у.е.;

тормозная жидкость DOT-4, 1л – 3 у.е.;

штуцеры-переходники – за пиво у знакомого токаря.

Замена переднего тормозного диска и тормозных колодок (для применения на моделе VW Golf 3)

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Volkswagen Vento , прокачка тормозов Volkswagen Vento , схема тормозной системы Volkswagen Vento , ремонт тормозной системы Volkswagen Vento , неисправности тормозной системы Volkswagen Vento , нет тормозов Volkswagen Golf III , прокачка тормозов Volkswagen Golf III , схема тормозной системы Volkswagen Golf III , ремонт тормозной системы Volkswagen Golf III , неисправности тормозной системы Volkswagen Golf III

#тормозной_диск #передние_тормоза #VW_Golf_3 #Фольксваген_Гольф_3

Передний тормозной диск

Примечание:
Ниже описаны снятие и установка тормозного диска с правой стороны. Снятие и установка с левой стороны выполняются аналогичным образом.

1. Вначале проверяем уровень тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если он находится на отметке «MAX» или приближается к ней, откачиваем из бачка часть жидкости. В противном случае она польется через край при утапливании поршня колесного цилиндра.

2. Ослабляем колесные болты. Поднимаем автомобиль на подъемнике или домкратом приподнимаем переднюю часть автомобиля и устанавливаем ее на надежные опоры (для этого предварительно затормаживаем автомобиль стояночным тормозом и устанавливаем противооткатные упоры под задние колеса).

3. Отворачиваем колесные болты и снимаем переднее колесо.

4. В зависимости от того, с какой стороны мы меняем тормозной диск, поворачиваем колесо до упора вправо или влево. В нашем случае – вправо. Также щеткой по металлу очищаем тормозной механизм от пыли и грязи.

5. Ключом с шестигранником на 6 отворачиваем два направляющих пальца тормозного суппорта.

6. Далее слегка перемещаем поршень колесного цилиндра внутрь цилиндра. Для этого вставляем через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием между тормозной колодкой и диском и опираясь ею на суппорт, сдвигаем ее, утапливая тем самым поршень в цилиндр.

Примечание:
При вдавливании поршня следим за уровнем тормозной жидкости в бачке, перетекающая через край жидкость может повредить лакокрасочное покрытие.

7. Отсоединяем тормозной суппорт в сборе с тормозными колодками от поворотного кулака.

8. Затем подвешиваем тормозной суппорт при помощи подходящей толстой проволоки за элемент подвески.

Внимание:
– Тормозной суппорт необходимо подвешивать на прочной металлической проволоке или чем-либо подобном каждый раз, когда он будет снят с креплений, а гибкий тормозной шланг будет оставаться подсоединенным к нему. В случае невыполнение этого требования, на гибкий тормозной шланг будет действовать вес суппорта, что может привести к повреждению шланга, а затем к утечке тормозной жидкости.
– При снятом тормозном суппорте не нажимайте на педаль тормоза, иначе поршень может полностью выйти из колесного цилиндра.

9. Крестовой отверткой отворачиваем винт крепления…

… и снимаем тормозной диск. Удаляем диск в отходы.

Примечание:
Если диск “прикипел”, слегка обстукиваем его резиновым или полимерным молотком, чтобы сбить с посадочного места на ступице.

10. Щеткой по металлу и наждачной бумагой тщательно очищаем от пыли, грязи и ржавчины посадочное место тормозного диска на ступице.

11. Обезжириваем ступицу, а также новый тормозной диск (с двух сторон). Затем наносим на ступицу медную смазку. Это позволит в будущем избежать “прикипания” тормозного диска к ступице.

12. Устанавливаем новый тормозной диск на ступицу и закрепляем его винтом. Момент затяжки: 4 Н∙м.

13. Устанавливаем тормозной суппорт в сборе с колодками на поворотный кулак, следя за тем, чтобы тормозной шланг не был перекручен.

Внимание:
На поверхности тормозных колодок и тормозного диска не должно быть следов смазки и масла.

Примечание:
При установке тормозного суппорта сначала вставляем в направляющую колодок поворотного кулака его нижнюю часть так, чтобы выступы суппорта и колодок вошли в зацепление с разных сторон направляющей.

14. Затягиваем направляющие пальцы тормозного суппорта с моментом затяжки в 28 Н·м.

15. Аналогично меняем тормозной диск с другой стороны.

16. Устанавливаем колесо и опускаем автомобиль на землю.

17. Несколько раз сильно нажимаем на педаль тормоза для того, чтобы тормозные колодки заняли свое рабочее положение.

18. Проверяем и при необходимости восстановляем уровень тормозной жидкости в расширительном бачке. Закручиваем крышку бачка.

19. Выполняем пробную поездку и совершаем несколько торможений, чтобы удалить любые посторонние частицы с рабочих поверхностей и обеспечить приработку тормозных колодок.