Avto-mpad.ru

Какие стойки лучше поставить на камри 40

Замена стойки на Тойоте Камри

Движение на авто с неисправными стойками сложно назвать комфортным, к тому же от этого немало страдает управляемость. Поэтому их замену следует проводить сразу же после появления первых симптомов неисправности. Замена стоек на Тойота Камри в 40 и 50 кузове осуществляется аналогично, и вполне может быть проведена автовладельцем самостоятельно. Для этого не требуется специализированного инструмента и сложного оборудования.

Замена стойки на Тойота Камри

Как определить неисправность стоек

Помимо проверки работоспособности стоек на специализированном стенде, который есть далеко не у каждой авторемонтной мастерской, проверить их можно самостоятельно. Для этого существует несколько способов:

  1. Провести визуальный осмотр стойки на предмет деформации, потёков масла и т. д.
  2. Раскачать автомобиль и проверить, как быстро его положение стабилизируется — при исправных стойках самостоятельное раскачивание автомобиля невозможно.
  3. Если на дороге авто чувствует себя неуверенно, подвеска не отрабатывает неровности и при вхождении в поворот кузов сильно наклоняется — то это также свидетельствует о неисправности стоек.

Поскольку основная нагрузка приходится на переднюю часть автомобиля, то наиболее часто требуется замена передних стоек на Тойота Камри 40. Движение с неисправными стойками чревато негативными последствиями:

  • потерей контроля над автомобилем как на высокой, так и на средней скорости;
  • существенным снижением курсовой устойчивости;
  • уменьшением грузоподъёмности авто;
  • по причине низкой амортизации выходят из строя другие элементы подвески;
  • снижением комфорта для водителя и пассажиров во время движения, особенно по неровной дороге;
  • потерей управления при резком разгоне или торможении.

Стойка подвески состоит из нескольких частей:

  1. Пружины. Оригинальные пружины в состоянии без нареканий отходить порядка 100–150 тысяч километров. Стоит отметить, что в конце срока эксплуатации они начинают проседать, и их несвоевременная замена приведёт к облому витков, а это делает их дальнейшую эксплуатацию невозможной.
  2. Амортизаторы. Различаются на газовые, масляные и газомаслянные модели, предназначены для отработки ударов подвески, возникающих при движении по неровностям. В зависимости от производителя и режима вождения, могут прослужить порядка 30–50 тысяч километров пробега.
  3. Опоры амортизатора. Устанавливаются в верхней части стойки, необходимы для прикрепления её к кузову и удержания пружины в гнезде.
  4. Пыльник амортизатора. Предназначен для защиты штока амортизатора от грязи и пыли.

Устройство стоек Камри

Если пружины находятся в исправном состоянии, то замена передней стойки на Тойота Камри несколько усложняется, так как для начала придётся заменить неисправный амортизатор и опоры. Но это позволяет существенно сэкономить на ремонте за счёт использования старых пружин и пыльников.

Порядок замены стоек

Для проведения работ понадобится следующих набор инструментов:

  • домкрат;
  • балонник;
  • набор ключей и головок;
  • специальные стяжки для пружин;
  • газовый ключ.

Замена передних стоек на Тойота Камри 50 и 40 выполняется следующим образом:

  1. Автомобиль поддомкрачивается, затем снимается переднее колесо.
  2. Откручиваются 2 болта, прикрепляющие ступицу к нижней части стойки.
  3. От стойки откручиваются крепления тормозного шланга и провода ABS.
  4. Открывается капот, затем откручиваются 3 болта, прикрепляющие опору стойки к кузову.
  5. Стойка вынимается.
  6. Установка стойки осуществляется в обратной последовательности.

Порядок замены стоек

Наряду с заменой стойки, рекомендуется замена стойки стабилизатора на Тойота Камри — он также влияют на курсовую устойчивость авто. Линки крепятся с обеих сторон авто к рычагу и тяге всего на двух гайках, и заменить их не составит труда.

Если стойка меняется не целиком, а требуется замена только вышедшего из строя амортизатора, то необходимо поступить следующим образом:

  1. На снятой с автомобиля стойке при помощи специальных стяжек стягивается и фиксируется пружина.
  2. Затем откручивается центральная гайка в опоре стойки, прикрепляющая амортизатор. Нередко шток стойки прокручивается, что делает невозможным отворачивание гайки. В этом случае необходимо ухватиться газовым ключом за шток, после чего гайку можно будет открутить.
  3. После этого опора стойки снимается, вытаскивается пружина.
  4. На нижнюю опору нового амортизатора укладывается резиновая прокладка, затем устанавливается пружина.
  5. На шток амортизатора устанавливается резиновый пыльник.
  6. Устанавливается опора стойки и затягивается гайкой.
  7. С пружины снимаются стяжки, затем готовая стойка устанавливается на место.

Замена стоек

Замена задних стоек на Тойота Камри с заменой амортизатора осуществляется аналогично.

Порядок замены задних стоек практически аналогичен передним, за некоторым исключением:

  1. Автомобиль поднимается домкратом, затем снимается колесо.
  2. Выкручиваются болты крепления стойки к ступице колеса, снимается провод ABS и тормозной шланг.
  3. Затем убирается спинка заднего дивана в салоне авто, после чего открывается доступ к гайкам, с помощью которых верхняя опора прикрепляется к кузову.
  4. Откручиваются гайки верхней опоры, затем стойка вытаскивается.
  5. Установка осуществляется в обратной последовательности.

При выборе запчастей рекомендуется уделить внимание оригиналам либо OEM производителям, изготавливающим запасные части по лицензии Toyota. Как правило, их заводы расположены непосредственно в Японии, но никак не в Китае.
Стоит отметить, что замена задних стоек на Тойота Камри 40 и 50 выполняется в 2–3 раза реже, чем передних. Но при этом их стоимость на 15–20% выше.

Надежность не миф, но есть исключения: вся правда о “сороковой” Toyota Camry

“Собираюсь сменить автомобиль. Выбор пал на Toyota Camry в 40-м кузове. Предпочтение отдаю европейской версии и АКПП. Расскажите, пожалуйста, о машине, плюсах, минусах и какой мотор лучше – 2.4 или 3.5”.

Читать еще:  Как подтянуть ручник на Форд фьюжн

В ряде стран (например, в США и России) Camry популярна и очень любима. Во-первых, за относительно небольшие деньги покупатель получает много автомобиля с неплохим уровнем оснащения и приличным комфортом, во-вторых, независимо от поколения Camry слывет надежной. Но так ли это в случае с шестой генерацией XV40? Будем разбираться!

Начнем с кузова. Мы уже писали, что для наших условий заводского антикора явно недостаточно, поэтому перед покупкой обязательно проверяйте кузов на наличие следов коррозии, а после не скупитесь на дополнительную обработку защитными средствами.

Что касается салона и внутреннего оснащения, то следует признать, что о безусловном качестве говорить не приходится. К недорогим материалам отделки в Toyota тех лет все давно привыкли, но помимо внешнего вида оборачивается это еще и “сверчками”, которые могут проявляться на экземплярах старше пяти лет. Что для Camry удивительно – со временем электрические контакты могут “теряться”, а электроприводы выходят из строя. Отсюда рекомендация проверять все функциональное оборудование перед покупкой. С другой стороны, подобные вопросы в решении совсем недороги и, увы, характерны для очень многих современных автомобилей.

Ну а что же моторы? Четырехцилиндровый вариант объемом 2,4 л считается очень надежным. Серьезных проблем доставлять не должен, а “мелочи” в большей степени зависят от того, как следил за машиной предыдущий владелец. Хотя и следить-то особо не надо – лишь соблюдать интервалы обслуживания и не скупиться на качественные ГСМ. Алюминиевого блока, не рассчитанного на капительный ремонт, бояться не нужно, цепного привода ГРМ тоже – и то и другое “живет” долго. А вот проверка и регулировка тепловых зазоров клапанов требуется, правда, раз в 150 тыс. км. Откровенно недолго (всего лишь 50-60 тыс. км.) “живет” лишь водяная помпа. Заметим, что до 2008 года устанавливался двигатель серии 2AZ, затем его сменил 2AR. Принципиальной разницы в части надежности между ними нет, но у прежнего варианта (на самых старых экземплярах) возможен срыв резьбы в блоке, отвечающей за крепление ГБЦ.

3,5-литровый V6 с точки зрения мощности лучше подходит тяжелому седану – а как насчет надежности? На самом деле в этом отношении он неплох, однако менее терпим к разгильдяйству. Экономишь на свечах – готовься менять индивидуальные катушки зажигания. Залил масло подешевле, не уследил за уровнем или затянул с его заменой – не удивляйся, если “умрет” муфта фазовращателя. От некачественного топлива страдают форсунки и дроссельная заслонка. Впрочем, все это мелочи. Но есть и приятный бонус для любителей “многоразовых” моторов: алюминиевый блок оснащен чугунными гильзами.

Сочетание 2,4-литрового двигателя с 5-ступенчатой АКП куда надежнее, это же можно сказать и про версию с механической коробкой. Но в любом случае рекомендована периодическая замена трансмиссионного масла. Изредка на рынке встречаются гибридные версии. Негативных отзывов по ним нет, но, как ни крути, гибридная установка – это дополнительные детали и повышенные (специальные) требования к компетенции обслуживающих автомобиль мастеров.

3,5-литровый двигатель оснащается исключительно “автоматом”, но 6-ступенчатая коробка уже после 100-150 тыс. км может потребовать серьезного ремонта или даже замены. В первую очередь (особенно у активных водителей) страдает гидротрансформатор, затем загрязненное продуктами износа масло “добивает” соленоиды и гидроблок. Если не избежать, то хотя бы отдалить момент наступления проблем может своевременная (раз в 60 тыс. км) замена оригинального масла и щадящий стиль езды, но даже это не гарантирует отсутствия проблем в будущем.

Подвеска и рулевое управление надежны, откровенный “расходник” лишь стойки стабилизатора, но сдаются они не раньше 40-50 тыс. км. Тормоза также не вызывают нареканий, но при условии периодического обслуживания. К нему относится не только своевременная замена колодок и дисков, но и смазка/разработка направляющих суппортов.

Как видим, совсем без недостатков не обходится. Однако многие из них легко устранить, а вероятность их появления во многом зависит от условий эксплуатации и качества обслуживания. С точки зрения надежности и стоимости содержания версия с двигателем 2.4 (независимо от типа КП) предпочтительнее, а вот 3,5-литровый вариант с 6-ступенчатым “автоматом” может обойтись во владении дороже, особенно если достался не в лучшем техническом состоянии. Но если удалось найти ухоженный экземпляр, его также можно рассматривать к покупке: в сравнении с европейскими одноклассниками это сочетание считается надежным.

Замена опор задних стоек Toyota Camry ACV40

Около года назад менял все стойки по кругу и сайлентблоки в общем практически всю подвеску кроме задних опор стоек, разобрав они мне показали вполне годными к эксплуатации и действительно, когда все собрал подвеска работала супер как с конвейера, с 06.2011 по 11.2012 и вот наступили первые холода как у меня сзади что-то стало бубнить — глухой звук бьющейся резины о метал — долго не думая я сразу понял, что это задние опоры стоек!

Читать еще:  Не заводится фрилендер 2 дизель

Задача : заменить задние опоры стоек на Toyota Camry ACV40

Для замены были приобретены:
1. 48750-32150 Опора амортизатора заднего правого 1463 руб.
2. 48760-32150 Опора амортизатора заднего левого 1466 руб.
Итого: 2929 руб.

Ход работ по замене задних опор стоек на Toyota Camry ACV40

Что мне потребуется:
1. Сами опоры 2 штуки
2. Набор инструментов

Керосин для очистки болтов и гаек

Все отвинченные болты и гайки я складывал в емкость с керосином — пока вожусь они откиснут — в будущем чистая резьба не вызовет проблем при откручивании…
4. Домкрат и подставка

Процесс замены:
1. Машину на ручник и башмаки

2. Слегка приподнял машину и ослабил гайки…

3. Ставим авто на опору…

Опора самодельная — лютая — мегаустойчивая

4. Снимаем колесо
5. Идем в салон и снимаем левую часть спинки — чтобы добраться до болтов крепящих стойку к кузову

6. Ослабляем три гайки крепящие опору стойки к кузову

7. Далее отворачиваем гайку стойки поперечной стабилизации (Линк) и тормозной шланг от корпуса стойки (в таком положении линк не вытащить он зажат, лучше этого и не делать а то повредим резьбу — дальше она выйдет легко)

Откручиваем стойку поперечной стабилизации и тормозной шланг

8. Откручиваем гайки болтов крепящих корпус стойки к ступице колеса (головка на 19 высокая) болты при этом не вынимаем, да и собственно они зажаты их можно только выбить — чего делать не нужно

9. Т.К. на моем авто стоят не оригинальные пружины (чуть выше) да еще и новые, а приспособы для их сжатия нет, то нужно заменить опору не снимая пружины, а для этого её нужно сжать и чем то зафиксировать в таком положении, для этого я воспользовался простым но уже проверенным способом! Нужно взять три веревки синтетическая диаметром 5-7мм

Наши три веревки длинна примерно 1.5 метра каждая

10. Все три веревки необходимо крепко накрепко привязать у основания нижнего седла пружины, другие концы нужно продеть вокруг самого верхнего венца пружины и натянуть.
Это необходимо сделать сейчас т.к. потом когда сожмем пружину подобраться к верхнему венцу сложней 60% его вплотную прижато…
Выглядеть это должно так:

11. Берем второй домкрат если нет такового то снимаем тот которым подымали авто!
Ставим его под ступицу колеса и поднимаем ступицу тем самым сжимая пружину стойки, сжимаем на глаз! Тут в определенный момент наша зажатая стойка стабилизации освобождается и вытаскивается легко:

Высвободилась стойка поперечной стабилизации

В таком сжатом положении подтягиваем наши веревки и начинаем обвязывать крепко накрепко…:
В итоге получаем вот:

После того как все готово необходимо плавно ослабить домкрат чтобы пружина натянула веревки в их рабочее сдерживающее положение!

12. Теперь когда домкрат ослаблен но пока не убран и поддерживает ступицу вытаскиваем болты крепящие ступицу к стойки гайки которым мы отвернули ранее — болты вытаскиваются легко т.к. пружина уже их не нагружает, да и при монтаже подвески полтора года назад все болты и гайки также мылись керосином и смазывались графитовой смазкой! На место одного из болтов вставляем бородок или любую железку более тонким диаметром!
13. Идем в салон и откручиваем три гайки которые крепят опору стойки к кузову которые мы ранее ослабляли!

14. Убираем домкрат и стойка вместе со ступицей проваливается и зависает в воздухе держать на продольных и поперечных тягах, вынимаем стойку и тащим её в гараж на верстак т.к. там удобней…

15. Теперь задача открутить гайку штока на который одета опора, для этого я использовал бур диаметром 12 длинной 1 метр уперев его в гараж:

Таким образом я открутил гайку когда менял опору с правой стороны, а эта отказалась откручиваться обойма вместе со штоком проворачивалась в корпусе стойки, чтоб это победить положим её на бочек пусть полежит, а то все стоит и стоит всю жизнь бедная :))! Зажимаем обойму в тиски и вуаля.

Далее фоток не будет т.к. сел телефон… да и руки замерзли уже все таки час прошел!
Ну дальше все просто ставим новую ЛЕВУЮ (Это важно) опору в нужном положении пятном наружу т.е. так чтобы пятно смотрело на улицу когда стойка установлена на авто

Закручиваем гайку штока проконтролировал что пазы штока вошли в пазы опоры стойки,
затягиваем без особого энтузиазма дабы не провернуть шток и обойму в опоре

Ставим стойку на место в обратном хронологическом порядке, т.е. сначала вставляем болты крепящие опору стойку к ступице и закручиваем отмочившиеся высушенные и смазанные гайки — пока не затягивая их!
Ставим домкрат под ступицу и начинаем приподымать всю конструкцию вверх дойдя до нужного момента вставляем линк на место нажиуливаем гайку но также не затягиваем — дальше подымаем вверх поправляя при этом верхнюю часть стойки так, чтобы болты попали в отверстия кузова, если делать все аккуратно и не торопясь то получается обычно со второго раза, как только опора стойки коснулась кузова и при этом все три болта опоры попади в свои отверстия, закручиваем и затягиваем гайки крепящие пору стойки к кузову авто!
Далее развязываем все веревки и плавно отпускаем домкрат, когда домкрат полностью опустится и его можно будет убрать и веревки будут уже свободны их также убираем и затягиваем все гайки которые не затянули ранее!

Читать еще:  Пункт 21 статьи 12 закона об ОСАГО, п 21 ст 12

Результат : замена задних опор стоек для Toyota Camry ACV40 произведена.

https://www.drive2.ru/l/285685/, https://www.drive2.ru/l/285852/

Замена стоек стабилизатора Toyota Camry ACV40

Проблема: посторонний звук с передней подвески при проезде мелких кочек в холодное время года.
Напомню, что пробег

Camry 40, Часть I

#5481

Ребята, хочу к зиме поднять машину. Купил аллюминиевые проставки под чашку, передние 3 см., задние 3,8 см. Подскажите, пожалуйста, если кто ставил, как высоко поднимется машина? Как будет смотреться? Стоит ли сточить проставки до меньшего размера? Заранее спасибо за ваши ответы!

#5482

#5483

  • В доску свой
  • 2 529 сообщений
  • вообщем, купил китайские ветровики с хром полосой. самому клеить или за деньги лучше поклеить? чета у них лента оч. липкая)))

    #5484

    Ребята, хочу к зиме поднять машину. Купил аллюминиевые проставки под чашку, передние 3 см., задние 3,8 см. Подскажите, пожалуйста, если кто ставил, как высоко поднимется машина? Как будет смотреться? Стоит ли сточить проставки до меньшего размера? Заранее спасибо за ваши ответы!

    #5485

  • В доску свой
  • 5 110 сообщений
  • #5486

    Пришлось заправляться 92ым на синойле, пальцы стучат, но тяга отличная, мне даже понравилась. Думаю может теперь на 92ой перейти тока Российский.

    По поводу поднятие авто, гемороя получите больше чем выгоды. Ресурс ходовки, управляемость, возможно резину будет хавать, геометрия. Ну и самое главное, безопасность, которая не расчитана на такую высоту.

    #5487

    Пришлось заправляться 92ым на синойле, пальцы стучат, но тяга отличная, мне даже понравилась. Думаю может теперь на 92ой перейти тока Российский.

    По поводу поднятие авто, гемороя получите больше чем выгоды. Ресурс ходовки, управляемость, возможно резину будет хавать, геометрия. Ну и самое главное, безопасность, которая не расчитана на такую высоту.

    #5488

    #5489

    #5490

    Друзья, мухобойка оригинал за 15000тыс дорого?

    #5491

    Здравствуйте. У кого сколько показывает расход топлива на компе? У меня камри 2.4. 2007г.Заправляюсь постоянно 92 бензой. На всех заправках показывает по разному.Рекорд на Т-ойл.Около 14 по городу.На синойле ниже элеватора около 11 литров, а на синойле по Рыскулова показывает не более 10 литров по городу и не более 8 по трассе.Теперь заправляюсь только там.Посоветуйте по поводу резины какую ставить. Знакомый уговаривает поставить 225.55.R 16. Сейчас стоят 215.65.16. Стоит ли ставить этот размер? Недавно заехал на диагностику ходовой, что то постукивало спереди, не сильно. Посмотрели, вроде все нормально. мастер сразу сказал нужно подтягивать балку т.к. на сороках часто бывает. Действительно все четыре болта оказались не до упора подтянуты. Сейчас вроде не стучит. так что смотрите если что то будет стучать.

    #5492

    #5493

    Кому нужен задний спойлер на стекло, EGR оригинал. Черный пластик. Крепится на скотч. Надо протереть спиртом,т.к остались от бумажки следы.

    #5494

  • В доску свой
  • 10 236 сообщений
  • Здравствуйте. У кого сколько показывает расход топлива на компе? У меня камри 2.4. 2007г.Заправляюсь постоянно 92 бензой. На всех заправках показывает по разному.Рекорд на Т-ойл.Около 14 по городу.На синойле ниже элеватора около 11 литров, а на синойле по Рыскулова показывает не более 10 литров по городу и не более 8 по трассе.Теперь заправляюсь только там.Посоветуйте по поводу резины какую ставить. Знакомый уговаривает поставить 225.55.R 16. Сейчас стоят 215.65.16. Стоит ли ставить этот размер? Недавно заехал на диагностику ходовой, что то постукивало спереди, не сильно. Посмотрели, вроде все нормально. мастер сразу сказал нужно подтягивать балку т.к. на сороках часто бывает. Действительно все четыре болта оказались не до упора подтянуты. Сейчас вроде не стучит. так что смотрите если что то будет стучать.

    Бортовой комп обычно врёт, не сильно но врёт. Несколько раз засекал на 30-ке.
    На Т-ойле заправляются единицы, которые ещё не обожглись. Эту заправку надо стороной объезжать!

    С резиной не чудите, что написано в мануале – такую и надо ставить! Кстати, если попадётся толковый гаишник – то за неправильный размер резины он может смело запретить эксплуатацию транспортного средства. Ну это так, лирическое отступление!

    Для себя решил брать зимнюю шипованную резину Нокиан, но буду покупать железные диски на 16. А 17-ые диски с резиной оставлю на зимнее хранение. Не хочу заморачиваться с перебортовкой, очереди и.т.д. Ещё и диски могут покоцать, да и датчики давления повредить!

    Вот только смущает то, что датчиков не будет. Постоянно индикатор будет гореть.

    Сообщение отредактировал Shabak: 26.09.2011, 22:47:50

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector