Ауди а6 с5 поднять подвеску

Стоимость содержания A6 C5

Статья помогает ответить на вопрос о том во сколько же в год обходится Ауди А6 С5.

Сценарий выпуска. Актуальность текста: 09.12.2016

Сегодня мы поговорим об одном из самых популярных у нас в стране автомобиле конца 90х.

О властелине колец – Ауди A6 второго поколения (C5/B4) с круглой попкой. Если вы понимаете о чем я.

Это последняя А6 без системы защиты компонентов, которую можно ремонтировать в любом автосервисе или своими руками. И поэтому я могу посчитать ее также как и предыдущие экземпляры.

Начнем с подвески.

Передняя подвеска этой Аудюхи представляет собой чуть ли не самый замороченный вариант независимой многорычажной подвески, да еще и облегченной за счет того, что компоненты алюминиевые. Она содержит аж по 4 рычага с каждой стороны и все с несменными шаровыми плюс стойки стабилизатора.

Конечно чем больше степеней свободы у подвески, тем больше кинематических состояний и возможности рассеять энергию при взаимодействии с неровностями.

Но твою мать, какого хрена.

Если эта подвеска посыпется по рычагам, да еще и прихватит за собой амортизаторы и стойки стаба, то на одни только запчасти вы в среднем раскошелитесь более чем на 21000 рублей.

Плюс за работу еще отдадите штук 11-12. Т.е. перед вам может выйти в среднем в 33 тыщи.

А вот зад на двух U-образных. Ваги видимо решили, что делать дохренарычажку на зад – это уже слишком. И правильно, на мой взгляд. Рулёжка от этого не постарада, а расходников меньше стало, по сути одни сайленты, да аморты.

Каждый сайлент с заменой выйдет вам по 1.5 – 2 косаря, в зависимости от фирмы и автосервиса. Комплект амортов с заменой рублей 6-7. Т.е. если ваще вхлам, то отдадите 20ку, если не очень, то можно и в 10к уместиться.

Короче на убитую подвеску вы можете потратить в среднем в районе 30-40 тысяч рублей. Зафиксировали ? Едем дальше!

Двигатели.

Как я уже говорил, немцы любят делать моторы, а мы любим за это немцев. Гамма двигателей достаточно обширна и покрывает все потребности. Было 9 бензиновых моторов в различных модификациях, начиная с самого простенького 1.8 123 лошадки и заканчивая 4.2 литра турбированным V8 с 473 лошадиными силами. И два дизеля, также в нескольких модификациях, от 109 до 177 сил.

Много рассказывать про моторы не будем, повторю лишь всем известные вещи, что самым оптимальным по цене, надежности и удобству в обслуге является 1.8турбо. Следующие за ним по объему атмосферники тоже норм, но в обслуге подороже т.к. V-эшки (компоновка и все такое). Ну а монстров все насилуют, поэтому сами понимаете в каком они, в большинстве случаев, состоянии.

Про дизеля ходят нехорошие слухи о ненадежном механизме ГРМ, проблемах с ТНВД с компрессией и вообще. В общем тут надо вдумчиво разбираться.

Базовая ТОшка с заменой масла и фильтров вместе с самими расходниками обойдется в сумму от 4 до 8 тысяч рублей в среднем в зависимости от объема масла в моторе.

Норм свечи в среднем от 4 соток. В зависимости от мотора вы их можете накупить от 1.5 до 3 с лишним тысяч рублей. И замена от 400 рублей до 1.5 косарей.

Навесное.

По навесному я, как обычно, заложу 6000р на снятие и переборку генератора. По остальному претензий к машине обычно не возникает.

Кузов.

По дизайну – он хорошо, аккуратен, сдержан. Нет никаких спорных решений.

Что касается вариантов кузова, то есть седаны и универсалы. Отдельном можно выделить еще и приподнятый универсал Allroad.

Что касается качества, то в этом смысле кузова просто отличные. Металл толстый, окрашен очень добротно и практически не подвержен коррозии.

Прочее.

Среди прочих проблем шлейфы дисплея климата и приборной панели, которые с годами теряют пиксели. Истирание кнопок в салоне. (Просто смиритесь). Слабые трапеции дворников. Пневмоподвеска. Один пневмобалон от 15 000 рублей. И глюки всевозможных электронных блоков.

Коробки критичны к состоянию масла, поэтому тоже советую посмотреть на его состояние перед покупкой и по возможности поменять. Заправочный объем 9-10 литров в зависимости от коробки. Неоригинал рублей по 500, поэтому косаря на 4.5-5 вы масла накупите, плюс замена хз сколько. Страховка в среднем 10000р на одно лицо по Московским ценам. Траспортный налог от 2700р для малосильных дизелей, до 40-70000 рублей для бешеных монстров. Моторы в среднем мощностном сегменте будут стоить вам от 7 до 17 тысяч рублей в год. В общем тут есть о чем поразмышлять.

Теперь поговорим о расходе.

Что касается расхода, то естественно он сильно разнится по моторам. Самый слабый дизель ест по городу 8 литров. Машины с 1.8 АКПП расходуют по городу в районе 13 литров. Машины с очень мощными моторами до 20 с лишним литров. Будем считать в запас, но с учетом, что гоночных монстров не так много и возьмем вилку 8, 14 и 18 литров. Такая, с тремя зубцами будет.

Будем считать, что бенз стоит 39 рублей за литр и что ездим мы в год 15 000 км.

В итоге в нашей вилке мы получим годовые траты на бенз в размере:

47 000р, 82 000р и 105 000 рублей. В общем прочувствуйте этот момент.

И давайте подведем общий итог:

Если вы купили беспроблемный дизелёк, то в год его содержание выйдет в сумму порядка 65 тысяч рублей – как жигули прям. Хотя проблемный дизелёк с вас до 100ки запросто потянет.

Хороший средней мощности бензиновый вариант в хороший год выйдет в сумму в районе 120000 рублей.

Что, в целом, тоже довольно нормальный ценник для такой машины.

А вот если вам не повезет и ваш среднемощный бензиновый аппарат начнет сыпаться, то в год он может вытянуть с вас от 170 до 220 тысяч рублей. Я уж не говорю про мегасильных монстров, которые потребуют с вас от 50000 до 80000 рублей только за то, что они у вас есть, от 150 до 180 косарей если вы вдруг на них решите ездить весь год и 250-300 тысяч в не лучший год, если вдруг начнут рассыпаться на глазах, особенно если они на умирающей пневме.

Покупая подержанный Audi A6 (C5): какой мотор предпочесть и стоит ли бояться Quattro?

“Расскажите про особенности владения Audi A6 (C5) с двигателями 2.4 и 2.8. Какой предпочесть с точки зрения надежности, экономичности, ремонтопригодности? Стоит ли бояться хваленого полного привода Quattro, учитывая почтенный возраст авто?”

В свое время мы очень подробно рассказали про Audi А6 (С5), в том числе про интересующие нашего читателя бензиновые моторы V6, а также про ходовую часть и полноприводную трансмиссию. Так что настоятельно рекомендуем почитать эти материалы, а здесь ответим по существу заданных вопросов.

На самом деле принципиальной разницы в надежности и ремонтопригодности между версиями 2.4 и 2.8 не существует, особенно если учесть возраст модели и представленных на вторичном рынке экземпляров. Так что все сводится к тяговооруженности и экономичности: 165-сильный вариант хоть не намного, но сдержаннее в расходе топлива, нежели 193-сильный. При этом динамические качества обоих моторов просто достаточны для повседневной эксплуатации, но по современным меркам для представителя Е-класса вовсе не выдающиеся. К тому же у 2,4-литровой версии имеется конкурент в виде турбомотора 1.8 (150 л.с.): несмотря на наличие системы наддува, по части надежности он ничуть не хуже, а по стоимости эксплуатации может быть даже предпочтительнее атмосферных “шестерок”. Впрочем, это уже вопрос “религии” покупателя.

В любом случае, выбирая подержанную А6 (С5), необходимо помнить о том, что конструктивно это уже достаточно сложный, требовательный к качеству применяемых материалов и уровню обслуживания автомобиль, заметно уступающий в ремонтопригодности предшественнику, а потому с более высокой стоимостью и работ, и запчастей.

Применительно к двигателям V6 стоит упомянуть их плотную компоновку в моторном отсеке, из-за чего при замене привода ГРМ необходимо демонтировать переднюю оптику, бампер и радиаторы. Помимо ремня на старом экземпляре, скорее всего, попросится под замену и цепь привода распредвалов, кроме того, необходимо будет заменить и водяной насос. В общем, не удивляйтесь если такое “расширенное ТО” после покупки обойдется дороже 500$.

И это если вам удастся купить машину с “сухим” мотором! Течи и запотевания могут наблюдаться в районе клапанной крышки, головок блока цилиндров, масляного поддона. Из других “сердечных болячек” отметим относительно недолговечную переднюю опору двигателя, механизм изменения фаз газораспеределения. Если автомобиль “жрет не в себя”, скорее всего, причиной проблемы будет “умирающий” лямбда-зонд.

С точки зрения надежности и расходов на обслуживание/ремонт лучше отдавать предпочтение механической коробке передач. “Автомат” Tiptronic от ZF вполне надежен, хотя отнюдь не безупречен, но возраст уже может давать знать (при больших пробегах может потребовать ремонта блок управления, замены – подгоревшие пакеты фрикционов). На более свежие “шестерки” устанавливался вариатор Multitronic, ремонт которого дешевым быть не обещает.

А вот полноприводной трансмиссии Quattro бояться не надо: она очень надежна даже на автомобилях с большими пробегами. Главное, чтобы владелец не “убивал” машину на бездорожье, ставил на обе оси колеса одинаковой размерности и следил за состоянием пыльников ШРУСов.

Впрочем, следует помнить о том, что задняя независимая подвеска полноприводной А6 отличается от полунезависимой у моноприводных моделей: деталей больше, так что потенциально “пересыпка по кругу” обойдется дороже. Но ходимость задних рычагов будет повыше, чем в передней “алюминиевой” подвеске, о которой уже давно ходят “страшилки”. Еще один нюанс – небольшой (всего 120 мм) дорожный просвет, о чем следует помнить, съезжая с хорошей дороги.

И возвращаясь к вопросу о возрасте. Даже самые свежие экземпляры давно преодолели 10-летний рубеж. Для ухоженного автомобиля это не страшно: запас прочности у большинства узлов С5 весьма высок, но при грамотном и своевременном обслуживании. В противном случае ремонт дешевым быть не обещает, так что в ваших интересах найти максимально ухоженный вариант.

Пульс цен

Анализ базы объявлений ABW.BY о продаже автомобилей показывает, что Audi A6 (C5) предлагается в следующем ценовом диапазоне: экземпляры первых лет выпуска (1997-1998 г.в.) – от 4500$, последних (2003-2004 г.в.) – в среднем за 6500-7500$, хотя встречаются и более дорогие предложения.

Иван КРИШКЕВИЧ
ABW.BY

Более 6.900 оригинальных б/у запчастей для Audi A6 C5 с фотографиями и ценой каждого предложения на сайте BAMPER.BY. Поиск любой запчасти – в три клика!

У вас есть вопросы? У нас еcть ответы. Интересующие вас темы квалифицированно прокомментируют либо специалисты, либо наши авторы – результат вы увидите на сайте abw.by. Оставляйте вопросы на форуме или воспользуйтесь кнопкой “Написать в редакцию”

Наши материалы по теме

ПОДВЕСКА AUDI A6 C5 4B2,C5 СЕДАН

Для идентификации автомобиля и достоверного подбора подвеска Audi A6 C5 4B2,C5 Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в лошадиных силах (пример 103 л.с.), объем двигателя (пример 1,6 литра), тип (пример бензиновый) и модель + код двигателя, как правило, данный параметр редко используется, но найти его можно только в ПТС, так же можно обратить внимание на ось привода (бывают задний, передний или полный), ну и обязательный параметр – дата выпуска, разделяет модель т/с на рестайлинг, дорестайлинг, первый и последний год производства.

Эти данные служат для уникализации устанавливаемых запчастей в определенный период выпуска, так как производители постоянно модернизируют автомобили с конвейера.

Выберете модификацию т/с для поиска подвеска

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 116 л.с., тип – бензиновый, модель – AFY. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 125 л.с., тип – бензиновый, модель – ANQ. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – AWL. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 150 л.с., тип – бензиновый, модель – AWT. Привод: полный. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 180 л.с., тип – бензиновый, модель – AJL. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 1.8 л., мощность – 180 л.с., тип – бензиновый, модель – AJL. Привод: полный. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 2 л., мощность – 130 л.с., тип – бензиновый, модель – ALT. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 136 л.с., тип – бензиновый, модель – ASM. Привод: передний. Год выпуска: 1998-2005

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 156 л.с., тип – бензиновый, модель – APC. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 156 л.с., тип – бензиновый, модель – APC. Привод: полный. Год выпуска: 1998-1999

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 163 л.с., тип – бензиновый, модель – AMM. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 163 л.с., тип – бензиновый, модель – APZ. Привод: полный. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 165 л.с., тип – бензиновый, модель – AML. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 165 л.с., тип – бензиновый, модель – AML. Привод: полный. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – BDV. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 2.4 л., мощность – 170 л.с., тип – бензиновый, модель – BDV. Привод: полный. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 2.7 л., мощность – 230 л.с., тип – бензиновый, модель – AJK. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2005

Двигатель: объем – 2.7 л., мощность – 230 л.с., тип – бензиновый, модель – AZA. Привод: полный. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 2.7 л., мощность – 250 л.с., тип – бензиновый, модель – BES. Привод: полный. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 2.7 л., мощность – 254 л.с., тип – бензиновый, модель – BEL. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2004

Двигатель: объем – 2.7 л., мощность – 254 л.с., тип – бензиновый, модель – BEL. Привод: полный. Год выпуска: 2001-2004

Двигатель: объем – 2.7 л., мощность – 265 л.с., тип – бензиновый, модель – BEL. Привод: полный. Год выпуска: 2003-2004

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 180 л.с., тип – бензиновый, модель – AGE. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2000

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 180 л.с., тип – бензиновый, модель – AGE. Привод: полный. Год выпуска: 1998-2000

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 203 л.с., тип – бензиновый, модель – AHA. Привод: полный. Год выпуска: 1997-1998

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 190 л.с., тип – бензиновый, модель – BBG. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2005

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 190 л.с., тип – бензиновый, модель – ATX. Привод: полный. Год выпуска: 1999-2001

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 193 л.с., тип – бензиновый, модель – AHA. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 2.8 л., мощность – 193 л.с., тип – бензиновый, модель – AHA. Привод: полный. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 218 л.с., тип – бензиновый, модель – BBJ. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 218 л.с., тип – бензиновый, модель – BBJ. Привод: полный. Год выпуска: 2001-2004

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 220 л.с., тип – бензиновый, модель – ASN. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 3 л., мощность – 220 л.с., тип – бензиновый, модель – ASN. Привод: полный. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 3.7 л., мощность – 260 л.с., тип – бензиновый, модель – AQG. Привод: передний. Год выпуска: 1999-2005

Двигатель: объем – 3.7 л., мощность – 260 л.с., тип – бензиновый, модель – AQG. Привод: полный. Год выпуска: 1999-2005

Двигатель: объем – 4.2 л., мощность – 299 л.с., тип – бензиновый, модель – ASG. Привод: полный. Год выпуска: 1998-2005

Двигатель: объем – 4.2 л., мощность – 340 л.с., тип – бензиновый, модель – AQJ. Привод: полный. Год выпуска: 1999-2005

Двигатель: объем – 4.2 л., мощность – 450 л.с., тип – бензиновый, модель – BCY. Привод: полный. Год выпуска: 2002-2005

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 110 л.с., тип – дизель, модель – AVG. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2000

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 115 л.с., тип – дизель, модель – AJM. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 1.9 л., мощность – 130 л.с., тип – дизель, модель – AWX. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 150 л.с., тип – дизель, модель – AKN. Привод: передний. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 150 л.с., тип – дизель, модель – AKN. Привод: полный. Год выпуска: 1997-2005

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 155 л.с., тип – дизель, модель – AYM. Привод: передний. Год выпуска: 2001-2005

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 163 л.с., тип – дизель, модель – BDG. Привод: передний. Год выпуска: 2002-2005

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 180 л.с., тип – дизель, модель – BND. Привод: передний. Год выпуска: 2000-2005

Двигатель: объем – 2.5 л., мощность – 180 л.с., тип – дизель, модель – BDH. Привод: полный. Год выпуска: 2000-2005

На следующем шаге для расширенного выбора, можно ввести Vin код автомобиля для перехода в иллюстрированные каталоги, где можно найти раскладку деталей до болтика и дубли отсутствующие в каталоге аналогов.

Замена передней подвески Audi A6 C5 в сборе

Если у вас возникли проблемы с заменой подвески у своего автомобиля, то мы с радостью вам поможем! Весь процесс замены передней части подвески автомобиля Ауди А6 С5 мы наглядно отобразили в фотоотчете.

И так, нам потребуются: Домкрат Средство для отвинчивая приржавевших деталей Съемник рулевых тяг Стяжка пружин Свечная головка на 16 18 Ключ рожково-накидной кривой на 16 18 Молоток Смотровая яма

Первым делом нужно заменить рычаги и амортизаторы передней подвески. После этого располагаем автомобиль так, чтобы был свободный доступ к передней нижней части. Снимаем колесо. В зависимости от состояния болтов и гаек, либо предварительно чистим их жесткой щеткой, либо сразу обильно смазываем их «жидким ключом». Отмечу, что верхняя часть поворотного кулака требуют более тщательной проработки. Поэтому не поленитесь, а очистите этот «узел» как следует – щеткой и «жидким ключом».

Если вы хотите узнать с какой стороны начинать замену подвески, то я вас разочарую – ответа вы не найдете. Тут вы хозяин- с какой хотите, с той и начинайте.

Шаг 1. Откручиваем все болты скоб переднего тормоза и вынимаем весь тормозной узел с суппортом и диском.

Шаг 2. Вешать суппорт на шланг тормозной

Шаг 3. Затем все гайки и болты для облегчения дальнейшего откручивания обстукиваем. И заручившись нужными инструментами ослабляем соединения передней подвески.

Гайку крепления болта верхнего рычага необходимо демонтировать, извлекаем болт на сколько это возможно ключом, а затем без фанатизма легонько выбиваем его молотком.

Совет: если данном этапе возникли сложности с извлечением болта из насиженного годами места, рекомендую воспользоваться пневматическим инструментом, либо если такого нет, то можно на ночь обработать тормозной жидкостью или средством для удаления приржавевших деталей (типа ВД-40), после чего прогреваем поворотный кулак и выколачиваем прокручивая болт за шляпку.

Шаг 4. Удостоверившись, что болт свободно может покинуть свое место- аккуратно извлекаем его и все остальные болты, и гайки тяги стабилизатора.

Шаг 5. Ослабляем немного нижние рычаги, для этого выкручиваем гайки вровень с болтами. Полностью извлекать гайки не надо! Демонтаж пальцев оси нижних рычагов подвески потребует съемник рулевых тяг с широкой лапкой.

Шаг 6. На этом этапе болт верхних рычагов так же готов к демонтажу, выкручиваем его и аккуратно выбиваем из рычага поворотного кулака. Кулаг располагаем на опору.

Шаг 7. Пришло время заняться нижними рычагами.

Чтобы без проблем извлечь задние нижние рычаги придется сделать дополнительные манипуляции, а именно опустить подрамник (удобно это делать домкратом) для более свободного доступа к гайкам. Оговорюсь, что выкрутить болт рычага- достаточно трудоемкий процесс, т.к. сам болт при извлечении «врезается» в тормозные трубки, но это шаг нужно проделать.

Шаг 8. Воспользовавшись случаем проверьте состояние сайлентблоков.

Шаг 9. Переходим к замене всех болтов подрамника. Действуем по принципу старый тянем вниз, одновременно отводим рычаг в сторону и извлекаем болт. Теперь новый вкручиваем до упора, но не увлекайтесь главное не переусердствовать с силой затяга. Так проделываем со всеми болтами до конца.

Мой вам совет: чтобы в дальнейшем избежать шага с опусканием подрамника домкратом, просто следует установить болты наоборот, т.е. гайка у вас будет располагаться сзади, а не спереди. Такая установка никак не отличается от стандартной, но заметно облегчит в дальнейшем работу.

Шаг 10. Далее демонтируем рулевой наконечник.

Для этого пошагового:

1) извлекаем верхний болт

2) переднюю гайку

3) выбиваем палец

4) ослабляем контргайку (совет: обратите внимание на то, как она была установлена до съема, это позволит избежать дальнейших сложностей при обратной установке)

5) выкручиваем наконечник

Перед нами результаты трудов. Сняты: верхние рычаги нижние рычаги тяги рулевой наконечник сняты поворотный кулак установлен на опору.

Шаг 11. Далее мы подобрались к этапу съёму стойки. Для этого придется повозится со съемом всей конструкции амортизатора. Начнем с того, что выкрутим из под капотного пространства 3 болта на 16 и вынем стойку.

Приступаем к разбору. Снимаем верхнюю чашку от амортизационных стоков (открутив 2 гайки).

Теперь необходимо подготовить хорошие (качественные) стяжки пружин. Убедившись, что предыдущее условие соблюдено, приступаем к стяжке пружины, захватив максимальное количество витков. Помните, что даже один «потерянный» виток во время съема может неслабо отпружинить. Шестигранным ключом зажимаем шток амортизатора от прокручивания, одновременно откручиваем гайку 18 головкой (рекомендую воспользоваться именно головкой, т.к. никакой другой ключ туда не встанет). Шестигранной отверткой удерживаем шток амортизатора от прокручивания и накидным ключом выкручиваем гайку.

Шаг 12. Следующим этапом снимаем: верхние опоры пружину пыльник отбойник.

Шаг 13. Сразу оцениваем состояние нижних отбойников (резинки).

На этом этапе сложный и трудоемкий процесс разборки выполнен.

Шаг 14. Начинаем компоновку всего узла со стойки амортизатора.

Внимание: первым делом перед обязательно следует прокачать амортизатор.

Соединяем воедино по порядку:

1. Амортизационную чашу
2. Сжатая пружина
3. Закрепите чашу для пыли и отбойника наверху
4. Верхнюю опору
5. Ну а в конце, закрепите хорошенько гайку

Внимание: концы пружины не должны отходить от крайних упоров!

Шаг 15. Компонуем верхнюю чашку и не забывая про угол установки монтируем новые рычаги. Тут важно выдержать требуемое расстояние от переднего края чашки до рычага. Гайками закрепляем верхнюю чашку.

Шаг 16. Стойку монтируем в арку колеса и фиксируем болтами (не перетягиваем).

Шаг 17. На очереди нижние рычагами. Их монтируем к поворотному кулаку. Затем к тому же поворотному кулаку присоединяем верхние рычаги, отгибая их вниз.

Шаг 18. Состояние сайлентблоков было плачевное- поменяли безоговорочно.

Вот весь процесс пошагово:

1. Удаляем 2 старые гайки
2. Стабилизатор вынимаем
3. Резинку меняем, как все протрем обезжиривателем
4. Фиксируем новыми гайками

Шаг 19. Добрались до этапа монтажа тяги стабилизатора (помним про положенную ориентацию). К нижнему рычагу присоединяем стойку амортизатора и рулевые наконечники. Совет: перенесите положение гайки с заменяемого наконечника на новый. Далее просто снимаем гайку со старого, располагаем на новый в положение, которое отметили. Это очевидное действие дает возможность при монтаже колес сохранить углы и без опаски добраться до сход-развала.

Шаг 20. Настоятельно рекомендую попутно удалить пыльники с рейки и проработать шаровые пальцы какой-либо автомобильной синтетической смазкой, а также подтянуть резьбовые соединения крепежной палец гайки.

Наши действия дальше: внедрите в тягу рулевой рейки, собственно сам наконечник; затем затягиваем гайку; после чего уже можно соединить с поворотным кулаком наконечник; помните, что закреплять его нужно большим болтом; теперь пришло время маленького болта – демонтируйте его (расположенный сверху); ну и конечно, болты, в количестве трех штук, прикрутите к верхней чашке амортизационной стойки (максимальная затяжка 75Нм).

Шаг 21. Осталась совсем немного: протянуть рычаги.

Будьте осторожны: Все, что касается сайлентблоков (соединение рычагов к кузову, тяга стабилизатора и т.д.) все это проводим только в автомобиле, установленном на колеса.

Шаг 22. И наконец, не забываем про сход развал.

Подытожив, хочу добавить, что только от вас зависит, как часто вы будете проделывать всю эту сложную работу. Настоятельно рекомендую: Уделять внимание качеству устанавливаемых запчастей, а также условиям эксплуатации автомобиля.

Помните, что машина – это женщина, которая любит ласку, заботу и внимание.