Ситроен с4 не заводится не крутит стартер

После заправки кондиционера Citroen C4 не заводится: не крутит стартер

Все-таки, когда машине 8 лет и больше, чем 120 тысяч км пробега — начинают вылазить всякие болячки одна за другой. Я уже писал, что два года назад, в августе 2013 года у меня сдох генератор (вернее, не сам генератор, а его диодный мост, выравнивающий напряжение — но это в данном случае эквивалентно), потом, в октябре того же 2013 — накрылась катушка зажигания, и практически тогда же — накрылась подушка двигателя и рулевая рейка (которую, слава богу, удалось относительно недорого восстановить с помощью герметика).

Ну а в следующем 2014 году, примерно осенью — практически перестал холодить кондиционер. Ну перестал и перестал, зимой можно и без кондиционера поездить. Но спустя еще пару месяцев — при включении оборотов вентилятора печки до максимальных в модуле управления климат-контролем/кондиционером (почему-то называемом резистором) крякнул силовой транзистор,

после чего вентилятор печки стал постоянно работать на четвертой скорости, и перестал регулироваться клавишами на панели.

И вот, где-то в конце весны, перед началом жарких зимних денечков заезжаю я в Панин, чтобы поменять опору КПП, ремень ГРМ, ролики и масло, ну и заодно пофиксить вентилятор печки. К сожалению, как оказалось — транзистор в модуле управления они не перепаивают, а меняют деталь целиком, причем стоит она у них семь с половиной тысяч. Я благородно отказываюсь, лезу в интернет, нахожу отличный мануал по его самостоятельной смене и поискам аналога (перед этим и дальше по тексту — пару фото из этого блога, ссылка — чуть выше).

Вместо родного Citroen/Peugeot 6441.S7 также покупаю указанный аналог Hella 5DS 351 320-011 (за две с половиной тысячи вместо семи с половиной), точно по мануалу вытаскиваю старый, вставляю новый. Вид у него, конечно — совершенно космический, что твои урановые стержни для атомного ректора.

Вуаля — кондиционер, а вернее вентилятор печки и кондиционера снова работает на всех скоростях. Ну, и чтобы он в очередной раз не перегорел — на следующий день в обеденный перерыв еду в первую попавшуюся станцию заправки кондиционеров, расположенную рядом с работой (ну почти первую попавшуюся — неделей раньше один товарищ с работы заправлял там свой кондиционер), где мне за 1800 очень деревянных рублей сначала ваккуумируют всю систему, после чего заполняют ее 450 граммами нового фреона. Я завожу машину, включаю кондей на полный, и радостный такой — приезжаю на работу. Радости — полные штаны: вентилятор работает на любой скорости, кондей холодит вообще как новый. Все классно.

Работаю до вечера, вечером столь же радостно, решив — что все проблемы с машиной по крайней мере на ближайшие 20 тысяч решены — выхожу с работы, сажусь за руль, завожу машину, и включаю заднюю передачу. Стоило машине тронуться с места, и проехать буквально 20 см — загорается лампочка АБС, Ремней и подушек безопасности, вся электрика переходит в экономный режим. Я глушу машину, пытаюсь снова завести — но безуспешно: при включении зажигания загораются все датчики, как и должны, жужжит бензонасос, но при провороте ключа в положение стартера — все приборы и электрика гаснут, как будто закончилось электричество, и только слышен под капотом щелчок втягивающего реле на стартере, а сам стартер не крутит. Выхожу из машины, открываю капот, скидываю клемму с аккумулятора, вытаскиваю 25А предохранитель стартера (номер 8) — с ним все отлично. Ставлю обратно, снова накидываю клемму пытаюсь завести. На удивление — машина заводится. Работает вроде нормально, ремень генератора во всю крутится на малых оборотах, пытаюсь включить кондиционер. Мгновенно возникает надпись «Battery charge or electrical supply faulty», снова отрубаются АБС и все по списку, машина глохнет, и уже больше не заводится: не крутит стартером. Снова снимаю клемму с аккумулятора, снова проверяю предохранитель — но все равно не заводится. Жду около часа, пытаюсь завестись — о! Завелась. Правда опять выдала ошибку, но кондей я отрубил, и она поработала так 10 минут, после чего выдала ошибку тормозной системы, и надпись стоп. Глушу, жду еще 5 минут, пытаюсь завестись — но теперь уже окончательно все: ни малейшего отзвука.

Пошел курить интернет. И как оказалось — самое поганое, что может быть что угодно.

• В качестве первой версии — просто накрылся аккумулятор, в ее пользу свидетельствует то, что последний раз я его менял года четыре назад.
• Вторая версия — накрылось втягиващее реле на стартере. Его вообще в жизни не меняли. Но учитывая, что периодически, пока окончательно не высадил аккумулятор — она заводилась, да и предохранитель не горит, то версия под вопросом.
• Третья версия — проблемы с кондиционером, и при его включении либо не хватает энергии от генератора, либо что-то клинит, либо он как-то иначе влияет.
• Четвертая версия — опять накрылся генератор или диодный мост: но это как-то странно — еще и двух лет-то не прошло с момента, как новый генератор поставил. И уж с чем-чем, а с заводом в прошлый раз проблем не было.

Короче, сижу весь грустный такой, и жду, когда же кто-нибудь придет на работу, чтобы попробовать прикурить и замерить вольтметром напряжение на аккумуляторе и генераторе. И хотя мозг надеется на то, что это просто аккумулятор, который за пару тысяч можно поменять, но пятая точка сообщает, что пора бы уже готовиться к очередной смене генератора.

Но еще очень смущает то, что случилось это аккурат через пол-часа после восстановления работоспособности кондиционера. Как-то не верится в такие совпадения.

UPD. Оказался — генератор. О том, как я это обнаружил, и как решил эту проблему, установив генератор вдвое более мощный, который, однако, стоил в два раза дешевле — решил опубликовать новым постом.

Citroen C4 Coupe 1.6 16V 3дв. купе, 110 л.с, 4АКПП, 2004 – 2008 г.в. – стартер крутит, но двигатель не заводится

Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже. Мы разделили их на две категории. Для начала разберем те, с которыми справится любой новичок:

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Технические параметры Citroen C4 Coupe 1.6 16V / Ситроен Си4 в кузове 3 дв. купе с двигателем 110 л.с, 4АКПП, выпускавшихся c 2004 г. по 2008 г.