Замена пыльника наружного шруса шевроле кобальт

Форум → Honda → CR-V → Автосервис

Поделиться решением

Замена переднего правого внешнего пыльника шруса

Приехал вечером на сервис, мастера возились минут тридцать и сказали, что правый приводной вал не снять, чтобы пыльник внешнего шруса поменять. Сказали приезжайте с утра будем вам снимать сначала левый приводной вал и через коробку (АКПП) выбивать правый. При этом сказали, что есть вероятность повредить коробку.

Вопрос: можно ли поменять пыльник внешнего шруса, без снятия приводного вала? Если нельзя, то какие другие могут быть варианты замены или действительно замена пыльника через снятие левого и выбивания правого через коробку единственный вариант? Коллеги, не хотца как-то попадать на коробку из-за пыльника 🙁

14.12.19 – ответить | цитировать | #

Приветствую! Меня зовут Михаил, сорян, что не по теме, хочу высказать свою благодраность Вам и вашему сайту. Благодаря вам самостоятельно удалось вывести царапины, которые поставила жена на парковке.

Началось все с того, что моя жена сдала на права и стала частенько брать мою машину, чтобы доехать до ближайшего торгового центра. Ничего не предвещало беды, но в один день она со слезами на глазах сказала, что теранулась на парковке о какой-то столб. Я до сих пор не понимаю, как это нужно было умудриться сделать, но у женщин все возможно, сами понимаете)) Царапина была достаточно глубокая, а денег и времени чтобы заморачиваться с покраской не было. По-этому на царапину я просто забил.
Неделю назад наткнулся у вас на блог Артема Шевченко, который в своей статье рассказал, как избавиться от царапин за 10 мин. Сначала не поверил, но все же решил попробовать и ничуть не пожалел. Способ сработал на все 100, от царапины не осталось и следа, вот прямо вообще ничего не видно ни под каким углом.
В вобщем сохраню интригу, для тех кто хочет быстро избавитьвиться от цапапин, заходите и читайте статью у Темы в блоге, гарантирую, вы не пожалеете.

Внешний ШРУС вообще лучше не разбирать, так что снимаем привод и меняем пыльник внутреннего. Для замены пыльника внешнего ШРУСа снимают привод, с него внутренний ШРУС и потом оттуда натягивают на внешний.

“Разборка” подвески.

1. Ослабляем гайки колеса с соответствующей стороны.
2. Ставим машину на передачу (без ручника) и домкратим соответствующую сторону. Подставляем под машину подставку и убираем домкрат. Снимаем колесо.
3. Лезем под машину и ключом с головкой на 14 откручиваем болт крепления нижнего рычага к опорному кронштейну дифференциала (_крутить именно шляпку болта, т.к. гайка приварена к проушине кронштейна).
4. Откручиваем тягу стабилизатора поперечной устойчивости от нижнего рычага накидным ключом на 14 и шестигранником на 5 (шестигранник вставлять с торца). Вытаскиваем шпильку тяги из проушины нижнего рычага.
5. Заправляем монтировку между приводным валом и нижним рычагом и осторожным уверенным движением вынимаем открученный узел из проушины опорного кронштейна дифференциала вниз. См. Fig.1.

Ремонт ШРУС.

6. Демонтируем хомуты старого пыльника ШРУС. Стягиваем пыльник на середину приводного вала и подкладываем под ШРУС газетку.
7. Придерживая приводной вал рукой, отводим кулак в сторону до тех пор, пока вал с крестовиной ШРУС полностью не выйдет из стакана ШРУС. При этом возможно, что одно или два колечка (ролика) соскочат и упадут на предусмотренную газетку. См. Fig.1.
8. Протираем узел тряпочкой и снимаем ролики ШРУС.
9. На приводном валу установлено одно стопорное кольцо, удерживающее крестовину ШРУС. Демонтируем кольцо при помощи 2-х шлицевых отверток. Благодаря зубчикам на валу сделать это достаточно легко, но делать надо внимательно, т.к. кольцо может внезапно соскочить и улететь. См. Fig.2 и Fig.3.
10. Аккуратно, через деревянный брусок сбиваем крестовину с оси вала.
11. Стягиваем старый пыльник.

На этом разборка закончена, приступаем к “водным” процедурам и сборке.

12. Тряпочкой удаляем остатки смазки из стакана ШРУС, и вала.
13. Надеваем на вал новый маленький ленточный хомут и натягиваем пыльник на середину вала.
14. Моем все детали в бензине. (крестовину ШРУС, три ролика, стопорное кольцо, стакан ШРУС, приводной вал).
15. ОБЯЗАТЕЛЬНО ДАЕМ ДЕТАЛЯМ ПРОСОХНУТЬ.
16. Надеваем новый большой ленточный хомут на стакан ШРУС, торчащий из дифференциала.
17. Выдавливаем или закладываем немного новой смазки в стакан ШРУС.
18. Надеваем крестовину обратно на вал, совмещая метки. См. Fig.4. Возможно, опять потребуется деревянный брусок и молоток.
19. Устанавливаем стопорное кольцо.
20. Наносим тонкий слой смазки на три посадочных штыря роликов, находящиеся на крестовине. Одеваем ролики (за счет смазки ролики будут висеть на штырьках).
21. Аналогично п.7 оттягиваем кулак в сторону и заправляем крестовину с роликами обратно в стакан.
22. Выдавливаем смазку в стакан (сколько влезет) и в пыльник.
23. Натягиваем пыльник на стакан ШРУС и крепим хомутами.

Читать еще: Почему не включается свет на приоре

Сборка подвески.

24. Густой смазкой (например, остатками смазки ШРУС) смазываем проушину опорного кронштейна дифференциала и сайлен-блок нижнего рычага подвески, из которых был выкручен болт в п3.
25. Заправляем сайлен-блок в проушину кронштейна дифференциала. Можно пристукнуть молотком через брусок опять-таки. Вставляем болт на место. Не закручиваем.
26. Крепим тягу стабилизатора поперечной устойчивости, открученную в п.4, к рычагу.
27. Теперь самое интересное: закрутить вставленный болт. Проблема в том, что машина поднята с одной стороны и, следовательно, подвеска находится в перекошенном состоянии. Попытки просто ввернуть болт, в моем случае, были безуспешными, т.к. он никак не попадал в резьбу гайки. Решение нашлось неожиданно. Надеваем струбцину таким образом, чтобы ее губы опирались с одной стороны на шляпку болта и на гайку – с дугой. Поджимаем струбцину. Рожковым ключом на 14 крутим шляпку болта. Опять поджимаем струбцину. Опять крутим болт… После 2-х итераций болт все-таки попал в резьбу гайки.
28. Закручиваем болт, но не до конца, оставляя пару миллиметров.
29. Ставим колесо. Опускаем машину. Затягиваем колесные гайки.
30. Заводим двигатель и катаемся 10 метров.
31. Ставим машину на ровную горизонтальную поверхность, загружаем в багажник 70-100 кг груза, лезем вниз и затягиваем недокрученный болт (при этом домкратить машину нельзя). Убираем груз.

Рекомендация: желательно, чтобы положение крестовины ШРУС и роликов в стакане осталось таким же, как и до разборки. Т.е., чтобы те же самые ролики находились на тех же самых штырьках крестовины и в тех же самых пазах стакана ШРУС.

Замена пыльника ШРУСа Лачетти

Для замены пыльника ШРУСа Лачетти не обязательно откручивать множество гаек. Можно это сделать намного быстрее и проще.

Не для кого не секрет, что периодический осмотр автомобиля позволяет выявить различные дефекты и проблемы на ранней стадии, когда ещё можно успеть принять необходимые меры для проведения ремонта с меньшими затратами.

Не являются исключением и всевозможные пыльники, защищающие дорогостоящие узлы от окружающего агрессивного мира. Вовремя замеченный изношенный пыльник позволяет сэкономить порой не малую сумму денег, ведь пыльник стоит копейки, а механизм, который он защищает, имеет обычно ценник в разы больше.

И пока пыльник находится в начальной стадии разрушения, ещё можно спасти ситуацию и обойтись лишь заменой пыльника. Но если момент упущен и автомобиль продолжительное время эксплуатировался с порванным пыльником, тогда просто замена пыльника может уже оказаться бесполезной.

Поэтому необходимо ответственно подходить к этому вопросу и периодически проводить хотя бы визуальный осмотр наиболее важных узлов.

К наиболее важным узлам относятся и ШРУСы (шарнир равных угловых скоростей). Это довольно надёжный механизм, но вся эта надежность мгновенно испаряется при его встрече с окружающей средой в результате порванного пыльника. Вода и песок убивают ШРУС довольно быстро и он начинает издавать противный хруст, намекающий на необходимость влить часть семейного бюджета в ремонт «железного коня».

Итак, вот начальный этап разрушающегося пыльника, когда можно ещё обойтись только его заменой

Небольшой надрез возле малого хомута не позволил ещё испортить ШРУС

Замена пыльника наружного ШРУСа Лачетти

Обратил внимание, что почти все мануалы описывают замену пыльника ШРУСа очень некорректно. Вернее не то, чтобы некорректно, но с огромным количеством лишних операций. Такие же дела обстоят и в интернете:

открутить гайку ступицы
открутить стойку стабилизатора
открутить всё от стойки
открутить шаровую опору
открутить рулевой наконечник
открутить тормозной суппорт
и т.д и т.п.

Зачем? Можно сделать всё намного проще. Поехали.

Что необходимо для замены пыльника ШРУСа:

Читать еще: Самая быстрая ауди в мире: Audi s4 1992

Необходимо приобрести новый пыльник ШРУСа. Я беру пятиволновой от Шевроле Авео . В комплекте должен быть пакетик со смазкой и два хомута
Головка на 32 мм для откручивания ступичной гайки. У некоторых гайка может быть не на 32, а на 30 мм!
Два ключа на 14 мм
Молоток
Небольшой вороток или крепкий деревянный брусок
Щетка по металлу
По возможности любая проникающая смазка
Две небольшие отвертки или круглогубцы
Клещи

Откручиваем ступичную гайку

Откручиваем шаровую опору. Тут два варианта. Я откручиваю три гайки и шаровая опора откручена от рычага

У Вас на этом месте могут быть заклепки. Поэтому придется откручивать болт и отсоединять шаровую опору от кулака

Вот и всё! Больше откручивать ничего не нужно.

Берем молоток и через вороток или деревянный брусок стукаем вот сюда

Достаточно одного-двух ударов и привод сдвинется с мертвой точки и дальше его можно вытащить рукой

Теперь снимаем/ломаем старые хомуты и разрезаем старый пыльник. Отправляем всё это дело в утилизацию.

Удаляем немного смазки, чтобы добраться до стопорного кольца.

Вот так выглядит стопорное кольцо

А на валу привода имеется паз. Именно за этот паз держится стопорное кольцо и не дает отсоединить вал привода от шарнира

То есть, чтобы извлечь вал привода из шарнира, нам необходимо раздвинуть усики стопорного кольца при помощи двух отверток или круглогубцев

Теперь одеваем новый пыльник на вал привода.

Осматриваем шарнир на наличие грязи и воды. Если есть подозрения, тогда всё вымываем и закладываем новую смазку. Если всё в норме, тогда можно просто обновить смазку. Тут каждый решает сам.

Одеваем шарнир на вал привода до щелчка стопорного кольца.

Насовываем пыльник на своё место и натягиваем хомуты.

Для окончательной фиксации хомутов необходимо сжать П-образный выступ

В домашних условиях можно воспользоваться подходящими клещами

Для этих целей, конечно, существуют специальные клещи. Их главное отличие от обычных клещей заключается в том, что во время зажима они придавливают центральную часть, не давая ей идти вверх и закругляться, создавая тем самым более жесткую конструкцию

Зажимаем хомуты. Вставляем привод на место. Прикручиваем шаровую опору и закручиваем ступичную гайку с усилием 300 Нм, не забыв её зафиксировать

Мастерская

Замена пыльника шруса наружной стороны (Инструкция от stoorm89)

Всем привет! После посещения Саши Поцелуева нарисовался фронт работ, которые он нашел. Некоторые требуют быстрого реагирования, некоторые можно отложить.

Начнем по порядку:

Замена сальника и подшипника передней полуоси, а так же замена пыльника внешнего шруса.

Решил объединить эти процедуры все вместе, так как разбирать пл сути все одно и то же.

Что нам понадобится:
1. Комплект пыльника наружного ШРУСа 94768942
2. Сальник передней полуоси 15286593
3. Подшипник полуоси дифференциала 26053326

1. Как вытащить шрус и добраться до сальника? Что бы не дублировать информацию, заглядываем по этой ссылочке, там все расписано.Вот так выглядит повреждения пыльника шруса
На самом деле можно было сэкономить денег и времени просто заклеив шрус.
Ориганльный пыльник сильно отличается от того, что был устанвлен на заводе, новый весь какой-то пластиковый, да и название у него странное.

Немного сопливит сальник полуоси
2. И так по ссылке выше можно было посмотреть, как поменять сальник и подшипник полуоси, наша задача поменять внутренний пыльник шруса.
Мы вообще долго размышляли стоит ли его менять, крутили шрус во все стороны, смазка вылезала через повреждение, но уж очень слабо. Но понимание, что если пыльник начал рваться, его замена неизбежна, а тем более зап. часть уже куплена, все разобрано, не хочется, проводить эту процедуру повторно.
3. Снимаем заводские хомуты и видим следующую картину:
Так выглядит внутренний шрус под пыльником

Мануал гласит следующие, как правильно выбить внутреннюю часть:

Бить через деревяшку молотком и только по прямой
Казалось бы все легко, но на этом пункте мы застряли часа на 1,5.

Вот так это выглядело на протяжении часа. Было сломано: несколько деревяшек, деревянный и резиновый молотки не принесли нужного результата, была попытка снять обратным молотком, шрус не поддавался от слова совсем!

Раз не получается с этой стороны, давай попробуем добраться со внутренний стороны, так раньше всегда делалось. Заранее скажу с другой стороны снять его нереально, видимо там запресовнно под температурой и менять пыльник прийдется снимая внешний. Фоток я много сделать не успел, но что бы вытащить подшипники, нужно отбивать засечки, стопорных колец там нет. Под пылником кроется следующие, пробовали снять спец ключом, то же не поддался:
На этом моменте мы поняли, что все. С обеих сторон пыльники сняты, вытащить не можем. Решили попробовать вернуться к методу №1, несколько сильных ударов и вуаля, он наконец от выпал. Зря только снимали внутренний пыльник, да бы не повторять наших ошибок, расписываю это здесь.
Наконец то он выбился
4. Далее процедура достаточно проста, собираем все в обратной последовательности, не забыв набить пыльник новой смазкой, она кстати идет в комлекте, так же в комплекте 1 — маленький хомут, 1 — большой, 1- стопорное кольцо.
5. Собиралось обратно все уже быстро

Читать еще: Расход денег на 1 км хундай туксон

P.S. Так как ступица почти была разобрана, заодно поменяли смазку и подтянули подшипники в ступице.

Информация взята с сайта Drive2, с согласия автора.