Киа сид сайлентблоки задней подвески

Замена задних сайлентблоков Киа Сид

Мы работаем с 2008 года
Нам доверяют более 50 тыс. клиентов

1. Главная
2. Ремонт моделей Киа
3. Киа Сид
4. Замена задних сайлентблоков

На моделях Киа Сид установлена многорычажная подвески с множеством сайлентблоков, для качественной замены которых требуется опыт работы, наличие съемников и специального прессового оборудования. В некоторых случаях, когда болты прикипают к внутренней втулке сайлентблоков, используется газовая горелка или болгарка.

Исходя из опыта обслуживания и ремонта подвески, замена задних сайлентблоков на моделях Сид требуется при пробеге автомобиля порядка 80-100 тыс. км.

Порядок работ

• Поднимаем авто на подъемник, снимаем колеса с задней оси;
• Осматриваем состояние всех сайлентблоков;
• Отдаем все элементы, мешающие работе: амортизаторы, пружины, тросики ручника, датчики АБС и пр;
• Демонтируем все рычаги, где требуется замена сайлентблоков;
• На гидравлическом прессе с помощью специальных оправок спрессовываем и устанавливаем новые сайленты;
• Сайлентблок кулака меняем с использованием съемника;
• Ставим восстановленные рычаги на свои места, нанося смазку на новые болты и затягиваем все соединения предписанными моментами;
• Ставим на место колеса и затягиваем их крепеж;

После замены проверяем автомобиль на предмет установки колес задней оси на стенде развал-схождение.

Для замены задних сайлентблоков на моделях Киа Сид вы можете воспользоваться услугами профессиональных механиков в сети наших техцентров. Находите ближайший к вам на карте, по звонку оговариваете время посещения и приезжаете на ремонт.

New&Pomos

Замена сайлентблоков в задней подвески kia ceed jd — logbook KIA Ceed on DRIVE2

Когда менять сайлентблоки Первые симптомы изношенных сайлентблоков — стук и скрип при езде. Также характерно для изношенных сайлентблоков — стук и скрип, которые пропадают после дождя.

Осмотр ходовой рекомендуется делать каждые месяца. Но, сайлентблокам стоит уделять повышенное внимание, так как они выполнены из резины и очень быстро стираются.

Замена заднего плавающего сайлентблока на Kia Ceed

Даже неопытный водитель сразу поймет, что сайлентблоки изношены — это трещины, закуси, сколы и прочие визуальные дефекты на резинках. Вывод один — срочная замена.

Для замены потребуются следующие детали: Передний резинометаллический шарнир является одним целым с рычагом и при повреждении одной из этих составляющих рекомендуется производить замену в сборе.

Замена сайлентблоков Для самостоятельной замены сайлентблоков необходимо: На следующий день установил все на место, сложности в сборке не возникло. Ну и напоследок оставил передок, здесь замена задних сайлентблоков kia ceed оказалось все на много проще, снять рычаги, их всего 2, запрессовать новые сайленблоки и поставить все обратно. После замены попробовал проехаться, радости не было предела, машина на дороге стоит, как влитая, при торможении перестало уводить.

Замена сайлентблоков Kia Ceed

Сразу заехал на сход развал. Мастер сначала поворчал, мол ничего не выйдет, они на одном уровне стоят, но я настоял, чтоб попробовал. Правда, не так давно некоторые производители вместо резины стали использовать полиуретан, что нисколько не изменило степень замена задних сайлентблоков kia ceed детали, зато увеличило срок ее службы почти вдвое. Правда, и стоимость полиуретановых изделий тоже несколько выше, чем традиционных, но это того стоит.

Поэтому лучше не поскупиться и на замену изношенным приобрести запчасти со вставками из полиуретана как правило, они имеют характерный ярко-желтый цвет. Дело в том, что большинство сайлент-блоков крепится не при помощи болтов и гаек, а запрессовывается в так называемые чашки. Соответственно, и для удаления изношенных деталей, и замена задних сайлентблоков kia ceed установки новых потребуется специальный инструмент.

И если демонтировать тот или иной компонент можно и при помощи простой кувалды, то для того, чтобы новая деталь была запрессована равномерно в противном случае она очень быстро выйдет из строябез особого инструмента не обойтись.

И это не говоря уже о том, что для осуществления этой процедуры потребуется установить автомобиль на замена задних сайлентблоков kia ceed.

Можно, конечно, воспользоваться и простым домкратом, но, согласитесь, махать молотком, лежа под машиной, не очень-то удобно. Да и качество результата работы от этого не сможет не пострадать. Несколько домкратов, а так же подставки, фиксировать авто. Газовая горелка, количество балонов с газом рассчитывайте замена задних сайлентблоков kia ceed, мне хватило одного.

Нужна для нагрева рычагов и ступиц, когда прикипевшие в посадочном месте сайлентблоки не захотят сдаваться; 6. Жидкий ключ, литол и графитовая смазка. Стяжки пружин.

Корщетка для зачистки болтов и посадочных мест сайлентблоков на рычагах. Коротко о процессе: Замена задних сайлентблоков kia ceed начинал с задней подвески. Пластиковый кожух защиты бампера не дал открутить болты рычагов с одной стороны, я его полностью снял — гайки крепления к кузову выкрутил, пистоны под отвертку крепления к бамперу срезал острым плоским ножом.

Снимаем колеса, машину выставляем на надежные опоры и начинаем откручивать все болты и гайки, которые только видим, кроме болтов ступицы на самой цапфе. Обращаю ваше внимание, что проблем с откручиванием болтов и гаек у меня не было вообще!

Подвеска Киа Сид схема и ремонт

Многорычажную конструкцию в таком месте, как задняя подвеска автомобиля Киа Сид сегодня встретить достаточно легко. Это распространенная схема, которой подавляющее большинство производителей отдает предпочтение в угоду повышения устойчивости и наделения своих моделей уверенной управляемостью.

Такой подвеской обладает «герой» нашего материала — Киа Сид. Данная схема не проста, однако позволяет производителю достичь весьма точной настройки шасси.

В основе любой многорычажной конструкции подвески, естественно передняя подвеска здесь в учет не берется, присутствуют такие элементы:

• рычаги, одни из которых являются поперечными, а другие продольными;
• цельный подрамник;
• витые пружинные элементы;
• амортизаторы;
• ступицы вместе с цапфами;
• стабилизатор со стойками.

Задачи подвески

Схема задней ходовой части в модели Киа Сид включает в себя по 4 рычага на одну сторону. Три элемента являются поперечными, а 4-й — продольный. Посредством рычажной системы обеспечивается корректное удержание ступицы вместе с колесом в движении в единицу времени. Подрамник позволяет снизить уровень вибраций на кузов, передаваемых элементами подвески.

Крепление каждого из рычагов производится с помощью болтовых соединений через резинометаллические втулки, именуемые сайлентблоками. Подобные смягчающие компоненты присутствуют не только в рычагах, но и в точках крепления самого подрамника.

Для гашения вертикальных колебаний служат амортизаторы, работа которых предполагается в тандеме с пружинами. Таким образом, обеспечивается максимально эффективное положение кузова относительно дорожного полотна. Это особенно заметно при проезде неровностей, когда накренившийся под собственным весом кузов быстро и эффективно возвращается на исходное место с помощью указанных амортизационных элементов.

За устойчивость в поворотах и противодействие боковым усилиям отвечает стабилизатор, который крепится к специальным кронштейнам подрамника и обоими краями соединяется со своими стойками. Ресурс их (стоек) невелик, порядка 60-80 тыс. км, поскольку они воспринимают нагрузки с повышенным усилием. На долговечность этих компонентов, равно как и прочих узлов задней ходовой, оказывает влияние состояние дорожных полотен и интенсивность поездок.

Поворотный кулак является своего рода связующим звеном между рычагами. С его помощью перераспределяются усилия, возникающие в компонентах подвески при движении KIA Ceed. В саму цапфу (или кулак) устанавливается ступица, которая служит для удержания колеса и обеспечения его вращения. Некоторые малоопытные владельцы самопроизвольно вводятся в заблуждение, путая цапфу со ступицей. Такому контингенту в помощь адресуем фото, которое позволит окончательно разобраться с видом и назначением указанных элементов. Кулак на данной схеме обведен в кружок, дабы искоренить дальнейшую путаницу.

Отличия подвесок в разных поколениях Сид

Задняя подвеска в предыдущей генерации вызывала массу нареканий ввиду своей чрезмерной жесткости. Владельцы Киа Сид сетовали на недостаточность комфорта при проезде неровностей и выбоин, когда каждая кочка ощущается со всей полнотой. Производитель прислушался к разгневанным владельцам и перенастроил подвеску, наделив ее иными характеристиками в плане баланса между мягкостью и жесткостью, не нарушая управляемости.

Как же изменилось поведение подвески в новой генерации модели Киа Сид? Кстати говоря, передняя подвеска тоже улучшена. Устроим тест. Начав движение, сосредотачиваемся на ощущениях в ожидании тряски при прохождении неровностей. Однако ничего подобного не происходит. Пока хвалим производителя, мысленно осыпая его всевозможными наградами. Впереди показалась крышка люка канализационной сети. Целимся на нее колесом. Итак, наезд! Да, ощущения не самые приятные, однако сносные. Убеждаемся, что преобразования пошли автомобилю KIA Ceed на пользу и новая ходовая существенно превосходит конструкцию, которая присутствовала в предыдущем поколении.

Подведем итоги

В целом, поведение уверенное, но хотелось бы пожелать корейским инженерам продолжать трудиться над совершенствованием, чтобы задняя подвеска и передняя подвеска были еще лучше, и тогда автомобиль KIA Ceed будет способен уверенно «побеждать» отечественные ухабы.

Киа сид универсал задняя подвеска

Задняя подвеска независимая, многорычажная (по три поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторными стойками 4 (рис. 7.3) и 13, стабилизатором 9 поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней подвески являются продольные рычаги 7 и 16 управляющий и поперечные рычаги 1, 15,2 и 10. Такая система рычагов в сочетании с упругими резинометаллическими шарнирами обеспечивает подвеске свойство «пассивного подруливания»: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля.

Рис. 7.3. Задняя подвеска: 1, 15 – нижние поперечные рычаги; 2, 10 – верхние поперечные рычаги; 3,1 2 – пружины задней подвески; 4, 13 – амортизаторы задней подвески; 5, 14 – стойки стабилизатора задней подвески; 6, 11 – опорные шайбы пружин; 7, 16 – продольные рычаги; 8 – балка заднего моста; 9 – стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

Телескопическая амортизаторная стойка совмещает функции упругог о элемента и гасителя колебаний. Амортизаторная стойка в нижней части соединена с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплена к кузову. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия с защитным кожухом стойки и верхняя опора.

Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Штанга стабилизатора закреплена на балке заднего моста скобами с резиновыми подушками

Передняя подвеска: 1 – амортизаторная стойка; 2 – стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 3 – поперечина передней подвески; 4 – поворотный кулак; 5 – шаровая опора; б – рычаг передней подвески

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

Задняя подвеска: 1 – штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 – верхний поперечный рычаг; 3 – нижний поперечный рычаг; 4 – поперечина задней подвески; 5 – пружина задней подвески; 6 – амортизатор; 7 – управляющий рычаг; 8 – продольный рычаг; 9 – кулак задней подвески

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Приветствую, друзья! Я написал довольно длинный текст неслучайно. Считаю своим долгом помочь коллегам сидоводам, если вы столкнётесь с той же проблемой, с какой столкнулся я, надеюсь моя заметка кому-то сможет помочь, а кого-то задуматься о профилактике.

Вот и закончился, наконец, тяжёлый марафон с задней подвеской, который длился около 2х месяцев.
Началось всё со стука в районе заднего левого колеса, который нарастал в прогрессии. Причём стук не из серии “кажется что-то там постукивает”, а такой конкретный стук, очень похожий на вытекший амортизатор. На СТО я ездить не люблю, поэтому загнал авто на яму и начал внимательно смотреть. И вся проблема в том, что видимых дефектов обнаружить не удалось. Все сайлентблоки относительно в отличном состоянии, за исключением маленьких трещинок по окружности возле металлических оболочек, что вполне приемлемо для 60 тысяч пробега.

Но больше всего проблем доставило то, что стук никак не удавалось воспроизвести на стоячем автомобиле. Как мы с братом ни дёргали, ни качали, ни стучали. И вывешивали, и имитировали “дроблёнку”, подкладывая длинную доску под нижний рычаг, прыгая на ней. Стук проявлялся только на ходу. Решил идти методом исключения. Заказал 3 пары сайлентблоков — заднего рычага, под пружину (55215 2G000), заднего поперечного рычага (55118 1D000), и модернизированные с/б цапфы т.н. плавающие (55216 2H00XFFF), стабилизаторы (55530 2G500) и амортизаторы Kayaba (349084).

С/б я в конечном счёте так и не поставил, позже объясню почему. Амортизаторы меняются очень просто, не буду про это ничего писать. После установки авто поехал куда лучше, появилась приятная упругость, замена стабилизаторов ничего особого не дала в плане ощущений. Но стук не исчез. Решил менять с/б сам, купил съёмник, который благополучно сломал тут же, не сдвинув с/б и на миллиметр. Поехал на СТО с надеждой, что там подскажут в чём моя беда, и если с/б, то их выпрессуют. К слову, поехал к сервисмену, который очень долго проработал у ОД KIA в нашем городе, осмотрев подвеску сказал, что всё в норме, ничего особого не заметил. Определил, что стук, это скорее всего брякающий суппорт на левом колесе. Отдал за диагностику 200руб.

Ну раз мастер так сказал, решил я обработать направляющие суппортов. Суппорта действительно нуждались в обслуживании, прежняя смазка давно высохла, на правом суппорте они сильно закисли. Всё это дело я разобрал, тщательно очистил и смазал. Сразу оговорюсь, что смазал не тем составом, буду в ближайшее время исправлять свою ошибку. Обработал Liqui Moly Bremsen, что неправильно, буду искать пасту МС-1600. Но, как бы то ни было, выяснил, что суппорт тут ни причём.

Официальный дилер (ОД) очень сильно и неприятно меня поразил, не особо заморачиваясь мастер выдал клеше, что это болезнь всех сидов, меняйте амортизаторы. Конечно это поможет, ведь я только их поменял, не поменять ли ещё раз…

И вот однажды вечером, как обычно листал форумы, что там только не писали, то подрамник плохо к кузову закреплён, то нужно “просто” всё побрызгать WD-40, больше всего порадовал совет — смириться. В отчаянии полез всё смотреть детально, проверил каждый болтик, протянул все гайки, протряс машину как мог, выкинул всё из багажника, включая обшивку и сиденья, дабы исключить стук там. Снимал амортизаторы и катался без них. На ходу по-прежнему тот же стук, в статике повторить не удаётся. Разозлился я не на шутку. Листал форумы дальше, когда наткнулся на любопытную заметку, где парень описал похожую проблему, и сказал как её решить. Т.е. всё это время я, и горе мастера совершенно неверно пытались выявить характер стука. Автомобиль вывешивали, и искали люфты, когда как стук надо было проверять под нагрузкой. Колесо конечно качали, но строго по вертикали, и по совету форумчанина я покачал колесо на 10:00, если смотреть как на циферблат (зелёная стрелка на картинке), и вуаля! Вот он мой стук, отчётливо различимый.

Подведу итог этой эпопеи:
Были это рычаги с шаровым шарниром (55250 2H000), который и стучал беспощадно при продольных перемещениях. Точнее это был левый. Правый заменил на пару. Делается это всё настолько просто, что не вижу смысла описывать процесс, да и фотографировать не холоде не хотелось. Отмечу лишь то, что заранее нужно отметить, насколько градусов повёрнуты болты-эксцентрики, чтобы хотя бы до сход/развала доехать. Я поставил по 3 метки цветными маркерами, и после замены рычагов эти метки совместил, поскольку запчасти оригинальные, то и развал делать не пришлось, всё идеально совпало.

В общем, зря купил с/б, так их и не поменял, пусть лежат, ждут своего часа. Амортизаторы старые вполне ещё годные оставил на всякий случай, стабилизаторы прежние порядком износились, так что тоже не жалею, что поменял. Отдельно хочу похвалить каябовские амортизаторы, в меру жёсткие, отлично гасят резкие колебания, и машину перестало подбрасывать на высоких скоростях.

Советую всем, кто столкнулся с подобной проблемой, сначала убедиться лично в причине поломки, прежде чем идти на СТО или к дилеру, и уж тем более что-то заказывать. Неприятно удивили балаболы на СТО, себе могу простить оплошность, всё-таки я архитектор, а не автослесарь, но уважаемые господа… Помучался я долго, за это время сид меня немало побесить успел. Но сейчас всё в норме, ездим и дружим.

Спасибо, что дочитали, желаю коням не болеть, головам не страдать и надеюсь, что смог кому-то помочь.

P.S. Всё-таки задняя многорычажка сида, это гемморой, кто бы что не говорил.

1. KAYABA
349084
Амортизатор KIA CEED/HYUNDAI I30 07- зад.газ. 2шт. 4400 руб

2. KIA/HYUNDAI/MOBIS
55530-2G500
Тяга стабилизатора задняя Hyundai Elantra 06/10, L=R 2шт. 960 руб

3. KIA/HYUNDAI/MOBIS
552162H00XFFF
Модернизированный РМШ задней цапфы плавающий 2шт. 900 руб

4. KIA/HYUNDAI/MOBIS
552152G000
Сайлентблок заднего нижнего рычага
Hyundai Elantra -11/05 I30 -12/08 Kia Optima -10/04,
поперечного, к кузову 2шт. 400 руб

5. KIA/HYUNDAI/MOBIS
551181D000
РМШ заднего поперечного рычага верх 2шт. 500 руб
6. KIA/HYUNDAI/MOBIS
552502H000
Тяга подвески задняя поперечная
Hyundai Avante Elantra I30 Kia Ceed 06/05- 2шт. 1720 руб