Avto-mpad.ru

Замена задней подвески киа сид 2010

Задняя подвеска киа сид 2010 схема

Задняя подвеска

Задняя подвеска независимая, многорычажная (по три поперечных и одному продольному рычагу с каждой стороны), с телескопическими амортизаторными стойками 4 (рис. 7.3) и 13, стабилизатором 9 поперечной устойчивости. Направляющими элементами задней подвески являются продольные рычаги 7 и 16 управляющий и поперечные рычаги 1, 15,2 и 10. Такая система рычагов в сочетании с упругими резинометаллическими шарнирами обеспечивает подвеске свойство «пассивного подруливания»: при прохождении поворотов задние колеса поворачиваются на небольшой угол в сторону поворота, что обеспечивает лучшую устойчивость и управляемость автомобиля.

Рис. 7.3. Задняя подвеска: 1, 15 — нижние поперечные рычаги; 2, 10 — верхние поперечные рычаги; 3,1 2 — пружины задней подвески; 4, 13 — амортизаторы задней подвески; 5, 14 — стойки стабилизатора задней подвески; 6, 11 — опорные шайбы пружин; 7, 16 — продольные рычаги; 8 — балка заднего моста; 9 — стабилизатор поперечной устойчивости задней подвески

Телескопическая амортизаторная стойка совмещает функции упругог о элемента и гасителя колебаний. Амортизаторная стойка в нижней части соединена с нижним поперечным рычагом, а в верхней части прикреплена к кузову. На амортизаторной стойке собраны витая цилиндрическая пружина, буфер сжатия с защитным кожухом стойки и верхняя опора.

Нижние рычаги подвески соединены со стабилизатором поперечной устойчивости. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости закреплены через шаровые шарниры на нижних поперечных рычагах и штанге стабилизатора. Штанга стабилизатора закреплена на балке заднего моста скобами с резиновыми подушками

Подвеска автомобиля

ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

1. Подрамник
2. Нижний рычаг
3. Рулевой механизм
4. Штанга стабилизатора
5. Узел передней стойки

Передняя подвеска: 1 — амортизаторная стойка; 2 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 3 — поперечина передней подвески; 4 — поворотный кулак; 5 — шаровая опора; б — рычаг передней подвески

ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА

1. Задний амортизатор
2. Задний продольный рычаг
3. Задний верхний рычаг
4. Задний стабилизатор
5. Задний нижний рычаг
6. Задний вспомогательный рычаг

Задняя подвеска: 1 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 2 — верхний поперечный рычаг; 3 — нижний поперечный рычаг; 4 — поперечина задней подвески; 5 — пружина задней подвески; 6 — амортизатор; 7 — управляющий рычаг; 8 — продольный рычаг; 9 — кулак задней подвески

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Замена передних рычагов Сид

Рычаг подвески служат своеобразным амортизирующим устройством и удерживающим. На КИА Сид сменить эти детали не так-то просто. Рассмотрим, последовательный процесс смены рычага передней подвески.

Видео

Видеоматериал расскажет, как легко и просто сменить сайлентблоки на передних рычагах автомобиля, а также поведает о нюансах и тонкостях проводимых работ

Процесс замены

Первым признаком выхода со строя рычагов становится характерный металлический стук в подвеске. Обычно, резиновые детали подвержены воздействию окружающей среди, а именно жары и холода, от чего изнашиваются резиновые компоненты.

Также, стоит отметить, что усиленный износ передних рычагов влияет на устойчивость транспортного средства на дорожном покрытии, и нарушает положение развал-схождения, что в свою очередь, повлияет на износ покрышек.

Рассмотрим, последовательность действий направленных на замену передних рычагов КИА Сид:

    Для проведения полноценной смены потребуется яма или подъёмник. Устанавливаем автомобиль на один из вариантов.

Снимаем шаровую опору.

Выкручиваем болты крепления рычага.

  • Выбиваем рычаг с посадочного места.
  • Собранную деталь монтируем на автомобиль.

    Выбор детали

    К выбору стоит отнестись серьёзно, поскольку от качества запасных частей будет зависеть — насколько устойчивая будет подвеска, а также мягкость хода рычагов. Многие автолюбители ставят вместо оригинальных изделий с полиуретановыми втулками, которые имеют больший ресурс использования, но при этом на порядок дороже.

    Оригинал

    545002H000 — оригинальный каталожный номер переднего рычага подвески. Стоимость изделия составляет 4000 рублей.

    Аналоги

    В связи с высокой стоимостью рычагов зачастую многие автомобилисты ищут более-менее качественный и дешёвый заменитель. Автомобильный рынок предлагает массу разнообразных вариантов.

    Заметки на свободную тему

    27 апреля 2017 г.

    Замена стоек заднего стабилизатора на Kia Ceed JD и кое-что о тайм-менеджменте

    “Человек предполагает, а бог – располагает”, “хочешь насмешить вселенную – расскажи ей о своих планах” или нетленка: “хотели сделать как лучше, а получилось как получилось”. Эти и всякие другие пословицы и мощные фразы с одной стороны снимают с человека ответственность, типа: я хотел сделать, но вот вокруг все было против. А с другой – лично я считаю, что в тайм-менеджменте должно выполняться правило “не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня”. И давеча намедни в очередной раз наглядно убедился: можешь – делай, отложишь – захлебнешься.

    Читать еще:  Схема ходовой части ВАЗ 2110

    Ну так вот, к смене колес болида на летние я готовился со всей серьезностью: задумал их вымыть на даче (прошлогодний заезд на Конжак оставил на память лютые куски присохшей глины внутри дисков, отчего их немилосердно било после 100 км/ч), думал стойки стабилизатора поменять и все такое. Да и вообще, прогноз ночных температур намекал на то, что утром на “лете” можно крепко встрять.

    Тянул я тянул и в конечном итоге обнаружил в субботу спускающее заднее колесо. Виновником оказался подлый маленький гвоздик через который травило по 0,1 атмосферы в час-два. На шиномонтажки не пробиться, зато можно заделать прокол самому, благо набор есть. Но стоит ли? Колеса одно – снимать максимум через неделю, а клей-вулканизатор резины очень плохо хранится, будучи однажды открытым. Лучше приберегу его на лето.

    Так внезапно метнулся я в гараж: перекину колеса, а заодно поменяю стойки заднего стабилизатора поперечной устойчивости (чтобы колеса два раза не снимать). Эти сволочи мерзко брякали, будто гайки в пластиковом стакане. Но делали это исключительно на морозе и первые километра два-три пути. Точный диагноз поставил лишь сервис при прохождении очередного ТО.

    Из инструмента понадобится два ключа на 17: один из них точно должен быть рожковым, а второй – достаточно мощным и длинным, чтобы стронуть закисшие гайки. Если работы производить без ямы, как это делал я, то нужна подставка под автомобиль и домкрат.

    Итак, ставим автомобиль на подставку – домкрат нам еще пригодится – снимаем заднее колесо и находим злополучную косточку. Одним концом она крепится в штангу стабилизатора, вторым вставлена в отверстие нижнего рычага подвески и зафиксирована гайкой снизу. Очищаем обе гайки и резьбу возле них от грязи, обильно поливаем WD-40 и даем им откиснуть минут пять.

    Далее я рекомендую обратить внимание, что при откручивании верхнего пальца его можно зафиксировать ключом на 17 с обратной стороны стабилизатора, а вот нижний палец фиксируется об рычаг (ключ там просто некуда подсунуть). Держа этот нюанс в уме, прилагаем максимум усилий, страгиваем гайки и откручиваем их.

    Что? Нижняя дошла почти до конца резьбы и радостно крутится вместе с пальцем? Воот, я тоже в этот момент взгрустнул: обратно не закрутить, болгарка в деревне, а пилить гайку ножовкой энтузиазма не было совсем. Поэтому дадим натяг и осадим нижний палец стойки в рычаг, для этого поддомкратим подвеску под нижним креплением амортизатора или под продольный рычаг. Палец зафиксируется и даст возможность открутить гайку. Затем подвеску можно опустить и вынуть стойку.

    Собираем в обратной последовательности, снова поддомкратив рычаг, чтобы затянуть нижнюю гайку. Т.к. в стойках применено шаровое соединение, то, в отличие от сайлентблоков, затягивать их можно в любом удобном положении. Работа сделана: ставим колесо на место и повторяем подход с другой стороны. Слева без ямы чуть менее удобно, чем справа – гайки приходится “толкать” от себя, чтобы открутить.

    Как правило, причиной выхода из строя стоек стабилизатора становятся вода и грязь, набивающиеся в шарниры через неплотности пыльников. У стоек CTR нижний пыльник зафиксирован двумя металлическими кольцами, верхний – только одним. Правда, незафиксированная часть сидит достаточно плотно даже в крайних положениях.

    Сравнив старые и новые стойки не могу сказать, что износ был критическим: усилие меньше, чем на новой детали, но откровенного стука не было. На левой стойке у меня чуть слез верхний пыльник и из-под него давило смазку. На правой стойке обнаружил вообще ворох травы в куске глины и замятый пыльник уже нижнего шарнира.

    Читать еще:  Задняя подвеска Opel vectra c

    Как бы то ни было, замена произведена, противный бряк ушел. Оригинал сдался накануне 40 тысяч пробега, посмотрим насколько хватит деталей от CTR. Говорят, именно их ставят на конвейере. Всем ровных дорог без подло валяющихся на них гвоздей.

    upd. 2019-11-15: на одометре 67 с лишним тысяч, поехал в сервис на очередное ТО, заодно попросил проверить заднюю подвеску – стал донимать мерзкий стук при езде по любым неровностям. Вердикт слесаря: стойки слабоваты, но живые. А источником стука стал лишившийся части креплений бампер. Таким образом, CTR прошли 30+ тысяч и все еще живы, смело можно брать.

    Самостоятельная замена задних стоек стабилизатора Kia Ceed

    Срок службы стоек заднего стабилизатора составляет 60-80 тыс км пробега в среднем. Однако ресурс стоек в первую очередь зависит от условий эксплуатации автомобиля. Первыми признаками, характеризующими замену задних стоек стабилизатора является стук подвески при проезде небольших ям или кочек, а так же проезд через «лежачие полицейские». В этой статье мы подробно рассмотрим что представляет собой замена задних стоек стабилизатора Kia Ceed.

    Диагностика задних стоек стабилизатора

    Необходимо заехать на эстакаду или смотровую яму и проверить состояние самой стойки, а так же пыльника шарнира. Визуально осмотрите стойку стабилизатора, если оба пыльника целы, следует проверить люфт стойки. Взять ее рукой и пошатать в стороны — чувствуется люфт, значит стойку пора менять.

    Если вы обнаружили, что пыльник верхнего или нижнего шарнира порван, такую стойку следует заменить, так как в шарнир и смазку попала пыль и нормально функционировать стойка уже не будет.

    Какие стойки стабилизатора выбрать для замены

    При замене стоек на новые следует определиться, какие именно вы будите ставить стойки — оригинальные или аналоги. К примеру с завода, на Киа Сид устанавливаются оригинальные стойки Hyundai/KIA 555301H000 стоимостью от 900 руб. Замена комплекта стоек получается уже не дешевым удовольствием. Можно обратить внимание на стойки аналоги от надежных и проверенных компаний.

    Аналоги оригинальных стоек стабилизатора

    • 555 SLK8095 (Япония) от 550 руб
    • AMD AMDSL113 (Корея) от 400 руб
    • CTR CLKH31 (Корея) от 350 руб
    • Lemforder 3500201 (Германия) от 650 руб
    • Трек SL70163 (Россия) от 500 руб

    Это далеко не все аналоги, которые предлагаются на Киа Сид на данный момент. Выше указаны проверенные производители, стойки которых неоднократно устанавливались на автомобили и служили достаточно долго. Самыми оптимальными по соотношению цена — качество являются стойки стабилизатора корейской компании CTR.

    Если при откручивании гаек крепления стойки стабилизатора вы их сорвали или испортили резьбу, вот артикул оригинальной гайки для заказа: 1313410007K.

    Самостоятельная замена задних стоек стабилизатора Kia Ceed

    Для замены нам потребуется домкрат, ключи на 15 и 17 мм, а так же торцевая головка на 14мм.

    Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо или сразу оба колеса, как вам удобнее.

    Прежде чем начать откручивать гайки крепления стоек, обработаем их WD 40 или любой другой проникающей смазкой и дадим постоять несколько минут. Это необходимо для того, чтобы гайки «откисли» и легко открутились.

    Берем головку на 14 мм и начинаем откручивать верхнюю гайку крепления стойки. Если шток проворачивается удерживаем его ключом на 15 мм.

    Так же откручиваем нижнюю гайку и убираем в сторону старую стойку.

    Устанавливаем новую стойку стабилизатора и закручиваем гайки.

    На этом замена задних стоек стабилизатора на Kia Ceed закончена, как видите нет ничего сложно. В автосервисе за замену с вас бы взяли от 400 руб. Советуем так же после замены стоек стабилизатора проверить задние втулки стабилизатора. Они так же могут быть причиной стука подвески.

    Замена развального рычага Kia Ceed

    Для самостоятельной замены понадобятся два ключа на 17 и съемник сайлентблоков, также понадобится приспособление для сжатия пружин (пресс подойдет). Замена рычага занимает, как правило, до 2 часов.

    Читать еще:  Замена рычагов передней подвески ауди а6 с5

    Желательно проводить процедуру на смотровой яме или в боксе. Менять стоит, при появлении «симптома». Это когда при езде по ровной дороге начинает «ходить» руль.

    По наблюдению такого симптома рекомендуется сразу ехать в Сервис центры, но, если такой возможности не имеется, можно сделать замену своими руками.

    Замена верхнего поперечного развального рычага Kia Ceed

    1. Зафиксировать автомобиль KIA Ceed стояночным тормозов и установить также противооткатные башмаки под передние колеса.
    2. Ослабить затяжку болтов-крепления необходимого колеса. Поднять заднюю часть авто домкратом или с помощью бокса и демонтировать колесо.
    3. Установить приспособление для сжатия пружин на задние пружины.
    4. Немного сжать пружину, дабы разгрузить подвеску.
    5. Вывернуть болт крепления верхнего поперечного рычага к кулаку задней подвески. Извлечь болт.
    6. Извлечь болт рычага к кронштейну на кузове, выкрутив его.
    7. Оценить состояние рычага. При его деформации – заменить на новый. Оценить также состояние сайлентблоков на разрывы, отслоение резины и «выпучивание» с одной из сторон.
    8. При необходимости замены сайлентблоков выпрессовать съемником сайлентблоки из проушин развального рычага.
    9. Впрессовать в проушины рычага новые сайлентблоки.
    10. Установить рычаг в обратном снятию порядке.

    Замена нижнего поперечного развального рычага Kia Ceed

    Для проведения процедуры своими руками необходимы ключи на 12, два ключа на 19, съемник сайлентблоков. Желательно проводить операцию в боксе, но подойдет также и смотровая яма.

    1. Зафиксировать автомобиль стояночным тормозом и подложить противооткатные башмаки по передние колеса.
    2. Ослабить затяжку болтов крепления необходимого колеса. Поднять час заднюю часть автомобиля с помощью домкрата.
    3. Демонтировать необходимое колеса.
    4. Выкрутить болт крепления нижнего поперечного рычага к кулаку задней подвески.
    5. Извлечь пружину подвески вместе с опорной шайбой, опустив рычаг вниз.
    6. Извлечь из нижнего развального рычага опорную шайбу.
    7. Выкрутить гайку крепления болта нижнего развального рычага к балке задней подвески и выкрутить болт.
    8. Осмотреть рычаг на состояние износа. При необходимости – заменить развальный рычаг. Оценить состояние сайлентблоков. При отслоении резины от втулки, при разрывах и выпучивании с одной стороны заменить сайлентблоки. Для замены необходимы съемники сайлентблоков.
    9. Впрессовать в проушину рычага новые сайлентблоки, если необходимо, и установить рычаг и пружины в обратном снятию порядке.

    Замена рычага передней подвески Kia Ceed

    Для самостоятельной замены нужно иметь при себе два ключа на 17, торцовые ключи на 19 и 22. Данная процедура занимает около 2 часов, но все зависит от уровня подготовки. Для меньшего расхода времени рекомендуется производить ремонт в боксе или хотя бы на смотровой яме.

    1. Зафиксировать автомобиль с помощью стояночного тормоза и установить противооткатные башмаки под задние колеса.
    2. Приподнять переднюю часть автомобиля с помощью домкрата (если нет бокса), установить на надежные опоры автомобиль и демонтировать необходимое колесо.
    3. Обработать наконечник шаровой специальным средством (WD-40 подойдет) для успешного выкручивания гайки крепления опоры к поворотному кулаку.
    4. Установить на пружину приспособление давления на пружины и слегка сжать их. Не потерять грязезащитный экран, который находится между корпусом опоры и поворотным кулаком.
    5. Выкрутить гайку болта и демонтировать болт переднего крепления развального рычага подвески.
    6. Выкрутить два болта крепления корпуса шаровой к поворотному кулаку и отсоединить опору от поворотного кулака.
    7. Выкрутить гайку, извлечь болт рычага крепления задней подвески и после демонтировать рычаг задней подвески с автомобиля.
    8. Выгнуть усики шплинта болта крепления пальца опоры и после извлечь шплинт из отверстия пальца.
    9. Выкрутить гайку пальца шаровой опоры.
    10. Выкрутить гайки болтов крепления проушины к рычагу.
    11. С помощью прессового аппарата сжать два закладных болта и извлечь болт с шестигранной головкой из рычага.
    12. Демонтировать проушину из рычага.
    13. Монтировка рычага передней подвески собирается в порядке, обратном снятию.

    Рекомендуется проводить замену развального рычага на специализированных сервис-центрах, где умелые специалисты максимально быстро и качественно произведут их замену.

    Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector